Шпаклевка для деревянного пола: какую выбрать по дереву, как выровнять деревянный пол под ламинат шпатлевкой своими руками

Шпаклевка для деревянного пола: делаем своими руками

Шпатлевка для деревянных полов нужна для улучшения вида напольного покрытия и продления срока его эксплуатации. Деревянные полы всегда пользуются популярностью у потребителей. Это теплое, экологически чистое покрытие для пола, хорошо вписывающееся в любой интерьер.

Шпаклевка используется при проведении ремонта полов, чтобы заполнить швы и стыки, исправить деформации и неровности покрытия. Какая шпаклевка для деревянных полов лучше, как ее сделать подскажет статья.

Виды и особенности шпаклевки для пола

Промышленность выпускает большое разнообразие материалов для покрытия деревянных полов.

Наиболее популярными видами материала являются:

  • Акриловая (см. Акриловая шпаклевка – виды, особенности, применение). Предназначена для устранения мелких дефектов и заполнения швов. Особенность покрытия:
  1. безвредное для человека;
  2. устойчиво к влаге;
  3. высокая пластичность, что облегчает работу с материалом.

Основным требованием, которое следует выполнять при нанесении покрытия, является тщательная подготовка поверхности: полы из дерева должны быть чистыми и абсолютно сухими. После высыхания состава поверхность станет гладкой и блестящей.

Преимущества акриловой шпаклевки:

  1. возможность удалить разные дефекты покрытия из дерева;
  2. хорошо затирает стыки;
  3. не выделяет вредные токсины;
  4. не испаряется;
  5. высокая стойкость к возгоранию.
  • Масляная. В ее состав входят:
  1. мел;
  2. масло;
  3. вода.

Смесь обладает существенным недостатком – длительным периодом до полного затвердевания.

Совет: Несмотря на такой нюанс, при использовании шпаклевки на масляной основе можно создать практичное и прочное покрытие, которое долгие годы останется привлекательным и не потеряет своих качеств.

  • Полимерная. В составе покрытия:
  1. вода;
  2. полимерные материалы.

Основным назначением полимерного материала является:

  1. заполнение щелей;
  2. выравнивание неровностей;
  3. устранение дефектов в деревянных полах.

Преимущества такой шпаклевки:

  1. препятствует скапливанию пыли;
  2. предохраняет обработанные края дерева от засорения.
  3. заполняет щели, которые не проседают и не проваливаются после нескольких лет эксплуатации;
  4. быстро сохнет;
  5. экологически чистая.

Совет: Полимерной шпаклевкой нельзя обрабатывать полы, для изготовления которых использовалось пробковое дерево, и наносить смесь прямо на половицы.

  • На основе растворителя. Основа такого материала – древесная пыль. Шпаклевкой обрабатывается паркетный и деревянный пол, включая оснащенный системой «теплый пол».

К достоинствам отделочного материала относятся:

  1. возможность обработки разных пород дерева, включая и экзотические;
  2. неприхотлив в работе;
  3. легко наносится;
  4. очень быстро сохнет.

Какие требования предъявляются к смеси

Независимо от вида шпаклевки, она должна обладать такими свойствами как:

  • Однородностью текстуры.
  • Отсутствие примесей и разных механических вкраплений.
  • Хорошей адгезией.
  • Быстро сохнуть.
  • Хорошо покрывать древесину.

Совет: Необходимо, чтобы смесь обладала усадкой. При отсутствии этого свойства, материал следует наносить несколькими слоями, что повысить время, затрачиваемое на отделочные работы.

  • После высыхания покрытие не должно трескаться.
  • Поверхность должна легко шлифоваться.

Совет: На упаковке, обычно, имеются все параметры материала, однако перед началом отделки, следует на куске древесины предварительно проверить его свойства.

Как выбрать цвет шпаклевки

При необходимости выполнить шпаклевку древесины, которая затем подлежит покраске, достаточно лишь подобрать состав, который будет отвечать необходимым требованиям. Но при желании вскрыть ее затем лаком, перед началом процесса, следует обязательно подогнать цвет покрытия под дерево.

Оптимальный вариант в этом случае – приобретение уже готового состава нужного цвета.

При отсутствии такой возможности, оттенок можно подогнать одним из двух методов:

  • Подкрасить шпаклевку пока она имеет мягкое состояние. Для этого используются универсальные пигменты, выпускаемые промышленностью.
  • Готовую поверхность, уже покрытую шпаклевкой, покрасить требуемым цветом.

Совет: Для достижения желаемого эффекта, следует два этих способа совмещать.

Примером покрытия может быть:

  • Шпаклевка деревянных элементов составом, соответствующим наиболее светлым тонам древесины.
  • Затем покрасить поверхность более темным цветом, чтобы создать имитацию естественного рисунка дерева.

Как самостоятельно приготовить шпаклевку

Качественный состав не обязательно приобретать в готовом виде, его можно сделать у себя дома самому. Существует инструкция, позволяющая изготовить шпаклевку с разной основой.

  • Смоляная смесь, которая изготавливается на водной основе.
  1. в емкость большой глубины засыпаются: озокерит – 400 граммов и 200 грамм канифоли;
  2. содержимое расплавляется;
  3. добавляется охра, имеющая желтый цвет – 400 граммов;
  4. весь состав хорошо перемешивается до получения однородной пасты.

Особенность состава – необходимость нанесения горячим. При застывании смеси, ее следует разогреть перед началом нанесения на деревянную поверхность.

  • Масляная смесь. Для ее изготовления:
  1. измельчается 30 граммов пемзы;
  2. добавляются терпентинное масло – 60 граммов, масло льна – 280 грамм;
  3. в состав добавляются: аммиак -17 грамм, бура – 12 грамм, обычный желатин – 19 грамм, вода – 300 миллилитров;
  4. смесь снова размешивается;
  5. нагревается до 90°С, при постоянном помешивании, на водяной бане;
  6. после получения составом пастообразной консистенции, он снимается с бани;
  7. смеси дается время остыть, и можно приступать к нанесению покрытия. Материал имеет достаточно хорошие свойства, а цена его будет значительно ниже, даже сухого состава, приобретенного в магазине.

Совет: После приготовления раствора, его следует полностью израсходовать, иначе через время он станет терять свои положительные свойства.

  • Олифа – основа шпаклевки.

Помимо олифы в состав входят:

  1. животный клей – 100 грамм;
  2. керосин/скипидар лаковый – 130 грамм;
  3. сиккатив в жидком виде – 30 грамм;
  4. сухой и просеянный мел;
  5. жидкое мыло.

Шпаклевка готовится в такой последовательности:

  1. разогревается животный клей;
  2. добавляется мыло;
  3. смесь держится на огне, все время перемешивается;
  4. медленно в смесь вводятся олифа, сиккатив и скипидар;
  5. в самом конце добавляется мел.

Смесь тщательно перемешивается до густоты сметаны.

Совет: Такой состав не должен остывать, его нужно разместить на паровой бане или емкость с раствором поставить в емкость с горячей водой.

Как деревянный пол выровнять шпаклевкой ПВА

Самым необычным, но достаточно действенным способом, помогающим выравнивать пол, является шпаклевка смесью, состоящей из клея ПВА с древесными опилками, которая после застывания приобретает высокую прочность, и сложность при обработке. По свойствам эта смесь похожа на плиту ДСП, но отличается тем, что плиту нельзя сделать мягкой и применять как смесь. На фото показано выравнивание деревянного пола шпаклевкой ПВА.

Такой состав используется при выравнивании пола под укладку ламината или линолеума.

ПВА шпаклевка для выравнивания деревянного пола наносится в такой последовательности:

  • Удаляется старое покрытие.
  • Полы зашкуриваются.
  • Прогибающиеся и скрипящие половые доски, фиксируются к лагам саморезами.
  • На пол набиваются деревянные рейки, шагом до 50 сантиметров, которые будут играть роль маяков.
  • Из клея ПВА и древесных опилок готовится шпаклевка.
  • Смесью шпателем заполняются между рейками зазоры.
  • Наносятся слои шпаклевки.
  • Последний слой покрытия на полу выравнивается правилом, при необходимости добавляется смесь.
  • Шпаклевка остается на двое суток для высыхания.
  • Производится дальнейшая отделка пола.
Читайте также:
Установка каркасного бассейна: подробная инструкция

Нюансы шпаклевки по дереву

При выполнении работ по шпаклевке пола существуют некоторые тонкости, которые стоит учитывать.

При шпаклевке деревянной поверхности:

  • Работать нужно лишь с сухой доской, ее влажность должна быть не выше 12%.
  • С поверхности убираются пятна, пыль, грязь.
  • Шпателем аккуратно наносится покрытие.
  • Состав при нанесении должен выступать над поверхностью дерева, что связано с некоторой усадкой материала после его высыхания.
  • Зашпаклеванный участок шлифуется шлифовальной машинкой или закрепленной в приспособлении наждачкой.
  • Имеющиеся раковины – шпаклюются.
  • Поверхность оставляется для высыхания.
  • Повторяется этап шлифовки, пока плоскость не станет ровной.

Для шпаклевки деревянного пола не требуется особых навыков. Для этого главное – использовать качественную смесь и без спешки, аккуратно выполнять все операции. Работать нужно при нормальной температуре, с надежной защитой органов дыхания респиратором и открытых участков тела одеждой, которую не жалко вымазать.

Как правильно изготовить шпаклевку для пола, нанести ее подскажет видео в этой статье.

Схема подключения водяного теплого пола — особенности, варианты, тонкости

Водяной теплый пол — эффективный и комфортный способ обогрева помещений, способный обеспечить максимальный комфорт при минимальных потерях тепловой энергии. Специфика работы этого вида отопительной системы требует подачи теплоносителя (горячей воды) и наличия регулирующей аппаратуры. Возможность изменять температуру жидкости в петлях теплого пола является обязательным условием нормальной работы системы, иначе температура в жилище станет сопоставима с режимом обогрева сауны. Существует несколько вариантов подключения теплого пола, которые применяются в разных условиях и дают те или иные возможности для пользователей. Рассмотрим их внимательнее.

Особенности подключения водяного теплого пола

Схема подключения водяного теплого пола

Водяной теплый пол (ВТП) — это замкнутый трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель (как правило, обычная горячая вода). Этот трубопровод уложен в определенном порядке на поверхность чернового пола так, что тепловая энергия, которую он отдает, оказывается равномерно распределена по всей площади.

При этом, температура теплоносителя не может быть такой же, как в радиаторной системе. Это создаст в помещении невыносимые условия, а по полу будет невозможно ходить босиком. ВТП относят к низкотемпературным отопительным системам, где необходимо ограничивать степень нагрева теплоносителя.

Предельно допустимой температурой жидкости в петлях теплого пола является 55°, а на практике ее редко увеличивают свыше 40-45°.

Для регулировки режима работы теплого пола используются разные способы. В основном, используются узлы смешивания, где с помощью 3-ходового крана производится подмешивание остывшей обратки к прямому потоку. Это один из самых популярных способов, обеспечивающий эффективный результат и позволяющий регулировать нагрев автоматически.

Кроме этого, существует более простой способ подключения, с подачей в систему уже подготовленного теплоносителя с заданной температурой. Как правило, этот вариант используют в частных домах, а жидкость подготавливают в собственном котле. Этот вариант сложнее в регулировке, но для многих пользователей он представляется более надежным и удобным.

Состав оборудования

Элементы системы водяного теплого пола

Система ВТП состоит из следующих элементов:

  • трубопровод, разделенный на одинаковые отрезки (петли). Их подключают параллельно к источнику
  • теплоносителя, чтобы уменьшить степень остывания жидкости при прохождении одного циркуляционного цикла;
  • узел смешивания. Это отдельное приспособление, которое устанавливают между прямой и обратной линиями перед подачей в петли ВТП. Задачей узла смешивания является регулировка температуры жидкости путем подмешивания остывшего потока к свежему, горячему;
  • циркуляционный насос. Это устройство, дающее жидкости импульс и заставляющий ее циркулировать в системе с заданной скоростью и под определенным давлением;
  • коллектор. Это устройство, к которому подключаются петли теплого пола. На вход подается подготовленный теплоноситель, а к выходам присоединяют трубопроводы. Каждую петлю можно отдельно отключить, что позволяет не нагревать неиспользуемые помещения.

Помимо этого, в системе используются измерительные устройства (манометры и термометры), датчики температуры и клапаны. Все эти элементы работают в тесном взаимодействии и служат для решения общей задачи.

Способы подключения

Подключение водяного теплого пола к источнику теплоносителя — это процедура, определяющая его работоспособность и эффективность. Обычно используются несколько наиболее надежных и удобных вариантов подключения, о которых следует поговорить подробно:

Прямое подключение к отопительному котлу

Используют маломощные котлы на низких режимах

Это один из самых простых и экономичных вариантов подключения. Нагревательный котел становится частью системы теплого пола, обеспечивающей подготовку теплоносителя, а также его циркуляцию при помощи собственного насоса. Выход котла соединяют с прямым трубопроводом ВТП, а на вход подключают обратный трубопровод.

При этом, существуют некоторые сложности. Основной из них является регулировка режима работы котла. Он должен выдавать жидкость с заданной температурой, что в конструкции обычного нагревательного котла не реализуется. Поэтому, используют маломощные котлы на низких режимах, или немного усложняют состав системы, подключая накопительную емкость.

Температуру в ней настраивают, используя термодатчик и регулировочный клапан. Поскольку забор жидкости производится постоянно, как и пополнение объема из котла, возникает возможность создания заданного режима работы. При таком варианте можно практически полностью автоматизировать режим функционирования ВТП, но и в этом случае надо постоянно наблюдать за состоянием системы.

Подключение через смесительный узел

Подключения через смесительный узел

Для более надежного и стабильного функционирования системы ВТП используется схема подключения к котлу через смесительный узел. Если несколько упростить ее конструкцию, это замкнутая петля, соединяющая выход и вход отопительного котла. В разрыв устанавливается узел смешивания, состоящий из трехходового клапана и байпасного трубопровода. После монтажа возникает сборка, в которой прямой горячий поток направляется на вход 3-хрдрвргр клапана. На другой вход подается остывший обратный поток, а выход подключается к коллектору ВТП.

В петли направляется смешанный поток теплоносителя, температура которого определяется соотношением показателей смешивания. Если будет преобладать обратка, в теплый пол пойдет относительно холодная жидкость. Если же преимущество на стороне горячего потока — температура жидкости в петлях увеличится.

Если к 3-ходовому клапану подключить датчик температуры и автоматический регулировочный клапан, можно поддерживать заданный режим подачи жидкости даже при нестабильных показателях потоков на входе. Это является важным преимуществом подобного способа подключения. Работа отопительного котла может зависеть от разных внешних факторов, и возможность автоматически регулировать режим нагрева ВТП очень высоко оценивается пользователями.

Подключение к радиатору отопительной системы

Вариант подключения от радиатора отопления

Этот вариант подключения используется при отсутствии собственного отопительного котла. Как правило, его используют на свой страх и риск, так как система теплого пола становится дополнительным отопительным прибором. Меняется режим подачи теплоносителя, от чего могут пострадать другие абоненты сети.

Читайте также:
Монтаж реечного потолка своими руками: пошаговая инструкция

Есть и другие сложности. Использование ВТП в многоквартирных домах запрещено (по крайней мере, в жилых комнатах). Однако, это редко останавливает пользователей, так как обнаружить подключение не просто. Кроме того, при грамотном присоединении ВТП к радиаторной сети никаких проблем для других абонентов не возникнет.

Принцип подключения практически идентичен варианту с присоединением еще одного радиатора. Можно подключить только одну петлю, если присоединение производится именно к радиатору, который выполняет роль байпаса для сети. Петля теплого пола получает некоторое количество теплоносителя через регулировочный клапан.

Этот вариант достаточно сомнителен, так как температура поступающего теплоносителя слишком высока, как и давление в трубопроводе. Возникают зоны перегрева, а сам теплый пол находится под избыточным давлением. В таких случаях приходится собирать петлю путем пайки медного контура с фитингами, что сложно, дорого и не гарантирует долговечной работы.

Питание водяного теплого пола от теплообменника

Этот вариант позволяет физически разделить потоки теплоносителя

Часто подключение к радиаторной системе, при всей эффективности и надежности, оказывается невозможным. Причиной этого становится слишком высокое давление в системе источника, недопустимое для ВТП. В таких ситуациях используют гидравлический разделитель, или теплообменник. Этот вариант позволяет физически разделить потоки теплоносителя под рабочим давлением, и горячей воды в системе водяного теплого пола.

Здесь возникает значительная экономия ресурсов, так как потери тепловой энергии в теплообменнике гораздо ниже, чем на прямом подключении к радиаторной системе. Кроме этого, исчезает опасность конфликта работы двух насосов, размещенных в едином потоке — один может подавлять работу другого, выводя его из строя. В данной схеме циркуляционные насосы радиаторной системы и теплого пола работают в отдельных замкнутых системах и не оказывают влияния друг на друга.

С точки зрения конструкции, эта схема достаточно проста. Имеется емкость, внутри которой находится жидкость и размещены два независимых змеевика один присоединен в разрыв радиаторной системы, другой подключен к прямой и обратной линиям теплого пола.

По первому (радиаторному) змеевику циркулирует теплоноситель с нормативной температурой 80-85°. Жидкость внутри емкости нагревается от него и передает тепловую энергию на второй змеевик, соединенный с теплым полом. В данном случае неизбежные потери тепла даже полезны — в систему ВТП поступает уже немного охлажденный теплоноситель, что позволяет более эффективно и тонко регулировать режим работы.

Какой способ выбрать?

Важно обратить внимание на особенности ваших технических условий

Выбор варианта подключения — задача, которую обычно решают путем сопоставления технических возможностей и эффективности работы системы. Если имеется собственный отопительный котел, оптимальным вариантом становится схема с узлом смешивания. Если котла нет, удобнее всего использовать теплообменник с нагревом от сети ЦО. Можно питать теплый пол напрямую от котла, если он выдает теплоноситель с низкой температурой.

В любом случае, главным критерием выбора становится надежность и стабильность работы ВТП. Остаться зимой без отопления дома в нашей стране — крайне нежелательная ситуация, поэтому, следует выбирать наиболее работоспособный вариант. Кроме этого, рекомендуется иметь дополнительный вариант обогрева дома, на случай проблем с основным отопительным контуром.

Вопросы

С точки зрения конструкции системы, такой вариант невозможен. Однако, в разных помещениях могут действовать отдельные петли теплого пола, подключенные к разным источникам. Здесь могут быть реализованы разные варианты подключения, например, в одной комнате используется питание от радиатора, а во второй — от котла через смесительный узел.

Размер емкости должен соответствовать величине змеевиков и обеспечивать качественную передачу тепловой энергии. Здесь теплопотери не должны присутствовать, так как перепад температур при передаче и так достаточно велик. Размер выбирают еще и с учетом давления и температуры теплоносителя в системе ЦО — чем выше показатели, тем больше может быть размер емкости.

Это зависит от общей длины трубопровода (во всех петлях). Если обслуживается малая площадь и эксплуатируются 1-2 петли, можно обойтись собственным циркуляционным насосом котла. Однако, если котел не имеет насоса (это типично для атмосферных газовых котлов), понадобится установка отдельного циркуляционного насоса на обратной линии.

Наибольшую производительность можно получить от смесительного узла с усиливающим циркуляционным насосом. Однако, в этом вопросе имеют большое значение мощность котла и другие особенности системы.

Специалисты считают, что наибольшей надежностью и стабильностью отличаются системы с использованием узла смешивания и подачей теплоносителя от собственного котла. Однако, ограничиваться только ВТП настоятельно не рекомендуется — обязательно нужны резервные отопительные мощности.

Схемы укладки водяного теплого пола: технологии монтажа своими руками

Чтобы правильно выложить теплый пол – важно изучить его схемы: по укладке, контуры и структуру размещения.

Зная всю «начинку» системы, готовая работа будет качественной и долговечной. Далее разберем все это подробней.

Схемы подключения теплого пола

Чаще всего применяют 4 схемы подключения. Каждая из них применяется в отдельных случаях. Все зависит от вида системы отопления, количества комнат, используемых материалов и прочих факторов.

Напрямую от котла

Такая схема предполагает наличие котла, от которого распределяется теплоноситель на теплый пол и другие отопительные системы (к примеру, дополнительный радиатор). Охлаждаясь, жидкость поступает обратно в котел, где заново нагревается. В системе еще используют насос, который регулирует движение теплоносителя.

Рекомендуется установка конденсационного котла. Он имеет самый подходящий низкотемпературный режим, в отличие от других котлов (обычных, твердотопливных).

В данном видео специалист показывает готовую систему, установленную напрямую от котла. Дает полезные комментарии к своей работе:

От трехходового клапана

Данный вид подключения обычно применяется при комбинированной системе отопления. Учитывая, что от котла поступает вода с температурой 70-80 градусов, а теплый пол разгоняет теплоноситель температурой до 45 градусов, то системе нужно как-то охладить горячий поток. Для этого и устанавливается трехходовой клапан.

Как это работает? Обратите внимание на схему:

  1. От котла поступает горячая вода.
  2. Одновременно с другой стороны в клапан поступает остывшая вода (которая прошла по теплому полу, нагрела его, остыла и вернулась обратно).
  3. В центре клапана происходит смешивание горячей воды и остывшей обратки.
  4. Термоголовка клапана регулирует необходимую температуру. Когда она доходит до нужных 40-45 градусов – вода поступает снова по трубам теплого пола, нагревая помещение.

Отрицательным моментом является невозможность точно распределить дозировку холодной и горячей воды. В некоторых случаях на входе в теплый пол может поступить или слишком охлажденная жидкость, или немного перегретая.

Но, учитывая, что монтаж такой системы очень прост и не «бьет по кошельку», то многие соглашаются на такой вариант подключения. К примеру, отличным вариантом будет выбор, где заказчик не имеет высоких требований и хочет сэкономить.

Читайте также:
Принцип работы и устройство накопительного водонагревателя (бойлера)

Пример реальной схемы:

В данном видео специалист-установщик подробно рассказывает о начинке трехходового клапана, в каких случаях его лучше устанавливать и какие его разновидности бывают. Инженер озвучивает возможные ошибки и дает рекомендации, как их избежать:

От насосно-смесительного узла

Схема смешанная. Имеет зону радиаторного отопления, теплый пол, насосно-смесительный узел. Подмешивание проходит от остывшей воды теплого пола, которая пришла с «обратки», к нагретой котловой.

В каждом смесительном узле установлен клапан балансировки. Он точно дозирует объемы остывшей жидкости (обратки) к подмесу в горячую воду. Это способствует добиться точных данных по температуре входа теплоносителя в теплый пол для его подогрева.

От радиатора

Во многих помещениях и квартирах запрещено применять такую схему подключения теплого пола. Но там, где это позволительно (разрешение берется в ЖКХ или УК вашего дома), то схема проводится напрямую через радиатор (батарею).

Нагретая вода напрямую поступает из радиатора в теплый пол. Остывшая вода попадает в кассетный ограничитель температуры и возвращается в радиатор (выход теплоносителя).

Установка самая простая и бюджетная. Но тут есть свои минусы – вода от радиатора бывает слишком горячей для теплого пола. Отсюда вытекающие – недолговечность системы и материала, слишком горячий пол. В летний сезон, когда отключают отопление – пол будет холодный.

Стоит учесть, что не всегда давление воды от радиатора сможет прогнать теплую воду по теплому полу. В таком случае такая конструкция станет бесполезной и греть будет только один радиатор.

Идеальное место применения подогрева пола от радиатора – санузел, лоджия.

В видео представлен монтаж теплого пола напрямую от общего радиатора отопления. Установщик детально показывает, как это сделать с минимальными потерями. Установка 3-х контуров: кухня, санузел, гостиная. Квартира небольшая:

Схемы укладки

Существует несколько видов схемы теплораспределения труб. Каждая из них применяется в разных случаях.

Перед ознакомлением со схемами, важно понять, что такое «шаг укладки». Он предполагает расстояние между трубами.

Оно чаще делается одинаковым. Но, если есть в помещении место, которое необходимо прогревать интенсивней – в этом месте делают шаг меньше, от этого трубы располагаются ближе друг к другу и теплее греют.

Змейка

Змейку проще всего устанавливать. Чаще применяют в небольших, уютных помещениях. Теплоотдача змейки ниже других вариантов. Классический шаг змейки – 150 мм (100 мм у стены и холодной зоны).

Ниже, данной схеме (слева) видно, что трубы нагреваются только с одной стороны (на половину), другая часть начинает остывать и к концу змейки вода совсем остывает. В этом и заключается главный минус такой системы. Но, она идеально подходит в помещениях, где одну часть комнаты нужно прогревать, а вторую часть желательно оставить прохладной или менее теплой.

Проблему неравномерного прогрева можно исправить, используя схему двойной змейки. Ниже (справа) показана ее схема.

Еще существует угловая змейка. Применяется, если стены, отходящие с обеих сторон от угла, выходят на улицу. Эти стены в холодный период времени остывают, поэтому рекомендуется вдоль этих стен устанавливать угловой вариант. Причем, нагревательная часть змейки будет проходить прямо у этих стен. Чем ближе к центру комнаты – тем меньше нагрев.

Посмотрите видео, в котором установщик теплых полов укладывает теплоноситель по схеме «змейка». В конце виде кратко рассказывается о подключении змейки к насосу и распределителю.

Улитка

Данный вид пола – спираль, отсюда и название «Улитка». По сравнению со змейкой, он более эффективен по нагреву помещения. Тепло распределяется равномерно.

Укладка начинается с края комнаты, проходит вдоль стен и доходит до центра, затем разворот и продолжение от центра к краю. Шаг при такой укладке – от 1 см. Чаще всего применяют шаг в 2-3 см.

Если помещение большое, не стоит растягивать улитку, так как обогрев комнаты будет неэффективным. Лучше улитку разделить на 3 разных контура, как показано на рисунке ниже:

Более наглядный монтаж улитки показан в видео. Мастер пошагово укладывает трубы. Дает полезные советы, которые упрощают укладку пола. На 1 комнату используют несколько улиток для более качественного обогрева помещения.

Комбинированная схема раскладки

При такой установке теплого пола используют змейку и улитку вместе. Например, дано помещение из 4 комнат. Самые большие из них – будут улиткой. Те, что поменьше – змейкой.

Можно в одной из комнат сделать 2 витка змейки, а далее продолжить улиткой. Т.е. происходит совмещение схем в 1 комнате.

Ниже представлена схема комбинированной укладки:

Такой метод рекомендуется использовать только опытным специалистам, а не просто для «разнообразия». Важно рассчитать грамотно распределение тепла по помещению и комнатам, продумать, где должны быть холодные зоны (места, где будет стоять мебель). Если в комбинировании нет необходимости, то его не применяют.

Предлагаем посмотреть полезное видео. Мастер на схеме показывает принцип укладки комбинированной системы пола (змейка + улитка). Для примера задействовано помещение из 4-х комнат отдельного назначения (кухня, спальня и т.д.).

Как составить схему укладки пола по плану?

Схема создается еще до того, как вы закупили все материалы. Она помогает не только правильно установить теплый пол, но и спланировать объемы закупочных материалов.

Для начала нарисуйте помещение, в котором планируется укладка. Это может быть 1 комната, вся квартира или целый дом (частный). Чертеж делайте грамотно, в соответствии с размерами вашего помещения. Схема «на глаз» не даст никакой точности. Берите в учет квадратные метры помещения и переносите на бумагу или рабочую область программного обеспечения на ПК.

В данном видео вы можете ознакомиться с программой на ПК по проектированию плана теплого пола. Видео-обзор, представляются возможности программы, краткая инструкция по работе с ней.

Что входит в учет плана:

  • план здания (с учетов всех этажей);
  • материал пола, стен, окон и дверей;
  • желаемая температура в обогреваемом помещении;
  • расположение коллекторов и нагревательного котла;
  • детальная расстановка мебели, ее размеры с учетом кв. метров помещения;
  • средняя температура окружающей среды зимой;
  • наличие другого источника тепла (батарея, камин, сплит-система и т.д.)

Советы и подсказки на этапе создания схемы:

  • Примерная площадь для 1 контура должна быть более 15 кв. м.
  • В больших помещениях устанавливайте несколько контуров. По длине они не должны разниться больше чем на 15 м.
  • Если шаг 15 см – он будет равен расходу трубы 6,7 м на 1 кв. м. Если установка будет через каждые 10 см, то расход будет означать на 1 кв. м – 10 метров.
  • Минимальный радиус загиба трубы равен 5 её диаметрам.
  • Учитывая, что по трубам будет сначала проходить нагретая вода, а затем она будет постепенно остывать и возвращаться в коллектор уже остывшей, следует начинать укладку в тех местах, которые больше всего подвержены охлаждению (окна, угловые стены).
  • План схемы можно нанести вручную – на миллиметровку.
Читайте также:
Правильный крепеж поликарбоната к металлу – особенности крепления к металлическому каркасу

В видео мастер вручную на бумаге прорисовывает схему установки теплого пола. Приводит наглядные примеры расчета.

Важно сохранить готовую монтажную схему (в нарисованном или распечатанном виде). В экстренных случаях (протечка, продажа квартиры, ремонтные работы) может понадобиться точное знание местоположения труб.

При составлении схемы учтите – коллектор устанавливается в центре помещения (см. ниже на схеме). Важно, чтобы расстояние всех контуров было примерно одинаковым.

Какой лучше выбрать вариант укладки? Предпочтение стоит отдать той схеме, которая максимально соответствует тому или иному помещению. Выше об этом уже было сказано.

Схема для двухэтажного дома

Ниже на плане изображена схема укладки теплого пола на 2 этажа. Первый этаж имеет большую площадь, поэтому применяется двухконтурная система обогрева «Улитка».

Многокомнатное помещение (дом, квартира)

На плане видно, что по всему помещению применяется «Улитка». Это касается и санузла и кухни. Обратите внимание, контуры не проходят под мебелью, приборами и сантехникой.

Схема для помещения со сложным изгибом стен

При укладке пола можно столкнуться с небольшой сложностью – изгибы стен, уникальные, дизайнерские планировки. В таких случаях ровную змейку, или улитку установить не просто. Применяется комбинированная система укладки.

Теплоноситель прокладывается исходя из формы и изгиба стен. Посмотрите на рисунке ниже, как можно спланировать схему укладки труб. В учет прогрева берется и межкомнатное пространство.

Разновидности водяного пола и их структура

Водяные теплые полы бывают 4 видов. Все они имеют разную структуру и схему укладки. Что из этого лучше – выбирать только вам. Везде есть свои плюсы и минусы.

Деревянный пол модульного типа

Он состоит из готовых элементов – модулей (ДСП 22 мм) в которых предварительно фрезеровали каналами. Установка происходит на балки перекрытия. Между лагами укладывается утеплитель. Шаг между балками – 600 мм. При использовании керамики – 300 мм.

Монтаж модулей очень прост, достаточно выложить модули на пол. Чтобы сцепить систему между собой, используется специальный замок, который уже установлен в элементы.

Модульный и реечный тип пола применяют для деревянного основания (в деревянных домах), которые установлены на деревянные лаги.

  1. Убедитесь, что деревянный пол, на который планируется укладывать систему отопления, ровный и чистый. Если пол скрипит, есть начало гниения дерева, имеются трещины, под досками есть ощущение сквозняка – лучше переделать поверхность.
  2. Делайте расстояние между лагами строго не более 60 см.

  • Далее, прибивайте к балкам, к нижней части – фанеру или доску. Это будет фальшпол для удержания теплого пола.
  • Наверх фальшпола уложите утеплитель. Но, сначала выстилать слой полиэтилена. Поверх всего этого — пенополистирол или лучше стекловату.

  • Далее уложите готовые модули, скрепляя между собой замочками.
  • В пазы модулей вставьте трубу-теплоноситель.
  • Далее можно укладывать ламинат. В некоторых случаях, между ламинатом и теплым полом прокладывают слой усилителя (алюминиевую пластину, подложку).

Деревянные полы реечного типа

Такая система отличается от модульного типа своей конструкцией. Если в модуле используются готовые элементы, то в реечной системе необходимо сформировать пазы (выкладку досок 28 мм толщиной и с 20 мм расстоянием между рейками).

Реечная разновидность так же устанавливается на лаги (балки) с таким же промежутком, как и в модульном варианте. Между ними кладут утеплитель.

Пластины из алюминия применяют, если в укладке шаг равен 150, 200 или 300 мм. В местах, где будут тепловые потери (угловая стена квартиры, окна), то используется шаг 150 мм.

Неважно, модульную систему вы выберете или реечную, знайте, для каждого из них составляется свой отдельный проект с уникальным расчетом нагрузки на отопительную систему.

В учет берется шаг контуров, их количество, установка распределительных коллекторов и прочей автоматической системы.

Бетонная система

Это система чаще всего применяется при установке теплого пола. Суть простая – устанавливаются трубы и заливаются бетоном.

Из чего состоит схема (начинка) бетонной системы:

  1. Теплоизоляция (рекомендуют чаще применять пенополистирол). Нужна для того, чтобы удержать тепло в комнате. Чтобы обогрев шел не вниз к полу, а вверх – в комнату и ее пространство.
  2. Железная сетка. Монтаж производят на теплоизоляцию (полистирольный пол). К ней прикрепляют трубы специальными хомутами. Существует много иных аксессуаров для крепежа такого типа пола (клипсы, рельсы, гарпуны).
  3. Демпферная лента. Её выкладывают по периметру комнаты еще до момента заливки. Является компенсатором теплового расширения, когда стяжка нагревается.
  4. Трубы (от 8 до 32 мм). Выбор диаметра трубы напрямую зависит от объема площади обогрева и нагрузки на систему отопления. Укладка труб производится только по спец. проекту. Перед их заливкой проводится тестирование всей системы на работоспособность и на наличие протечек.
  5. Бетонная заливка (стяжка). Это бетонный раствор. Заливается в самую последнюю очередь. Заключительный этап по установке тёплого пола.

Посмотрите видео, в котором мастера устанавливают пол и заливают его бетонной стяжкой. Вы увидите, как правильно распределять стяжку по основанию труб: ровно, без перепадов и комков.

Схемы подключения водяного теплого пола к системе отопления — сравнение и выбор лучшей.

Теплый водяной пол к системе отопления можно подключить множеством вариантов. Давайте рассмотрим четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.

Но прежде чем перейти к их подробному изучению, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.

Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.

На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов.

При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.

    там где вы находитесь постоянно (зал, спальня, кухня) – это 26С
    в комнатах с временным пребыванием (санузел, отдельная прихожая, лоджия) – 31С
Читайте также:
Проекты небольших бань: максимум комфорта за минимум средств

Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол – это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.

С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.

Но выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь – 0,6м/с.

У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус.

Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.


При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих ТП. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.

На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.

В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.

Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.

Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость.

Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.

В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.


Она включает в себя:

    наличие радиаторов отопления с нагревом до 70-80С
    отдельный контур ТП со средней температурой воды в 40С

Главный вопрос здесь – как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.

Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.

Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.

Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.

Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато?

Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот – перегретая сверх нормы.

Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться. Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки.

Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину при таком обогреве.

Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:

    простой монтаж
    доступная цена оборудования

Такой способ монтажа себя оправдывает, если у вас квартира или дом небольшой площади. Да и завышенными требованиями к суперкомфортным условиям проживания вы не страдаете.

Эта схема тоже относится к комбинированным системам, когда у вас одновременно есть и радиаторы, и теплый пол.

Однако здесь вместо 3-х ходового клапана, применяется более дорогой насосно-смесительный узел.


По факту, здесь также подмешивается остывшая обратка к основной котловой подаче. Но благодаря балансировочному клапану, остывшую воду можно подмешивать в определенных дозах и заданных пропорциях.

Этим вы обеспечите точно заданную температуру теплоносителя, поступающего в трубки ТП через коллектор.

Это наиболее эффективная и самая комфортная схема. Сам насосно-смесительный узел может быть собран в различных вариациях.

В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей в него могут быть включены следующие компоненты:

Данная система отопления реализуется при помощи небольших термомонтажных комплектов. Они изначально рассчитаны на присоединение только одной единственной петли.

Здесь вам не придется городить сложных коллекторов, смесительных групп и т.п. Она рассчитана на обогрев помещений с максимальной площадью 15-20м2.

С виду это небольшая пластиковая коробочка, в которой смонтированы:

Водяной теплый пол

Хотите сделать свой дом уютным, современным и теплым? Обратите внимание на теплый водяной пол. В этой статье мы подробно опишем все его преимущества и недостатки, расскажем, как выбрать трубы и уложить их, опишем схему коллектора и системы управления.

Преимущества и недостатки водяного тёплого пола. Подготовка основания. Нюансы монтажа. Выбор труб, способы их укладки, частота витков и варианты фиксации. Стяжка и сроки созревания.

Устройство и принцип работы

Водяной тёплый пол, это система обогрева помещения, в которой теплоноситель циркулирует по контуру, находящемуся под напольным покрытием. Обратите внимание, что не всегда трубы находятся в стяжке. Есть «настильные системы», в которых контур не заливается бетоном.

При детальном рассмотрении, пирог водяного тёплого пола состоит из следующих элементов:

  1. Подготовленное основание;
  2. Стяжка (5 см);
  3. Теплоизолятор (5 см);
  4. Трубы (2 см);
  5. Стяжка (4 см);
  6. Напольное покрытие (2 см).

В зависимости от применяемых труб, может быть несколько слоёв гидроизоляции. Основание, это черновой пол в подвальном помещении или на первом этаже частного дома. Первый слой стяжки, требуется именно при отсутствии ровной поверхности.

Теплоизолятор толщиной 5 см – стандартное решение. Но если имеется возможность, то лучше увеличить толщину до 10 см. Это на 10-15% повышает эффективность всей системы. Особенно если водяной тёплый пол устраивается на первом этаже. Лучшим материалом для этого слоя является экструдированный пенополистирол.

Трубы в подавляющем большинстве водяных тёплых полов используются диаметром 16 мм.

Второй слой стяжки закрывает всю систему и служит гигантским аккумулятором тепла.

Толщина пирога водяного тёплого пола, варьируется от 18 до 23 см. А масса 1 м 2 этой системы достигает четверти тонны! Такие жёсткие условия, существенно ограничивают распространение водяных тёплых полов.

Контур подключают к насосу и котлу, через систему регулировки и контроля.

Где можно использовать

В виду достаточной толщины и массы всей системы, её использование ограничено частным домостроением. В квартирах водяной тёплый пол устанавливать крайне нерационально.

Главная причина – это сложности с подключением питания. К системе центрального отопления можно подключаться только после разрешения из контролирующих органов. И получить его практически невозможно. Даже если оно будет, то исчезнет основной лейтмотив – автономность. Нам известны варианты с установкой в квартире электрических и даже газовых котлов, но это единичные случаи, которые только подтверждают правило: водяной тёплый пол используют только в частных домах.

Читайте также:
Что нужно знать, чтобы произвести грамотный расчет электропроводки?

Преимущества и недостатки

Преимущества водяных тёплых полов во всей полноте раскрываются только при использовании дешёвых энергоносителей, как-то: газ, уголь, дрова. Нагрев теплоносителя электрическим котлом, приблизительно в 7 раз более затратный, чем при использовании газового оборудования.

Гигантская теплоёмкость системы водяного тёплого пола, ещё один плюс. Комната, в которой находится ≈ 100 кг/м 2 нагретого бетона, быстро остыть не может (в расчёт берётся только верхний слой стяжки).

Но и минусы тоже есть. Прежде всего, это чудовищная инерционность. Чтобы прогреть такой слой стяжки, необходимо время и энергия.

Инерционность подводит к тому, что регулировка температуры водяного тёплого пола, весьма условна. Контролирующая аппаратура снимает показатели температуры с теплоносителя, поверхности пола и воздуха (в некоторых терморегуляторах). Но вносимые через терморегулятор изменения, очень медленно проявляются.

Монтаж водяного тёплого пола

Задача довольно сложная, но выполнимая. Только сначала требуется выровнять основание. Это очень важное требование, учитывая, что выравнивать всё равно потребуется и первым слоем стяжки это делать эффективнее. Почему?

Например, перепад высот в комнате составляет 3 см. Если сразу уложить трубу и только потом выравнивать стяжкой, то получится, что в одном углу высота цементной смеси будет минимальная – 4 см, а в другом 7. Значит, во время эксплуатации тёплых полов, с одной стороны они буду прогревать 4, а с другой 7 см бетона. Такая неравномерная нагрузка, весьма пагубно действует на всю систему в целом и ведёт к быстрой порче напольного покрытия.

Поэтому, первым и важным этапом является выравнивание полов по уровню горизонта. Для подготовки бетонных полов потребуется:

  • Маячковый профиль;
  • Лазерный уровень;
  • Угольник строительный;
  • 5-10 кг гипса;
  • Грунтовка;
  • Мобильная бетономешалка;
  • Цемент;
  • ПГС;
  • Фибра полипропиленовая.

Ход работ:

Полы подметают и грунтуют. Пока сохнет грунт, выставляют маяки. Для этого, посреди комнаты устанавливают лазерный уровень с таким расчётом, чтобы проекция горизонтального луча была на высоте 15-20 см от пола. Затем угольником замеряют высоту от пола до луча в разных углах комнаты и по результатам определяют самую высокую точку. В этом месте, высота стяжки будет минимально допустимой – 4 см. В остальных местах – согласно потребности.

Для установки маяков, гипс разводят до состояния густой сметаны. Затем делают из полученной массы небольшие кучки вдоль одной стены, с шагом 60-80 см, на них укладывают маячковый профиль. Приставляя к нему угольник, выравнивают по уровню горизонта, располагая его на нужной высоте. От стены до первого маяка должно быть 50 см. Между соседними маяками расстояние варьируется в зависимости от длины прави́ла (ориентируйтесь на 1-1,3 м). Учтите, гипс схватывается быстро, работу проводят «без перекура».

Примерно через 30-40 м, можно заливать стяжку. Цемент разводят с ПГС в соотношении 1:5. Полипропиленовую фибру добавляют из расчёта 80 гр. на 100 л смеси. Фибра является элементом дисперсного армирования, качественно повышая прочность покрытия. Кроме того, после застывания, новая поверхность будет идеально гладкой.

Заливают полученную смесь таким образом, чтобы каждая следующая порция, на 10-15 см заходила на предыдущую. По уровню стяжка выравнивается правилом, с ориентацией по маякам.

После заливки всей поверхности, требуется время для технического созревания цементно-песчаной стяжки. Расчёт, примерно, следующий 1 см толщины – 1 неделя.

Укладка теплоизолятора

Экструзионный пенополистирол и сшитый пенополиэтилен, только эти два материала можно применять для устройства теплоизоляции в системе водяных тёплых полов.

Перед укладкой листов теплоизолятора, по периметру комнаты приклеивают демпферную ленту толщиной 10-12 мм. Она служит не только для компенсации теплового расширения стяжки, но и для предотвращения ухода тепла в стены. По высоте, она должна выступать за границы верхнего слоя стяжки.

Листы теплоизолятора раскладывают вразбежку и обязательно на слой гидроизоляции. Для гидроизоляции лучше всего использовать полиэтиленовую плёнку толщиной 0,2 мм.

Если вы решились сделать толщину теплоизоляции 10 см, то будет лучше, если уложить два слоя плит толщиной 5 см. Обязательно с разбежкой между слоями.

Есть вариант использовать в качестве теплоизолятора специальные плиты, предназначенные для организации водяных тёплых полов. Их отличие в бобышках на одной из поверхностей. Между этими бобышками укладывают трубу. Но их стоимость неоправданно высокая. Кроме того, в таких плитах будут держаться далеко не все трубы. Например, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы слишком упругие, для них потребуется дополнительная фиксация.

Крепление труб к теплоизолятору не осуществляется. Крепёж должен пройти сквозь слой пенополимера, и зафиксироваться в стяжке. Это очень трудоёмкий процесс, учитывая объём работы.

Монтажные ленты более приемлемое решение, но на них очень трудно укладывать трубу спиралью (улиткой).

Оптимальным вариантом будет фиксация труб на сетке. При этом сетка будет служить именно для крепежа труб, а не для армирования стяжки.

Есть специальные сетки из двуосно ориентированного полипропилена, а можно применять простую кладочную сетку.

Выбор труб и их укладка

Для водяного тёплого пола подходят следующие виды труб:

  • Медные;
  • Полипропиленовые;
  • Полиэтиленовые PERT и PEX;
  • Металлопластиковые;
  • Гофрированная нержавейка.

У них есть свои сильные и слабые стороны.

* характеристики труб рассмотрены при эксплуатации в водяных тёплых полах.

** Цены взяты с яндекс.маркета.

Выбор очень сложен, если пытаться сэкономить на себе. Конечно, медные к рассмотрению можно не брать – очень дорого. Но вот гофрированная нержавейка, при более высокой цене, обладает исключительно хорошей теплоотдачей. Разница температур в обратке и на подаче, у них самая большая. Это значит, что тепло они отдают лучше конкурентов. Учитывая маленький радиус изгиба, лёгкость в работе и высокие эксплуатационные характеристики, это самый достойный выбор.

Укладка труб возможна спиралью и змейкой. У каждого варианта есть плюсы и минусы:

  • Змейка – простой монтаж, почти всегда наблюдается «эффект зебры».
  • Улитка – равномерный прогрев, расход материала увеличивается на 20%, укладка более трудоёмкая и кропотливая.

Но эти способы можно сочетать в пределах одного контура. Например, вдоль стен «смотрящих» на улицу, труба укладывается змейкой, а на остальной площади улиткой. Также можно изменять и частоту витков.

Есть общепринятые стандарты, на которые ориентируются профессионалы:

  • Шаг – 20 см;
  • Длина трубы в одном контуре не более 120 м;
  • Если будет несколько контуров, то их длина должна быть одинакова.

Под стационарные и крупногабаритные предметы интерьера, трубы лучше не заводить. Например, под газовую плиту.

ВАЖНО: обязательно нарисуйте схему укладки с соблюдением масштаба.

Укладку начинают от коллектора. Разматывая бухту фиксируют трубу согласно схеме. Для крепления удобно использовать пластиковые хомуты.

Читайте также:
Окосячка окон и дверей в деревянном доме – установка своими руками

Гофрированная нержавейка выпускается в бухтах по 50 м. Для её соединения используют фирменные муфты.

Последним элементом, уложенным между витков труб, является термодатчик. Он проталкивается в гофротрубу, конец которой заглушен и привязан к сетке. Расстояние от стены не менее 0,5 м. Не забудьте: 1 контур – 1 термодатчик. Другой конец гофротрубы выводится к стене и далее по кратчайшему пути подводится к терморегулятору.

Система управления и опрессовка контура

Система управления водяным тёплым полов включает:

  1. Насос;
  2. Котёл;
  3. Коллектор;
  4. Терморегулятор.

Компоновка всех элементов с соблюдением технических параметров, очень сложная теплотехническая задача. В расчёт принимается масса параметров начиная от количества фитингов и длины труб, и оканчивая толщиной стен и регионом страны. В общих чертах можете ориентироваться на следующие данные:

  1. Насос можно использовать только циркуляционный. «Мокрый» тип насоса, надёжнее «Сухого» и менее требователен в обслуживании.

Для расчёта производительности используйте следующую формулу:

Где W – мощность отопительной системы.

Например, при мощности системы 20 кВт, производительность насоса должна быть 20 х 0,172 = 3,44 м 3 /ч. Округляют результат в большую сторону.

Напор высчитывается более сложной методикой. Ведь трубы расположены горизонтально, а характеристика насоса показывают вертикальный напор. Используйте следующую формулу: H = (L * K) + Z/10. Где L – общая длина контуров, К – коэффициент потерь давления от трения (указан в паспорте трубы, переводится в Мпа), Z – коэффициент ослабления напора в дополнительных элементах

Z1 – 1,7 вентиль термостата;

Z3 – 1,3 вентили и фитинги.

На примере это выглядит так, допустим, имеются 3 контура, по 120 м. В сумме есть 18 фитингов, 3 вентиля термостата, 1 смеситель. Труба – гофрированная нержавейка ø16 мм, коэффициент потерь 0,025 Мпа.

H = (120*3*0,025) + ((1,7 * 3) + (1,3 * 1) + (1,2 * 18))/10 = 9 + (5,1 + 1,3 + 21,6)/10 = 11,8 м. Результат округляется в большую сторону – напор насоса 12 м.

  1. Мощность котла рассчитывается по формуле W = S * 0,1. Где S – площадь дома. Есть ещё масса поправочных коэффициентов, в зависимости от толщины и материала стен дом, климата региона, этажности, наличия смежных комнат.

Учтите, что температура воды на выходе должна быть более 30 – 35́˚C. Чтобы выдержать такую температуру, перед коллектором устанавливают смеситель. В нём вода смешивается до нужной температуры перед подачей в контур.

  1. Коллектор регулирует подачу воды в каждом контуре. Без него, вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления потоку, то есть по самому короткому контуру. Регулировка осуществляется сервоприводами, согласно данным от терморегулятора.
  2. Терморегуляторы наблюдают за температурой в контролируемых помещениях, снимая показатели с термодатчиков.

До опрессовки контура его промывают и только затем подключат к коллектору. Воду подают под обычным давлением, но температуру увеличивают на 4˚C в час, до 50 ˚C. В таком режиме система должна функционировать 60-72 часа. ВАЖНО: во время опрессовки требуется постоянный контроль!

В домашних условиях, без использования специального оборудования, опрессовывать повышенным давлением невозможно.

Если проверка не выявила изъянов монтажа, то можно приступать к дальнейшим операциям.

Стяжка

ВАЖНО: верхний слой стяжки заливают только при заполненном контуре. Но перед этим, металлические трубы заземляют, и закрывают толстой полиэтиленовой плёнкой. Это важное условие, для предотвращения коррозии вследствие электрохимических взаимодействий материалов.

Вопрос армирования можно решить двумя способами. Первый – положить сверху трубы кладочную сетку. Но при таком варианте, возможно появление трещин в следствии усадки.

Другой способ – дисперсное армирование фиброй. При заливке водяных тёплых полов, лучше всего подходит стальная фибра. Добавленная в количестве 1 кг/м 3 раствора, она равномерно распределится по всему объёму и качественно повысит прочность застывшего бетона. Полипропиленовая фибра, для верхнего слоя стяжки подходит гораздо меньше, ибо прочностные характеристики стали и полипропилена даже не конкурируют друг с другом.

Устанавливают маяки и замешивают раствор по вышеизложенной рецептуре. Толщина стяжки должна быть не менее 4 см над поверхностью трубы. Учитывая, что ø трубы 16 мм, общая толщина будет достигать 6 см. Время созревания такого слоя цементной стяжки – 1,5 месяца. ВАЖНО: Ускорять процесс включая подогрев пола – недопустимо! Это сложная химическая реакция образования «цементного камня», которая происходит при наличии воды. А нагрев вызовет её испарение.

Ускорить созревание стяжки можно при включении в рецептуру специальных добавок. Некоторые из них вызывают полную гидратацию цементу уже через 7 суток. И кроме этого значительно уменьшают усадку.

Определить готовность стяжки можно, если положить на поверхность рулон туалетной бумаги, и накрыть его кастрюлей. Если процесс созревания окончился, то на утро бумага будет сухая.

Первое включение

Очень важный этап эксплуатации водяного тёплого пола. Чтобы не потрескалась стяжка от неравномерного прогрева, и не повредились трубы, включение проводят по следующей схеме:

1 сутки – температура 20 ˚C.

2 сутки – увеличивают температуру на 3 ˚C.

3 и следующие сутки, поднимают температуру по 4 ˚C, до выхода на рабочий режим.

Только после этого, можно переходить к монтажу напольного покрытия.

Монтаж теплого водяного пола своими руками

Автор: Николай Стрелковский

Теплый водяной пол — это особая система обогрева, которая отличается несложной техникой укладки, демократичной ценой и незначительными расходами во время использования. Также стоит отметить, что водяная система, в отличие от электрической, совершенно безопасна для людей и животных.

В технологии укладки нет ничего сложного, поэтому при желании и определённых знаниях, смонтировать теплые полы сможет каждый. В результате это позволит снизить затраты, что напрямую сказался на стоимости и эксплуатации отопительной системы.

Преимущества и недостатки

Главным преимуществом гидравлической отопительной системы является равномерный горизонтальный прогрев помещения. Тепло в комнате распространяется вертикально, тем самым обеспечивая здоровый микроклимат, чего не могут дать радиаторные устройства. Теплые полы — это идеальный вариант для помещения с высокими потолками.

Также водяные теплые полы выигрывают и с эстетической точки зрения. Их совершенно не видно, и они не занимают свободное пространство. К тому же, при использовании они более экономичны.

Эффективность работы системы будет зависеть от качества теплоизоляции. Связано это с тем, что уровень теплопотерь напрямую влияет на снижение теплоотдачу. Но стоит учитывать, что у монтажа подобной системы в ванной комнате или туалете есть определенные недостатки. Нагревательный элемент обычно подсоединяют к полотенцесушителю, в результате чего полы могут перегреться.

Также водяные теплые полы “забирают” высоту помещения из-за толстой бетонной стяжки. Кроме того, бетонная заливка делает всю конструкцию более тяжелой, поэтому иногда возникает необходимость в укреплении покрытий.

Требование к помещению

Так как конструкция имеет значительный вес, большую протяженность труб и множество соединительных узлов, то у монтажа системы есть свои особенности.

Читайте также:
Баня из керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция и лучшие проекты с 52 фото и 2 видео

В результате укладку каждого слоя необходимо производить строго по инструкции. Но перед этим необходимо тщательно изучить все особенности подготовки помещения.

Теплые водяные полы наиболее часто используют в частных домах. Во многоэтажных зданиях они создают большую нагрузку на перекрытия, к тому же, не исключен риск затопления соседей снизу.

Также стоит учитывать, что контур с теплоносителем подключают к общей отопительной системе, которая наиболее часто не предназначена для подобных целей. В результате в вашей или соседней квартире могут появиться холодные стояки. В результате соответствующие органы крайне редко выдают разрешение на монтаж системы в многоэтажках.

В настоящий момент в новостройках нередко монтируют сразу две системы. Первая предназначена для стандартного отопления, а вторая специально для теплых полов.

Оптимальным решением является самостоятельный монтаж теплых полов еще на этапе возведения объекта.

При монтаже конструкции в готовом сооружении необходимо учитывать:

  • прочность основания;
  • размер дверных коробок. Минимальная высота должна быть как минимум 2 метра 10 сантиметров;
  • расстояние от пола до потолка, так как бетонная стяжка достаточно объемная.

Помимо этого, показатель тепла не должен превышать 100 Вт/м2.

Конструкция теплого пола водяного

В водяной теплый пол входит:

Насос

В систему управления теплым водяным полом входит насос, так как без принудительной циркуляции добиться равномерного протекания теплоносителя просто невозможно. Кроме того, это устройство помогает поддерживать постоянную температуру в системе.

Для теплого водяного пола используют только насосы центробежного типа. Они рассчитаны на разные режимы работы, соответственно для смены температуры теплоносителя устройство с различной скоростью проталкивает воду в контур.

Котел

Котел необходим для нагревания теплоносителя, но если пол подключается к центральному горячему водоснабжению, то в нем нет необходимости. Его обычно устанавливают для автономии.

Его отличительной чертой является рабочая температура, которая не превышает 45°С. На данный факт стоит обращать внимание, если система работает от газового котла.

Коллектор

Контуры, котел, насос и прочие элементы блока управления между собой соединяются с помощью фитингов. Таким образом появляется несколько контактов, швов и стыков. Риск появления протечек будет зависеть именно от их количества. Дабы минимизировать шансы появления бреши, используют коллектор. В его состав входит две гребенки, каждая из которых представлена трубой с отверстиями. Их диаметр варьируется от 8 до 12. Первая труба предназначена для распределения горячей жидкости по контурам, а вторая для сбора остывшего теплоносителя.

Терморегулятор

Система водяного теплого пола крайне редко состоит из одного контура. Каждый из них регулируют отдельно. Сервоприводы и термостаты позволяют управлять системой в автоматическом режиме. В итоге пользователь сможет экономить до 30% потребляемой энергии.

Кроме того, нередко ставят термостаты с сенсорным или дистанционным управлением. Они имеют полный функционал. Их часто используют в системе “умный дом”.

Изоляция труб

Более подробную информацию об изоляции труб в горизонтальных перекрытиях возможно изучить в нормативах СП 41-102-98.

Гофру или скорлупу используют для поддержания определенной температуры в трубопроводе. На участках. С холодной жидкостью иногда скапливается конденсат, а теплоизоляция помогает значительно снизить риск возникновения излишков.

При обустройстве бетонной стяжки наиболее часто используют именно гофру. В результате трубы дополнительно защищены от давления раствора. В продаже возможно найти материалы синего и красного цветов.

Если высота стяжки превышает 10 сантиметров, то используют жесткую гофру. Если дополнительно надевается скорлупа, то высота слоя может доходить до 7 см. Двойная защита помогает справиться не только с давлением бетонной стяжки, но и с последующими нагрузками.

Какие выбрать трубы

В настоящий момент производители предлагают большое количество труб, которые подходят для укладки теплых водяных полов.

Их изготавливают из самых разных материалов:

  • Гофра из нержавеющей стали. Данный вид труб уверенно можно сращивать. При этом используют фитинги, которые являются одними из самых прочных и надежных. Материал с легкостью изгибается с сохранением положения.
  • Медь. Медные трубы стоят достаточно много. Кроме того, в процессе заливки придется позаботиться о защите основания от щелочного воздействия.
  • Полипропилен. Данный вид труб для теплых полов не используют. Связано это с тем, что материал слишком прочный на изгиб, поэтому 20-сантиметровый шланг без спайки организовать просто невозможно. Подобное недопустимо.
  • Полиэтилен. Трубы изготавливают из сшитого полипропилена. Материал имеет две классификации: PEX-a и PEX-d. Для теплых полов подходит только первая группа, так как вторая усаживается со временем.
  • Металлопластик. Металлопластиковые трубы стоят не слишком много, к тому же, с их монтажом не возникает никаких проблем.

Схемы укладки водяного теплого пола

Водяные теплые полы возможно укладывать спирально, змейкой, двойной змейкой и угловой змейкой.

Наиболее эффективной считается именно спиральная укладка труб, так как пол прогревается максимально равномерно. В “змейке” чем дальше трубы находятся от коллектора, тем ниже температура. “Двойная змейка” слегка компенсирует этот перепад, но смонтировать подобную систему самостоятельно достаточно сложно.

Как рассчитать длину труб

Для водяных теплых полов изготавливают три основных размера труб: 16х2, 17х2 и 20х2 миллиметра. Чаще всего используют первый и третий виды.

Очень важно перед покупкой нагревательного конуса провести расчеты размеров. Если вы сомневаетесь в собственных силах, то вам стоит обратиться за помощью к профессионалам.

Чтобы это сделать, необходимо иметь схему расположения водяного теплого пола и участки пола, где разместится мебель и сантехника. Важно учитывать, что под мебелью трубы не устанавливают.

Важно, чтобы у изделия с диаметром в 16 миллиметров длина контура не превышала 100 метров, а при 20 миллиметрах — 120 метров. Соответственно, каждый из них будет занимать не более 15 м², иначе система не сможет обеспечить нужное давление.

Если площадь помещения намного больше, то его делят на несколько таких контуров. Важно, чтобы они имели одинаковый размер. Разница не должна превышать 15 метров. Если есть хорошая теплоизоляция, то стандартный укладочный шаг составляет 15 сантиметров, но при желании его возможно сократить до 10 сантиметров.

В первом случае на один квадратный метр понадобится 6.7 метра труб, а во втором — ровно 10 метров.

Также во время расчета размера системы следует учитывать материал труб, теплопотери, мощность системы и перекрытий, напольное покрытие и т.д.

Чтобы определить размер контура, можно использовать стандартную формулу. То есть, обогреваемую площадь (м²) необходимо разделить на шаг укладки (м). К получившемуся значению добавляют размер завитков и расстояние до коллектора.

Читайте также:
Как изготовить тепловой насос для отопления дома своими руками

Монтаж теплого водяного пола на бетонную стяжку

Важно учитывать, что самостоятельный монтаж теплого водяного пола с бетонной стяжкой является трудоемким и длительным процессом, так как для застывания бетона требуется как минимум месяц.

При процессе сооружения конструкции необходимо действовать в несколько этапов, о которых речь пойдет ниже.

Слои водяного теплого пола

Водяные теплые полы представляют собой “пирог”, который состоит из нескольких слоев. Укладывают их в определенной последовательности. Обычно толщина конструкции варьируется от 8 до 14 сантиметров, а нагрузка на перекрытия достигает 300 килограмм на один квадратный метр.

В состав теплого пола входит:

  • надежное и прочное основание;
  • слой пароизоляции, толщиной от 0.1 миллиметра;
  • утеплитель, то есть, экструдированный пенополистирол;
  • армирование, что придает сооружению прочности;
  • нагревательные элементы, то есть, трубы, которые уложены согласно схеме;
  • бетонная стяжка с пластификатором, толщина которого может достигать 5 сантиметров.

После того как бетон затвердеет, на его поверхность возможно укладывать финишное напольное покрытие.

Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой укладывают на заранее подготовленный черновой пол, который должен быть чистым и максимально ровным.

В качестве гидроизоляции наиболее часто используют полиэтиленовую пленку, которую кладут внахлест одну на другую и 20 сантиметров на стены. Чтобы стыки были максимально герметичными, их обычно приклеивают скотчем.

Демпферная лента

Демпферную ленту используют, чтобы компенсировать расширение стяжки в процессе нагревания системы. Она способствует защите поверхности от растрескивания. Толщина ленты обычно не превышает 8 миллиметров,
а высота — 15 сантиметров.

Ленту приклеивают по периметру помещения, на стыке пола и стен. Важно, чтобы она была выше стяжки. Излишки после завершения работ возможно обрезать ножом.

Укладка утеплителя

Правильно подобрать утеплитель очень важно. Именно от него во многом зависит эффективность работы оборудования, так как оно не должно впустую расходовать тепло.

Эксперты советуют использовать экструдированный пенополистирол или профильные полистирольные маты.

При самостоятельном монтаже очень важно правильно выбрать толщину материала. Если монтаж теплого пола проводится над теплым помещением, то 3 сантиметров более чем достаточно, то если система располагается на грунте, то как минимум 10 сантиметров.

Важно уложить листы утеплителя по периметру площади и зафиксировать их к основанию.

Армирование

Сетка помогает значительно повысить прочность конструкции. Кроме того, именно она отвечает за равномерное распределение тепла, так как к ней крепятся элементы нагрева.

Обычно диаметр прутьев арматурной сетки не превышает 5 сантиметров, а размер ячеек зависит от укладочного шага.

Лучше всего укладывать два армирующих слоя. Первый располагается на утеплителе, а второй укладывают поверх труб. Между собой сетки соединяют с помощью проволоки.

Укладка и крепление труб

Самым ответственным этапом является укладка нагревательных элементов. Стоит учитывать, что необходимо приспособление, которое дает возможность разматывать трубы в бухтах, ведь их снятие кольцами запрещено из-за большого напряжения, что мешает в процессе монтажа.

Процесс монтажа станет более простым, если утеплитель имеет разметку. В ином случае ее придется нанести самостоятельно. Метки делают в соответствии с каждым шагом нагревательных элементов. Провести отбивку линии и прочертить трассу возможно с помощью малярного скотча.

От стен необходимо отступать 15-20 сантиметров. В идеале, каждый контур должен быть единым, то есть, без швов и с максимальным размером в 10 сантиметров. Монтаж выполняется по определенной схеме. У стен допустимый шаг составляет 10 сантиметров, а ближе к центру — 15.

Важно установить контур в наиболее отдаленных зонах от коллектора. Транзитные участки обычно утепляют вспененным полиэтиленом, тем самым сохраняя энергию и не давая теплу расходоваться по дороге. Стоит учитывать, что оба конца должны выходить к месту, где находится коллекторный шкаф.

Чтобы зафиксировать контур, используют крепежные профили. К полу их прикручивают с помощью дюбелей. После этого трубы прижимают к армирующей сетке и закрепляют с помощью пластикового крепежа. Не рекомендуется пережимать трубу, так как петля должна прилегать к ней свободно.

Так как материал подвержен деформации, контур необходимо изгибать аккуратно, особенно если трубы из полиэтилена. Полипропиленовые трубы гнуть сложно, так как они имеют свойство пружинить. В результате во время монтажа их фиксируют сразу к сетке со значительным градусом угла. Если на материалы появятся полосы или белые пятна, то использовать его нельзя.

Трубы с диаметром от 16 до 20 миллиметров можно гнуть своими руками, без использования специального оборудования

Гидравлические испытания

Сразу после монтажа систему необходимо подключить и проверить на целостность и работоспособность.

Коллектор, который отвечает за подачу теплоносителя, имеет шаровой кран, к которому подключают водопроводную воду. При этом к выходу соединительных труб необходимо подключить опрессовочный насос.

Процесс заполнения системы выглядит так:

  • все каналы кроме одного закрываются, а воздухоотводчики открываются;
  • подается вода, после чего по сливному шлангу отслеживается ее чистота и выход из системы;
  • когда воздух полностью выходит, и вода становится совершенно чистой, кран закрывается и перекрывается заполненная система;
  • если система имеет несколько контуров, то проверить необходимо каждый;
  • как только все контуры будут промыты и заполнены, требуется закрыть кран, который подает воду.

Как только процедура завершится, в трудах должен остаться лишь воздух, а вода должны быть кристально чистой.

Если была обнаружена протечка, то требуется сбросить давление в системе и устранить ее.

Установка маяков

Чтобы стяжка была ровной, ее необходимо заливать по маякам. Наиболее часто в качестве маячков используют гипсокартоновый профиль.

Маяки устанавливают в соответствии с уровнем чистового пола, вычитывая толщину самого покрытия. Чтобы закрепить направляющий профиль, используют подушки из раствора, на которые кладется гипсокартонное изделие

Заливка стяжки

Укладку раствора необходимо осуществлять с дальнего угла комнаты. Заливка выполняется в соответствии с маяками. Процесс необходимо заканчивать полосой у выхода. В процессе выравнивания не стоит пытаться сразу сделать идеальную поверхность. Главное, чтобы не было больших ям. Минимальная толщина слоя составляет 3 сантиметра.

В таком виде стяжку необходимо оставить на пару дней, чтобы она схватилась. Только после этого возможно начинать работы по зачистке.

Деформационные швы

Если температурные зазоры располагаются неправильно или их вовсе нет, то стяжка может разрушиться.

Необходимость в обустройстве усадочных швов возникает, если:

  • помещение имеет изгибистую форму;
  • площадь комнаты более 30 м²;
  • размер стен превышает 8 метров;
  • разница более чем в два раза в длине и ширине помещения.

По периметру швов требуется уложить демпферную ленту. Армирование в местах шва должно разделяться. Толщина зазора для деформации должна составлять 1 см.

Читайте также:
Делаем пол в бане: технология самостоятельного монтажа и схема устройства

Верхнюю часть шва требуется обработать герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, то его делят на части, которые имеют прямоугольную или квадратную форму.

Трещины на стяжке

После застывания на стяжке достаточно часто появляются трещины. Это может произойти из-за неправильно соотношения компонентов в растворе, плохого уплотнения раствора или множества других факторов.

Чтобы избежать появления трещин, необходимо:

  • не допускать стремительного застывания бетона за счет его накрывали полиэтиленовой пленки спустя день после заливки;
  • разделения больших помещений усадочными швами;
  • использования утеплителя с плотностью не менее 40 кг/м3;
  • использования более пластичного раствора для заливки, в составе которого есть фибры и пластификатор.

Укладка финишного покрытия

Важно выбирать только то финишное покрытие, которое специально предназначено для монтажа на теплые полы. Лучше всего использовать керамику и керамогранит. Также можно использовать ламинат, линолеум или паркет, если есть маркировка, которая разрешает монтаж материала на теплые полы. Важно укладывать напольное покрытие только на хорошо просохшую бетонную стяжку.

Заключение

Смонтировать теплый водяной пол самостоятельно сможет каждый, но на это понадобится много сил, времени и нервов. Но оно того стоит, так как дом или квартира станет более комфортной и уютной.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

5 Схем подключения водяного теплого пола

Вступление

Система водяной теплый пол самая сложная система обогрева полами по расчёту, монтажу и подключению. Каждый этап реализации водяного пола влияет на конечный результат отопления теплыми полами. В этой статье посмотрим практикующие схемы подключения водяного теплого пола.

Учитываем особенности

Чтобы более подробно разобрать схемы подключения теплого пола с жидким теплоносителем вспомним некоторые особенности этой системы обогрева.

  • Во-первых, рекомендуемая температура в системе должна быть 35-45˚C. Не больше. Варианты температур в радиаторах отопления для теплых полов не подходят. Это значит, что на входе воды в систему необходимо предусмотреть механизм регулирования (снижения) температуры теплоносителя.
  • Во-вторых, циркуляция теплоносителя в системе должна быть постоянной. При этом скорость его движения не должна превышать 0,1 м в секунду;
  • В-третьих, разница температур теплоносителя на входе и выходе не должна превышать 10˚C;
  • В-четвёртых, система водяной теплый пол не должна влиять на другие системы отопления, а также на систему водоснабжения дома.

Схемы подключения водяного теплого пола

Теперь посмотрим практичные схемы подключения теплого пола в доме.

Прямое подключение от котла

Данная схема наиболее проста в монтаже, однако имеет ряд ограничений для реализации.

  • Во-первых, она может применяться только в низкотемпературных котлах с возможностью регулирования температуры теплоносителя. Как следствие эта схема может применяться только тогда, когда отсутствует радиаторное отопления, а теплый пол единственный источник тепла в доме.
  • Во-вторых, несмотря на кажущуюся простоту монтажа, схема «капризна» к нюансам подключения и требует опыта подобных работ.

Реализуется данная схема подключения с помощью 3-х ходового или 2-х ходового клапанов.

3-х ходовой клапан

Задача 3-х ходового клапана в смешении горячего (прямого) и холодного (обратного) потоков теплоносителя. На схеме вы видите вариант установки 3-х ходового клапана. Здесь он играет роль термостата.

Термостат это прибор обеспечения постоянной температуры, в нашем случае, теплоносителя.

Данная схема имеет ряд особенностей. Во-первых, она не работает в контурах длиннее 35-40 метров. Во-вторых, она не пригодна, если нужно по отдельности регулировать температуру каждого контура.

  • Первый недостаток устраняется установкой температурных датчиков с сервоприводами и термостатическими клапанами на каждый контур.
  • Второй недостаток устраняется установкой циркуляционного насоса.

2-х ходовой клапан

Альтернатива 3-х ходового клапана, является 2-х ходовой клапан или питающий клапан.

Его задача, обеспечить не постоянный, а периодический подмес воды. Обеспечивает такой подмес термоголовка с термодатчиком входящая в конструкцию клапана. По сути, 2-х ходовой клапан либо отсекает горячую воду от котла, либо добавляет её в систему.

Плюс такой схемы, в простоте и невозможности перегрева. Недостаток, в 200 метровом ограничении площади обогрева. Решаются ограничения в установке циркуляционных насосов с организацией параллельного или последовательного (популярного) типа смешивания.

Схема подключения ВТП через насосно-смесительный узел

Эту схему применяют для одновременного подключения к котлу отопления радиаторов (основное отопление) и водяного теплого пола (дополнительное отопление).

Для реализации этой схемы потребуется коллекторный узел с насосно-смесительным узлом. Коллекторный узел продается в готовом виде и входит в сборку коллекторного шкафа теплого пола. Цена коллекторного узла 10-20 тыс. руб. Опытные мастера собирают насосно-смесительный узел сами.

Задача насосно-смесительного узла обеспечить высокую скорость теплоносителя в системе с возможностью точной и главное, независимой, регулировки температуры. Благодаря насосно-смесительному узлу контура водяного теплого пола от контура радиаторов работают независимо.

Такая независимость контуров обеспечивает гарантированную надежность работы и качество подключения системы водяной теплый пол в доме.

Прямое подключение ВТП от радиатора отопления

Используется для подключения одной нитки теплого пола в небольшом помещении до 10 кв. метров.

Подключение ТП через термостатический клапан, это самый простой и вместе с тем, самый спорный способ подключения. И вот почему.

Во-первых, это способ работает только для совсем маленьких помещений площадью не более 10 кв. метров. Во-вторых, данная схема не обеспечивает высокую скорость теплоносителя и разница температур входа и выхода теплоносителя доходит до 40-45˚C, вместо, нормативных 5-10˚C.

Если кратко описать суть подключения теплого пола через термостатический клапан, это еще один радиатор отопления комнаты, только уложенный в пол. В контуре радиаторного отопления делается петля, ставится тройник, врезается клапан и ставится воздухоотводчик.

Регулировка в таком контуре производится через термоголовку с датчиком (накладным или погружным) прикреплённым к трубе отопления. есть варианты регулировки от температуры воздуха в комнате.

Гидравлический разделитель

Эта схема используется в комбинированных схемах отопления с радиаторами. По сути, является схемой гидравлического разделения системы радиаторного отопления и системы теплый пол.

Если в системе радиаторного отопления используется циркуляционный насос, то наличие второго насоса в смесительном узле может привести к конфликтному нарушению гидравлических режимов.

Для параллельной работы двух насосов в системе отопления устанавливают гидравлический разделитель или теплообменник. Пример на схеме.

Вывод

В статье рассмотрены 5 схем подключения водяного теплого пола. Все они имеют практическое воплощение и активно используются в различных системах отопления.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: