Стол из эпоксидной смолы: виды, МК по изготовлению с видео (50 фото)

Как сделать стол из эпоксидной смолы своими руками, особенности производства

Создание дизайна интерьера жилых или офисных помещений в последнее время выделилось, как отдельный вид работ, выполняемый профессионалами. Художник должен акцентировать внимание на таких деталях, как материалы отделки, общая палитра, предметы мебели, элементы декора. При этом мебель играет роль определяющей составляющей в стилизации интерьера. С помощью мебели можно обновить дизайн, изменить его стиль, создать визуальные эффекты.

Столы из эпоксидки – относительно новое направление в области изготовления корпусной мебели. Они удачно вписываются в любую художественную композицию, благодаря своей универсальности, а эффектное оформление способно передать помещению атмосферу роскоши и внести определенный креатив.

Пожалуй, каждый начинающий дизайнер желает рискнуть сделать стол из эпоксидной смолы своими руками. Возможность реализации подобного решения зависит от желаний мастера. Традиционно считается, что изготовлением столешниц должны заниматься люди, максимально приближенные к художественному творчеству, однако в каждом из нас кроется масса нераскрытых талантов, поэтому желание изготовить самодельный столик в домашних условиях вполне осуществимо.

Свойства материала

Химический состав эпоксидной смолы достаточно сложен, он представляет собой многокомпонентное вещество – олигомер, содержащее эпоксидные группы. При смешивании олигомеров с отвердителем образуются сшитые полимеры. Эпоксидная смола без примеси отвердителя представлена жидкой субстанцией с прозрачным цветом, однако оттенки могут варьироваться от белого до темно-красного.

Изобретен полимер французом Пьером Кастаном в 1936 году. Новый материал практически сразу же был запатентован.

Эпоксидную смолу широко применяют в авиастроении, промышленности, строительстве, радиотехнике и электронике. В перечень отраслей следует включить и космическое направление. Смола активно используется в быту в качестве клея. В мебельных и ремонтных мастерских эпоксидке отдают предпочтение, как надежному и практичному клеевому составу. При этом в чистом виде смола нигде не востребована, она приобретает свои свойства только при смешивании с отвердителем. В зависимости от примеси можно получать материалы с различными показателями плотности, прочности и жесткости.

Технология смешивания компонентов и приготовления готового материала указана производителем в прилагаемой документации. Обычно смола не требует создания особых температурных условий, поэтому подготовить смесь можно без дополнительного оборудования. Застывшая смола абсолютно безопасна для здоровья, что позволяет использовать ее при изготовлении мебели. В жидком состоянии материал способен причинить серьезный вред здоровью. Важным пунктом техники безопасности при заливке смолы является наличие защитных средств: перчаток, очков, респиратора.

Особенности работы

Сделать своими руками стол из эпоксидной смолы не так сложно. Гораздо сложнее выдержать правильную технологию. Для этого необходимо предварительно познакомиться с различными нюансами, которые могут встретиться в работе любого мастера. Отметим, что для работы со смолой не требуется особых навыков. Достаточно просмотреть видео нескольких мастер-классов, чтобы на элементарном уровне освоить производство. Определен перечень советов, необходимых новичку, составленный на основе опыта профессионалов.

  • Необходимо соблюдать меры предосторожности. В защите нуждаются глаза, кожа рук, дыхательные пути.
  • Не рекомендуется заливать состав без средств индивидуальной защиты.
  • Если смола попала на кожу, пораженный участок необходимо сразу же протереть материей, смоченной спиртом.
  • При попадании смолы в глаза или на слизистую необходимо обратиться в лечебное учреждение.
  • Стол, верстак или прочую поверхность, на которой будут проводиться работы, рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой.
  • Важно следить за микроклиматом в помещении. Окружающий воздух не должен быть влажным, а минимальное значение его температуры составляет 22°C градуса.
  • Нельзя допускать попадания влаги на декоративные элементы или в приготовленную смесь, за исключением случаев, когда капельки воды играют роль декора.
  • Под действием ультрафиолетового света смола при застывании может приобрести желтоватый оттенок. Чтобы избежать подобного явления, в смесь добавляют специальное вещество – УФ-фильтр.
  • Застывшая смола при низких температурах расслаивается.
  • Смешивать состав необходимо равномерно, в противном случае будут возникать незастывшие области и различные пятна.
  • От пузырьков можно избавиться, нагрев состав строительным феном.

Выбор смолы

Прежде всего, необходимо понимать, что эпоксидная смола, которую нужно будет использовать для изготовления или реставрации мебели, и смола, применяемая в качестве клеевого состава – разные вещи. Материал для мебели отличается определенными физическими свойствами. В продаже встречаются несколько видов эпоксидки. Правильно выбрать смолу позволят такие факторы, как бюджет, прозрачность состава, тип столешницы, толщина слоя, тип декоративных элементов. К каждому составу прилагается инструкция, в которой четко определена сфера применения.

  • Самым бюджетным вариантом является эпоксидка ЭД-20. На этом, пожалуй, достоинства марки заканчиваются. Смола получается вязкой, поэтому залитое покрытие не будет ровным. Со временем смола желтеет, а на поверхности образуются поры.
  • Состав с низкой вязкостью – ЭпоксиМастер. Он отлично подходит для формирования слоев толщиной до 5 см. За счет текучести при заливке происходит выравнивание поверхности. Смола проникает в труднодоступные места. Самодельную форму для столешницы в обязательном порядке следует обработать по стыкам герметиком.
  • На первый взгляд кажется, что заливать сразу толстый слой удобнее, однако это не так. Для заливки толстого слоя приходится наводить большой объем смолы, а выполнить правильный расчет количества новичок вряд ли сможет, поэтому рекомендуется в начале деятельности пользоваться составом QTP-1130. Его можно назвать универсальным, так как в нормальном виде состав прозрачный, но при желании можно добавлять красители. Максимальная толщина слоя составляет 3 мм.
  • Бренд «Арт-Эко» достаточно популярен на рынке материалов для изготовления мебели. Работать с этой смолой не так сложно, однако необходимо использовать послойную технологию. Смола продается в подкрашенном виде. Разнообразие цветовых оттенков позволяет воплотить в жизнь любые идеи. Недостаток состава – возможное пожелтение смолы.
  • Для заливки декоративных элементов из дерева или металла отлично подходит смола CHS Epoxy 520. Данная эпоксидка применяется при изготовлении или реставрации столов.

Изготовление опоры или каркаса

В инструкции к изготовлению стола из эпоксидной смолы приведены пошаговые действия, понятные даже начинающим мастерам. Однако основное внимание акцентируется на производство столешницы, в то время, как каркас для стола также является важным элементом.

В мебельной практике основа стола, на которую, собственно, крепится столешница, называют также подстольем.

Дизайн и форма каркаса будут зависеть от размера столешницы. Маленькие декоративные столики могут иметь одну стойку на трех или четырех ножках. Письменные или обеденные столы должны иметь надежную опору. Здесь можно выполнить две широкие стойки или четыре обычные.

В качестве материала отлично подойдет профильная труба 25х25 мм. Толщина металла позволяет работать сваркой, причем собранная конструкция получится весьма эстетичной. Особе внимание следует уделить опоре для столешницы. Если столешница будет выполнена из смолы с применением основы, то для укладки основы выполняется опора из уголка 25х25 мм по периметру столешницы.

Читайте также:
Как расставить вещи на открытых полках, чтобы они не портили интерьер?

В качестве основы можно использовать фанеру или ламинированные листы ДСП, раскрой которых производится согласно геометрии основы. Если же столешница отлита без основы, то при изготовлении каркаса стола необходимо предусмотреть крепление плиты.

Изготовление формы для заливки

Независимо от того, будет ли столешница иметь основу или нет, придется соорудить форму по ее будущему периметру. Смола в изначальном виде текучая. Чтобы образовалась плита нужно сделать опалубку. Форму можно соорудить из обрезной доски, рейки или ДСП. Изнутри материал покрывается пленкой. Существуют специальные составы на основе парафина, однако для экономии можно использовать обычный скотч. Полоски скотча наклеиваются в несколько слоев на бортики формы. После застывания смолы скотч легко будет оторвать от плиты.

После того, как опалубка будет готова, ее устанавливают на основание (при наличии такового). Между бортиками и основанием образуется зазор, через который жидкая эпоксидка может вытекать. Этот зазор следует заделать герметиком. Но если будущая плита столешницы не имеет основы, то опалубка помещается на стол или верстак. Мастер столкнется с той же проблемой, поэтому рекомендуется внутреннее пространство застелить полиэтиленовой пленкой. В идеале желательно обработать стыки с помощью клеевого пистолета, но даже обычный сантехнический герметик может вполне подойти.

Готовим декор

На данном этапе придется проявить все свое творчество. Можно полностью залить плиту столешницы смолой, однако ни красоты, ни практичности от такого варианта ожидать не следует. Существует множество вариантов декорирования столешниц, причем им посвящаются отдельные темы. Нас же интересует чисто технический процесс. Он имеет определенные специфики, в зависимости от исполнения столешницы. Рассмотрим наиболее популярные идеи.

Самодельный стол с основой предоставляет дизайнеру огромный простор для фантазий. На поверхность можно выложить монетки, камни, ракушки, предметы антиквариата, памятные фотографии. Есть и другой вариант исполнения – сочетание дерева и камня. Декоративный камень нарезается плитками и укладывается вплотную друг к другу. Примерно половину площади занимает камень. Остальная половина выстилается дощечками. Оригинальность картины будет заключаться в том, что дощечки могут быть необработанными. Интересные вариации создает древесный массив с сучками, корягами, червоточинами. Если стол будет использоваться в качестве декора помещения, то можно залить смолу так, чтобы она покрыла дерево и камень тонким слоем, оставив нетронутым естественный рельеф. Гладкая поверхность образуется при полной заливке, поэтому необходимо укладывать декоративные элементы так, чтобы они не выступали за пределы опалубки.

В качестве декора можно использовать продольный срез ствола дерева – слэб. Он ценится за натуральный рисунок, причем плиту слэба не нужно обрабатывать. Его торцы должны остаться в первозданном виде. Единственное, что можно предпринять, — шлифовать плоскость, а мелкие опилки удалить, иначе при заливке будут в смоле образовываться взвеси. Если взять две плиты и разместить их на расстоянии друг от друга, а образованное пространство залить смолой голубого или бирюзового оттенка, то получится картина, напоминающая реку. Подобное оформление столешниц образует целое направление и представлено многообразными вариациями.

Подготовка состава

Из эпоксидки самостоятельно можно сделать столешницы для журнального столика, письменного стола, обеденного стола, бара. После всех подготовительных работ наступает черед наведения состава. В большинстве случаев при покупке эпоксидной смолы вы получите два компонента. Один из них – непосредственно смола, а второй – отвердитель. В дальнейшем эти компоненты будут вступать в химическую реакцию друг с другом.

Важно соблюдать пропорцию при смешивании. В обзорной статье указать соотношение компонентов невозможно, так как разные производители предлагают различные технологии подготовки смолы. В любом случае, необходимо ознакомиться с инструкцией, вот почему следует эпоксидку покупать только в специализированных магазинах. Понадобится две емкости с возможностью измерять объем содержимого. Смола помещается в одну емкость. При желании добавить колер, необходимо разогреть смолу до 35°C градусов, а затем внести цветовой наполнитель. Добавлять колер следует именно до смешивания смолы с отвердителем.

Разогрев большого количества смолы удобнее всего производить в обычной микроволновой печи в течение 1-20 секунд, время подбирается опытным путем.

После внесения в смолу отвердителя раствор перемешивается. Некачественно перемешанная смесь может дать заметные дефекты. В полости плиты столешницы будут образовываться области с незастывшей смолой. В процессе приготовления смеси, так же как и при заливке, могут образовываться пузырьки воздуха. Их необходимо осторожно выдувать строительным феном. Готовить раствор смолы следует непосредственно перед заливкой, так как смесь имеет ограниченный срок пригодности.

Для современных жидких смол для столешниц этот срок – 3-4 часа, так что особо можно не суетиться. Работа по изготовлению столов-рек вообще нуждается в тщательности и неспешности.

Вязкость материала является основной характеристикой смолы. Она существенно влияет на конечный результат. Чтобы подобрать нужную вязкость следует учитывать вид заливки, тип применяемого декора, материал декоративных элементов. По вязкости эпоксидную смолу условно делят на несколько категорий.

  • Жидкая смола при размешивании стекает с палочки. Она заполняет все полости и отлично подходит для заливки столешниц со сложными предметами декора.
  • Полужидкая смола используется для создания круглых столешниц.
  • Густую смолу залить не получится. Она применяется в реставрационных работах и при ремонте вертикальных поверхностей. Также густая эпоксидка может быть использована в качестве клеевого состава.

В некоторых случаях, чтобы повысить текучесть смолы, мастера применяют специальные добавки. Растворитель в объеме 5% от количества смеси увеличивает текучесть на 60%. Но важно помнить, что при этом снижается прочность состава. При самостоятельной работе, особенно без необходимых навыков, проще нагреть смолу перед заливкой.

Самое главное – это добавки на основе ацетонов они имеют резкий запах и увеличивают опасность работ, особенно в связи с горючестью таких разбавителей.

Увеличить вязкость можно добавлением в состав древесной муки или подобных наполнителей.

Заливка

Наступает самый ответственный этап работы. Начинать заливку следует от середины столешницы. При расчете количества смолы необходимо учитывать расход вещества на один слой. Ни в коем случае нельзя готовить сразу всю смесь, так как перерыв между заливкой слоев может достигать нескольких дней. Хорошо промешанный состав сам будет растекаться под собственной тяжестью. Но при больших площадях допускается ведение заливки от середины к краям. После того, как эпоксидка достигла опалубки, ее разравнивают шпателем.

Разравнивание шпателем необходимо только для густых составов. Жидкие обладают прекрасными самовыравнивающимися качествами.

Необходимо сделать важное отступление. Технология заливки зависит от возможностей смеси. Некоторые смеси позволяют заливать полости до 5 см толщиной. Подробную информацию печатает производитель в инструкции.

Особое внимание уделяется пустотам. Следует контролировать, чтобы смола попала в полости и заполнила их. С пузырьками следует бороться сразу после их появления. Участки нагревают феном, и пузырьки сами исчезают. Из смолы высокой вязкости при необходимости выполняют различные элементы декора: капли, линзы, прочие фигуры. При застывании смолы нельзя допускать попадания пыли на материал. С этой целью столешницу накрывают полиэтиленовой пленкой.

Читайте также:
Письменные столы — 150 фото лучших идей для интерьера. Как выбрать удобный стол?

Шлифовка

Считается, что при использовании смолы Эпокси Мастер 2.0 поверхность можно не полировать. В остальных случаях шлифовка и полировка обязательны. После застывания смола станет матовой. Прозрачность появится после тщательной обработки.

Сначала плоскость шлифуется зернистым наждаком, а затем более мелким абразивом. Последняя стадия – полировка проводится с добавлением воды. Она позволяет бережно обрабатывать смолу и предотвращает забивание частиц смеси между мельчайшими участками абразива.

Рекомендуемая последовательность зернистости наждачной бумаги – 80, 120, 180, 320, 600, 1000, 1500, 2000. Пропускать номер нельзя, лучше, наоборот, добавить промежуточные. Воду лучше применять сразу же, со 120-го или 180-го номера бумаги. Соответственно, сама наждачная бумага должна быть водостойкой. В связи с большой площадью обрабатываемой реки полировку следует производить полировочными пастами с использованием специальных поролоновых кругов и полировочных машинок.

После полировки деревянные части при необходимости можно тонировать и покрыть лаками, твердым воском или маслом для раскрытия красоты древесного рисунка. При этом желательно не захватывать покрытиями полированной поверхности эпоксидной реки.

Столешница из эпоксидной смолы — делаем оригинальный стол

Некоторые строительные материалы находят применение в других областях. Так обычная штукатурка превратилась в художественную или декоративную. Из нее даже панно теперь делают. Другой такой пример — эпоксидная смола. Из нее делают очень красивую и нестандартную мебель. В частности, столы, барные стойки, стулья. Вот только ценник совсем негуманный, но очень красиво. Как выяснилось, технология не так сложна, хоть есть много тонкостей. Но сделать стол из эпоксидной смолы и дерева своими руками вполне реально.

Подготовка древесины

Выбор древесины для столешницы из эпоксидной смолы — целое дело. Чем ярче проявляется древесный рисунок, тем интереснее будет результат. Но древесина должна быть выдержанной, сухой. И спилы нужны немалой толщины, с интересными краями. По сути, это необрезная доска, но дорогих пород древесины. Чтобы не путать со строительным материалом называют такие спилы — слэб и должны они быть камерной сушки.

Можно даже камень использовать как основу

Получив древесину, надо придумать как ее разложить. Столешница может быть собрана из нескольких досок «с рекой» из эпоксидки между ними. Края при этом могут быть из смолы или из древесины. Массив может располагаться с одной стороны, вторая будет прозрачной. Можно использовать круглые плашки, которые получаются при распиливании толстых и не очень деревьев. Если нет древесины с красивым краем (или она слишком дорога), рельеф можно сделать вручную — фрезером. Если доски узкие, их склеиваем, сажая на шканты. В общем, возможностей масса.

Такой вот стол из эпоксидной смолы сделан из двух досок карагача (вяза)

После того как придумали, как все будет выглядеть, начинаем обработку древесины. Надо снять кору, удалить дефекты. Дефекты — сухие и раскрошенные сучки, дырочки, которые прогрызли насекомые, сколы, трещины. Если где есть гниль или «синева», убираем фрезером до чистого дерева. В общем, все очищаем, шлифуем, сохраняя природную форму или добавляя рельефа в меру фантазии и способностей. Плоскость доски тоже шлифуем, обнажая древесный рисунок, при желании подчеркивая его. Использовать можно любые средства. Ту же морилку, масло для древесины, можно обжечь лампой, после отшлифовать, используя проволочную щетку и т.д.

Грунтовка древесины нужна, если не хотите видеть пузырьки в смоле

Перед основной заливкой надо древесину «прогрунтовать» той эпоксидной смолой, которую будете использовать в работе. Заливаем сначала все небольшие каверны, отверстия, которые обнаружили при зачистке. Залили и на протяжении двух-трех часов периодически прогреваем залитые участки. Из каверн, пор древесины выходит воздух. Если смолу не греть, останутся пузыри в толще смолы. Если вы хотите добиться прозрачности, пузыри надо удалять. Вот их и греем. После высыхания залитые участки шлифуем, выравнивая в плоскость с доской. Затем тонким слоем смолы покрываем доску полностью — стабилизируем ее, попутно выгоняя воздух из пор.

Создание формы для заливки

После того как древесину подготовили, залили ее тонким слоем состава, пока она сохнет, приступаем к созданию формы. В ней надо будет разместить деревянную заготовку. По размерам форма может быть как впритык по длине с доской, так и больше. Во втором варианте по краям будут полоски эпоксидки.

Для создания формы подойдет любой листовой материал с гладкой поверхностью. Чем более гладкой будет форма, тем меньше усилий потребует шлифовка. Форму собирают с бортиками, которые на несколько сантиметров выше планируемой толщины столешницы. После сборки стыки герметизируют герметиком, который нужно тщательно выровнять. Оборачиваем палец пищевой пленкой, смачиваем в воде и заглаживаем до идеального состояния. Но делать это надо быстро. Герметизация должна быть тщательной, иначе смола потечет из формы. А она далеко не дешевая, да и следы убирать непросто.

Если есть струбцины, можно плашки зафиксировать с их помощью, а не использовать груз

Можно сделать форму из ламинированного ДСП, а можно из фанеры, но ее надо будет обязательно чем-то покрыть. Например, воском, специальным разделительным составом. Самый простой и дешевый вариант — обтянуть пленкой, но она должна лечь гладко, без каких-либо волн и неровностей. Можно заклеить скотчем в два слоя. Клеить стык в стык, без захлестов. Второй ряд клеим сдвинув так, чтобы швы нижнего ряда были перекрыты лентами примерно на середине длины. Скотч тоже должен ложиться гладко. Его можно заменить виниловой пленкой, но надо будет подогревать в углах, чтобы легла ровно.

Можно сделать форму из стекла, посадив бортики на герметик. Для более легкого отделения стекло смазать слоем жира. Не пренебрегайте смазкой — будет намного меньше проблем. В общем и целом, делая стол из эпоксидной смолы даже на подготовительных процессах можно включать фантазию. Технология очень гибкая, вариантов множество.

Какую эпоксидную смолу использовать для изготовления столешниц

Эпоксидных смол очень много и разброс по ценам солидный. Сразу скажем, что для нормального результата дешевая не подойдет. Нужна прозрачная, которая со временем не мутнеет, не меняет цвет, а это дорогие составы, например, 3D MG-EPOX-STRONG. Часто они выделены в отдельную категорию: эпоксидные смолы для столешниц. При выборе надо обратить внимание на такие параметры:

Читайте также:
Крючки для штор: обзор особенностей и преимуществ. 100 фото крючков из разных материалов

  • Минимальный слой.
  • Максимальный слой.
  • Время до заливки второго слоя.
  • Время до окончательного высыхания.

Для этого стола из древесины и эпоксидной смолы была использована Crystal 76. Ушло 10 литров (на речку и залитую щель у стены)

Дело в том, что есть смолы, которые за один раз заливать можно только небольшим слоем. Скажем, максимальный слой 10 мм. И следующий слой можно заливать через 24 часа. Если надо сделать столешницу толщиной 6-7 мм (4 см древесина, плюс по 1-1,5 мм снизу и сверху), понадобится целая неделя. И это только, чтобы залить послойно. Есть эпоксидные смолы, которые можно заливать слоем до 6 см и более.

Если делать стол из эпоксидной смолы собираетесь впервые и с этим материалом дел ранее не имели, лучше выберите те, которые наливаются тонким слоем. С ними проще добиться отсутствия пузырьков. Хотя, возможно, вам нравится эффект «застывшей газировки». Если желаете смолу подкрасить, надо покупать специальные красители. При послойной заливке краситель разводят в одном из компонентов до добавления отвердителя. Так цвет получится однородным.

Сколько нужно смолы

Сколько нужно эпоксидной смолы для стола? Ответить непросто. Столешница может быть разного размера, может быть малой или большой толщины. Может будет только небольшая «река», а возможно большая часть будет именно из эпоксидки. В принципе, можно примерно посчитать объем столешницы, который вы планируете сделать. Прикинуть, сколько в процентном соотношении будет занимать древесина, остальное — эпоксидная смола. Так что сколько нужно эпоксидной смолы для стола считаем для своего случая сами. У одних, которые делают только «реку» пойдет 4-6 литров, у других может требоваться 20-30 литров или больше.

На изготовление этого журнального столика из эпоксидной смолы и дерева ушло 12 литров эпоксидки

Давайте рассмотрим пример. Будем делать прямоугольную столешницу размером 100*60 см, толщина — 7 см. Большую часть займет древесина — примерно на 2/3. Переводим величины в метры и перемножаем: 1,0 х 0,6 х 0,07 = 0,042 м³. Чтобы перевести в литры эту цифру умножаем на 1000. Получаем 42 литра. Вот так немало. Но это если делать столешницу полностью из эпоксидной смолы. Примерно 2/3 объема будут заняты древесиной. На долю эпоксидки придется всего 1/3. То есть, полученную цифру делим на 3 и получаем 14 литров. То есть, для изготовления столика 100*60 см потребуется порядка 14-15 литров эпоксидной смолы.

Технология заливки эпоксидной смолы на столешницу

В подготовленную форму выложили деревянную основу стола. Поставили на него груз, чтобы древесина плотно прижалась к основанию. Чем меньше ее затечет между деревяшкой и основанием, тем меньше будет расход.

Эпоксидная смола — двухкомпонентный состав. Состоит из смолы и отвердителя. Если хотите сделать эпоксидку цветной, добавляем несколько капель красителя в смолу и перемешиваем до однородного цвета. Переливаем в другую тару и повторяем перемешивание. Если этого не сделать, по краям, на дне останутся непрокрашенные полосы, которые будут видны. Закончив перемешивание, отливаем нужное количество затонированной смолы в отдельную емкость, добавляем отвердитель, перемешиваем в течение нескольких минут. Выливаем в форму.

На такой стол надо много смолы

Первый слой — базовый. Часть все равно затекает под древесину. Он не должен быть меньше минимально допустимого. Смола текучая и выравнивается сама, но не стоит лить ее в одном месте. Лучше более-менее равномерно распределить по всей поверхности. Выжидаем положенное время до нанесения следующего слоя и операцию повторяем. Так до тех пор, пока не получим нужную толщину.

Как залить без пузырьков

В принципе, есть эпоксидная смола, которая мало подвержена образованию пузырьков — из серии Арт-Массив. Но пузырьки появляются из древесины. Если вы ее предварительно не покрыли тонким слоем смолы, их будет больше. Если обработали — меньше. Но будьте готовы к тому, что они будут. Поэтому для первого раза и советуем использовать нанесение смолы тонкими слоями. Так проще добиться отсутствия пузырей.

Смола может быть непрозрачной

Вся хитрость в том, чтобы в течение двух-трех часов после заливки прогревать смолу. Так пузырьки будут выходить на поверхность. Можно использовать для этих целей строительный фен. Некоторые применяют газовые горелки, но открытый огонь и эпоксидная смола — опасное сочетание. Лучше, все-таки, фен. Итак, после заливки каждого слоя прогреваем его при помощи фена.

Полировка и доведение до глянцевого блеска

После окончательного твердения стол из эпоксидной смолы и дерева требует полировки. Смола не выглядит прозрачной — это нормально, не расстраивайтесь. Если вы заливали прозрачный компаунд, таким он и будет. Но нужна тщательная шлифовка. Для начала лучше использовать ленточную — она захватывает больше площади, для финиша больше подходит эксцентриковая. Но можно и болгаркой с регулировкой скорости и соответствующей насадкой справиться.

Зерно берем сначала крупное, затем все мельче и мельче. Если есть более-менее значительные перепады, начинаем с 80 или 100, затем шаг за шагом уменьшаем зерно. Финишное доведение — уже 1000, 1500 и 2000. Не все смолы одинаково хорошо полируются. Если даже после использования 2000 шкурки блеска недостаточно, пробуйте полироли для автомобилей, фар. Можно сделать самодельную полировочную пасту: паста гои + солидол. И растирать сначала ветошью, а заполировать мягкой насадкой для полировки.

Можно не выравнивать рельеф, а только покрыть слоем эпоксидной смолы

Добиться блеска можно не только полировкой. Это не значит, что шлифовать не надо. Надо. Но если блеска недостаточно, а поверхность уже гладкая, можно столешницу покрыть глянцевым лаком и лучше на водной основе. И еще лучше — яхтный. Тогда поверхность не будет бояться влаги и горячего. Покрывать лаком как обычно — в несколько слоев. Промежуточная шлифовка вряд ли нужна, разве что сделали лужи или мусор попал. Шлифовать уже последний слой до нужной степени глянца.

Варианты другого заполнения

Стол из эпоксидной смолы и дерева не обязательно делать только из дорогого слэба. Отлично можно приспособить радиальные спилы деревьев. И радиус тут далеко не главное. Можно из древесины сделать раму, которую установить на столешницу — на фанеру 10 мм или около того. В эту раму выложить спилы — по рисунку или хаотично. В таком случае столешницу не надо будет снимать с основы — это самый простой вариант. Для самостоятельного изготовления в первый раз — самое простое решение.

Читайте также:
Особенности ландшафтного дизайна участка с уклоном

Сделать стол из спилов дерева и эпоксидной смолы можно в разных видах

Обратите внимание, что древесину лучше выбирать с изъянами. В данном случае это не дефекты, а изюминка. Трухлявые так вообще выглядят экзотично. Особенно если подчеркнуть разницу цветов и фактур используя глубокий цвет.

Авторская мебель из дерева и эпоксидной смолы. Второй такой же точно нет

Очень интересный эффект при использовании не только тонировки, но и разных добавок. Например, блесток, порошка, который дает эффект металлика, даже битое цветное стекло или зеркальные осколки дают очень интересную картинку.

Использование жемчужного порошка с затонированной древесиной

Вместо древесины использовать можно камень. Вес такого стола будет солидным, но и прочность тоже ого-го. Отлично смотрятся слоистые породы. Желательно иметь навыки работы с камнем. Это посложнее, чем шлифовка древесины. При подготовке, надо хорошо заливать пустоты, чтобы вышел весь воздух.

Стол из эпоксидной смолы и камня

Используют гальку, натуральный или покрашенный гравий. Эти камни можно выкладывать довольно толстым слоем — смола все равно затечет в промежутки. Часто встречается в комбинации с древесиной. Кстати, если вы «промахнулись» с количеством эпоксидной смолы, можно в залитую смолу добавить камушки. Так можно добрать нужный уровень.

Галька, гравий тоже идут в ход

Фантазия человека безгранична. Делают мебель из эпоксидки, заливая разные железки. Детали автомобилей, гаечные ключи, велосипедные или мопедные цепи и т.д.

Металл тоже идет в ход

По тому же принципу можно сделать и стулья или табуретки. Можно отлить в том же стиле ножки-тумбы. Стали уже даже светодиодные гирлянды заливать в эпоксидку. Чем не ночная лампа или ножка с мягкой подсветкой. Есть, кстати, светящиеся в темноте добавки в эпоксидную смолу.

Можно и как стулья использовать, и как опору для столешницы

Технология изготовления стола из эпоксидной смолы, интересные идеи

Необычные дизайнерские решения все чаще встречаются в современных квартирах. Кроме стандартных материалов, для изготовления используются и такие, что позволяют воплотить в жизнь самые интересные идеи. Очень эффектно смотрится стол из эпоксидной смолы, который можно сделать своими руками. В комбинации с деревом этот материал позволяет создавать настоящие шедевры.

  1. Дизайн и особенности конструкции
  2. Свойства эпоксидной смолы
  3. Популярные модификации
  4. Река
  5. Сплошная поверхность
  6. Из слэба
  7. Из спилов
  8. Выбор элементов каркаса
  9. Столешница
  10. Основание
  11. Технология работы
  12. Пошаговый мастер-класс
  13. Журнальный столик из спила с рекой
  14. Обеденный из слэба
  15. Из массива с добавлением люминесцентной краски
  16. Обновление старого стола эпоксидной смолой
  17. Видео

Дизайн и особенности конструкции

Столы из эпоксидной смолы характеризуются уникальным дизайном и могут вписаться в любой интерьер. Чаще всего их используют в кухнях и гостиных, при этом нет строгих требований к стилевому решению. Эпоксидка используется не только для изготовления новых изделий, но и для восстановления старой мебели. Многие модели производятся при помощи комбинирования нескольких материалов.

Особенность смолы в том, что она почти не усаживается после затвердевания, поэтому длительное время сохраняет свою изначальную форму. Кроме того, ее можно по-разному декорировать. Столы со смолой бывают нескольких типов конструкций:

  1. Комбинированные. В этом случае синтетический материал чередуется с элементами древесины.
  2. С присутствием опоры. Смолой заливают только верхний слой. Дополнительно используются различные декоративные элементы: листочки, монеты, цветы.
  3. Без присутствия опоры. Тут присутствует только эпоксидка. Таким способом изготавливаются небольшие журнальные столики. Они не предназначены для значительных механических нагрузок.

Изделие может быть прозрачным, одноцветным или комбинированным. Чаще всего используются светлые бирюзовые, голубые оттенки. Нередко конструкция снабжается дополнительной подсветкой или люминесцентным порошком. Столы ручной работы имеют высокую стоимость, но такую мебель можно изготовить и самостоятельно. Преимуществом процесса является снижение стоимости модели. Есть и другие плюсы: возможность проявить фантазию, восстановление старой мебели оригинальным способом.

Свойства эпоксидной смолы

Эпоксидная смола – синтетический материал-олигомер. В чистом виде он не используется. Для получения твердого фрагмента смолу нужно полимеризировать при помощи отвердителя. Разные пропорции компонентов позволяют создать материалы с неодинаковыми физическими и механическими свойствами. Смола обладает такими качествами:

  • прочность и устойчивость к воздействию химических веществ;
  • отсутствие неприятного запаха при работе с эпоксидкой;
  • процесс полимеризации происходит при температуре от -15 до + 80 градусов;
  • незначительная усадка после затвердевания материала, его стабильная структура;
  • слабая влагопроницаемость;
  • высокая устойчивость к механическим повреждениям и абразивному износу;
  • отсутствие потребности в дорогостоящем уходе.

При использовании дополнительных защитных компонентов такой стол становится невосприимчивым к воздействию прямых солнечных лучей.

Смола имеет и некоторые недостатки: при воздействии высоких температур она способна выделять вредные вещества. Для работы с веществом необходимо иметь определенные навыки и полностью соблюдать технологию применения. Такой материал имеет высокую стоимость.

Популярные модификации

Изготовление стола из эпоксидной смолы – задание для мастера с хорошей фантазией. Кроме стандартных кусков древесины, для декорирования можно использовать люминесцентные краски или порошки, пуговицы, винные пробки, мох, листья растений, морские камни, булыжники.

Особенностью конструкции стола-реки с эпоксидной смолой является то, что в ее основе одинаковое размещение элементов: между двумя кусками древесины локализуется вставка из указанного материала. Она может быть прямой или повторять изгибы дерева, широкой или узкой, с декоративными фрагментами, островками, камешками.

Формы столешниц тут бывают разными: круглыми, овальными, прямоугольными. Интересными являются варианты, в которых древесина играет роль речного берега, а смола – воды. Устанавливать данные изделия можно в гостиной и на кухне. Отлично смотрится модель в кабинете. С рекой можно сделать журнальный столик в стиле прованс, кантри. Что касается расхода материала, то на реку размерами 210 х 15 х 5 см надо около 13-14 кг вещества.

Сплошная поверхность

Для создания сплошного стола из жидкого стекла, требуется использование формы необходимого размера. Чаще всего такие конструкции производятся без опоры и не предусматривают интенсивной нагрузки. Столешницы такого типа применяются для производства журнальных или туалетных столиков. Для изготовления столешницы из эпоксидной смолы, размеры которой составляют 100 х 60 х 5 см, требуется около 30 л смолы.

Из слэба

Слэбы – цельные массивные плиты из древесины или камня. Чтобы изготовить такое изделие в домашних условиях, берется более легкий материал. Дерево обычно представляет собой продольный спил ствола с оставшимися сучками, неровностями по краям. Это позволит создать уникальную модель.

Часто стол из слэба изготавливается из дуба. В таком формате можно смастерить кухонную поверхность, конструкцию для гостиной, кабинета. Толщина древесного материала при этом составляет от 5 до 15 см. Он не должен быть склеен или иметь других соединений. Для изготовления стола из слэбов с эпоксидной смолой средних размеров потребуется около 10 кг вещества.

Читайте также:
Качели в квартире: виды, выбор места установки, лучшие фото и идеи для интерьера

Из спилов

Столы из массива дерева смотрятся очень оригинально, богато. Не менее эффектно выглядят модели спилов древесного материала, покрытые раствором из эпоксидки. Чтобы залить такую столешницу, требуется минимум 7 кг полиэфирных веществ. Эта модель отлично подходит для кухни, дачи в стиле кантри, эко. Из какого бы пенька или цельного ствола ни были сделаны спилы, рисунок каждого из них будет уникальным.

Столы такого типа имеют разную форму: круглую, овальную, прямоугольную и даже квадратную. От ее выбора зависит количество используемых фрагментов. Материал должен иметь высокое качество и нужный диаметр. Треснутые элементы использовать не рекомендуется.

Выбор элементов каркаса

Стол из эпоксидной смолы, как и все другие модели, состоит из столешницы и опоры. Для их изготовления могут применяться совершенно разные материалы. Выбрать подходящий тип конструкции можно исходя из ее предназначения.

Столешница

При изготовлении стола из дерева и эпоксидной смолы необходимо выбрать, из каких именно элементов будет состоять верхняя часть. Отлично смотрится как залитый массив, так и отдельные его куски. Если материал мягкий, то следует использовать более жидкую смолу.

Чтобы сделать деревянный стол с эпоксидкой, можно использовать поперечно разрезанные доски, ветки, древесину с выемками, крупные спилы дерева. Причем сорт и твердость материала в одном изделии могут отличаться. С необработанными фрагментами работать сложнее, но изделие получается более красивым. Если конструкция делается из цельной доски, то тут производится заливка верхнего слоя смолой вместо лакирования поверхности.

Прозрачные столешницы тоже пользуются популярностью. Технология их изготовления предусматривает создание формы из фанеры или стекла. Наполнитель бывает совершенно разным: каменная засыпка, искусственный жемчуг, песок, ракушки, шишки.

Интересно смотрится вариант стола из эпоксидной смолы с объемными изображениями или диорамами внутри. А светящуюся модель можно вписать в любой интерьер, сделав обстановку более романтичной. Также можно соорудить эпоксидный стол из нескольких слоев застывшего материала, склеив их между собой.

Основание

Чаще всего ножки, на которые устанавливаются столы из эпоксидной смолы, изготавливаются из дерева или металла. Каждый материал имеет свои особенности. Выбирать его нужно исходя из эксплуатационных параметров стола и общего интерьера.

Смотрятся естественно, стильно, основательно. Они долговечны и практичны. Для изготовления опор лучше брать древесину дуба, бука или лиственницы. Они обеспечивают максимальную устойчивость изделию, отлично подходят для классического стиля оформления интерьера.

Даже если нужно изготовить стол из массива дерева с эпоксидной смолой, такие ножки станут устойчивой опорой. Ассортимент материалов шире: сталь, чугун, алюминий. Окрашивать опоры необязательно. Если металл используется в бытовых условиях, то он не требует дополнительной обработки. Железо является более прочным, чем дерево, остается устойчивым к механическим повреждениям.

Что касается формы, то основание может быть сделано в виде отдельных ножек, квадратных или прямоугольных рам. В круглых моделях изумительно выглядит одна опора, сделанная из дерева или металла и зафиксированная по центру.

Технология работы

Для изготовления стола эпоксидная смола и дерево должны быть правильно выбраны. Не стоит отдавать предпочтение слишком дешевым составам, так как они быстро мутнеют и желтеют. Лучшим типом эпоксидки на стол является CHS Epoxy 520. Продается она обычно сразу с отвердителем. Смешивать эти вещества необходимо в пропорциях, указанных в инструкции.

Чтобы приготовить раствор, требуется 2 емкости. Сначала замешивается смола. При необходимости изменения ее цвета в вещество добавляется колер. После этого смесь нагревается до 30 градусов и тщательно размешивается. Теперь добавляется нужное количество отвердителя. Масса перемешивается до однородного состояния. Если в ней появились пузырьки, то их следует выдуть феном.

Чтобы сделать столы из дерева и эпоксидной смолы, нужно добиться правильной густоты состава. От этого зависит конечный результат. Существуют такие степени вязкости:

  1. Жидкая. Масса легко стекает с палочки. Она хорошо пропитывает древесину, проникая во все выемки, поры, уголки.
  2. Полужидкая. Такая форма состава используется при заливке круглого стола из эпоксидной смолы и дерева. Еще она применяется для изготовления декоративных деталей.
  3. Густая. Для производства заливки она не подходит. Применяется такой состав, если нужно отреставрировать стол из дуба. Еще такая консистенция используется для изготовления украшений.

Перед началом основной работы происходит первичная обработка без использования вспомогательного короба. Заливать надо все трещинки и отверстия, затем эти участки прогревают, чтобы ушли воздушные пузырьки. После просушки эти зоны надо отшлифовать, чтобы они были вровень с поверхностью доски. Далее требуется покрыть тонким смоляным слоем всю доску, выгнав воздух из пор, и основательно высушить.

Для изготовления столика из эпоксидной смолы своими руками требуется подготовка формы. С этой целью обычно применяется стекло, которое нужно хорошо очистить и обработать обезжиривателем. Нужно обращать внимание на наличии сколов, трещин, качество стыков.

Стол из эпоксидной смолы своими руками смастерить нетрудно, важно соблюдать технологию. Слой вещества не должен превышать 5-6 мм. Лить средство надо тонкой струей при помощи палочки. Для выравнивания смолы используется шпатель. Чтобы удалить пузырьки воздуха, нужно проколоть их иглой или продуть феном. Готовый стол из массива дерева и эпоксидной смолы нужно накрыть полиэтиленом, исключить попадание пыли и мусора.

После застывания изделия его нужно отшлифовать, отполировать и покрыть лаком. Грубый абразив для стола из эпоксидной смолы использовать нельзя. Шлифовка производится медленно, а на поверхность периодически наливается вода, чтобы она не перегревалась. После завершения процесса стол покрывается лаком.

Так как сделать стол с эпоксидной смолою нужно технологически правильно, важно соблюдать нюансы работы с составом. Смола быстро застывает в теплом помещении. Сверху греть слой нельзя, так как он деформируется. Кроме того, есть и другие особенности:

  • во время застывания слоя нельзя допускать попадания прямого солнечного света на него, так как смола пожелтеет;
  • при работе с составом нужно использовать средства защиты;
  • замешивать смолу нужно медленно.

Если мастер занимается заливкой в зимнее время, не стоит оставлять столик из слэба на морозе, иначе смола расслоится. Изделие после высыхания может выделять токсины, поэтому на него нужно нанести защитный лак.

Чтобы работать с заливными материалами, нужно правильно рассчитать, сколько сырья понадобится. Тут следует воспользоваться такой формулой: V = А (длина) х В (ширина) х С (толщина). Так как смола плотнее воды, то нужно учитывать коэффициент и пользоваться такой формулой: V х 1,1. Стандартный расход вещества на 1 квадратный метр площади составляет 1,1 литра, если толщина слоя 1 мм.

Читайте также:
Как сделать полку для обуви своими руками, чертежи простых моделей

Стол из эпоксидной смолы своими руками. Готовьте эпоксидку!

Хочется украсить интерьер необычной мебелью, но пока нет навыков для сложных изделий? Тогда стоит обратить внимание на столы из эпоксидной смолы. Результат работы в большинстве случаев превосходит все ожидания.

Такая столешница довольно износостойкая. Покрытие получается твердым, не боится механических повреждений, хорошо защищает чувствительные к влаге материалы от коррозии и гниения. Застывшая смола легко переносит мытье водой даже со средствами бытовой химии.

Хорош в любом интерьере

Эпоксидная смола — это олигомеры, которые при смешивании с отвердителями образуют сшитые полимеры. Материал устойчив к действию галогенов, некоторым кислотам, щелочам. Из него готовят клей, пластмассы, лаки, пластоцементы и другие материалы. В последнее время эпоксидка все чаще применяется в крафтовом производстве мебели.

У эпоксидной столешницы мало недостатков. Например, не нужно подвергать застывшую смолу длительному нагреванию, чтобы не расплавить. Другой недостаток — наличие в составе токсических веществ. Поэтому некоторые мастера советуют вскрывать самодельную мебель лаком, чтобы связать ядовитые вещества и не допустить их попадания в воздух.

Столики их эпоксидной смолы бывают нескольких типов:

  • с дощатой (фанерной) основой — смола используется как декоративный слой и для защиты древесины;
  • полностью из эпоксидной смолы — такие столешницы выдерживают минимальные нагрузки (например, журнальные столики);
  • комбинированные — вставки из смолы сочетаются с древесиной, металлом, другими материалами.

Особенно эффектно выглядят предметы мебели с частично или полностью смоляной столешницей. Полупрозрачный материал хорошо пропускает свет. Поэтому часто внутрь встраивают led-лампы или ленты — получается дополнительный источник света. Он не заменит люстру, но как ночник или декоративная подсветка себя оправдывает, и смотрится очень эффектно, особенно вечером.

Смолу используют как в чистом виде, так и с различными наполнителями — шиммером, колером, люминофором. Благодаря дополнительным компонентам можно создать самые необычные эффекты — звездное небо, текущий ручеек, каменная, минеральная поверхность.

Помимо того, используется самый разный декор. Это могут быть монеты, фотографии, просто красивые изображения. Внутрь вкладывают сухие растения, насекомых: смола выступает хорошим консервантом: органика под нею не портится, долго сохраняет цвет.

Стол из эпоксидки сочетается с большинством популярных стилей. Мебель, комбинированная с древесиной, легко впишется в кантри, лофт, модерн, фьюжн, бохо, баухаз, гранж, китч, минимализм. Модели с металлом органично смотрятся в помещениях индастриал, рустик, стимпанк, футуризм, техно и др.

Смола для столешницы: как выбрать?

К смоле для мебели предъявляются определенные требования:

  • хорошая текучесть и низкая вязкость для ровного покрытия и хорошего сцепления с другими материалы (более густые составы рекомендуются для бижутерии);
  • высокая прозрачность.

Для столешниц можно приобрести такие продукты:

«Арт-Эко»

Смола также используется для послойной наливки. В состав уже входит красящий пигмент, палитра цветов довольно широкая. Недостаток продукта — возможное пожелтение в процессе эксплуатации.

ЭпоксиМастер

Эпоксидка подходит для формирования слоя до 5 см. Продукт обладает хорошей текучестью, формирует гладкую, ровную поверхность.

QTP-1130

Состав предназначен для послойной заливки, что идеально для новичка. Максимальная толщина изделия не должна превышать 3 см.

CHS Epoxy 520

Применяется для изготовления декора на деревянной или металлической столешнице, а также для реставрации деревянной мебели.

Часто мастера пытаются сэкономить на материалах, покупая бюджетные марки эпоксидки. Но экономия не оправдана. Как правило, дешевые составы после высыхания желтеют, поверхность не всегда получается идеально ровной.

Как рассчитать количество материала

Перед началом работы нужно рассчитать количество материала. Для этого пользуются формулой вычисления объема. Готовят чертеж столешницы, определяют длину, ширину. Если планируется изготовить столешницу, в которой смола будет формировать сектор на всю высоту изделия, умножают полученную площадь на толщину досок, если же будет формировать только верхний слой, то умножают на его толщину.

  • Пример расчета.
    Есть две доски толщиной 10 мм, длиной 1000 мм. По задумке мастера, между ними будет находиться прозрачный сектор из эпоксидной смолы шириной 300 мм. Чтобы узнать, сколько смолы понадобится для заливки, умножают 10х1000х300 мм, получается 300000 мм3, или 300 см3. Этот объем соответствует 3 л разведенной отвердителем эпоксидной смолы.

Подготовка к работе

От качества подготовительных работ зависит конечный результат. Поверхность, с которой будет контактировать смола, чистят, моют, обезжиривают, обсушивают.

  1. Смолу подогревают до 50 °С (если другое не указано в инструкции).
  2. В чистую сухую емкость, которую потом можно выбросить, наливают эпоксидку.
  3. Добавляют декоративные наполнители — пигмент, аэросил, микросферу, древесную пыль, пластификатор или другие материалы (по необходимости).
  4. Тонкой струйкой вливают отвердитель, постоянно размешивая смолу. Если добавить компонент быстро, основа может закипеть и сразу застыть.
  5. Тщательно перемешивают смесь 2–4 минуты.

Нужно четко соблюдать пропорции компонентов. От избытка отвердителя смола слишком быстро густеет, а при недостаче — не схватывается. Тогда образуются липкие участки, отчего качество готового изделия ухудшается.

Под действием ультрафиолета смола при высыхании может пожелтеть. Чтобы этого не произошло, в смесь дополнительно добавляют УФ-фильтр.

Предварительно изготавливают рамку для заливки из обрезков досок, реек. Места стыков короба заделывают герметиком, чтобы жидкость не выливалась. Внутреннее пространство аккуратно выстилают пленкой.

Инструкция по изготовлению столешницы

Внутри каркаса на пленку выкладывают элементы, которые будут формировать столешницу — древесину, ДСП, фанеру, металл. Если планируется их покрыть эпоксидной смолой, то они должны быть ниже, чем борта опалубки.

Далее выливают смолу, начиная от центра. Состав под своей тяжестью растекается по форме. Если нужно, чистым сухим шпателем осторожно разравнивают поверхность.

Оставляют первый слой до полного высыхания. Это может занять до нескольких дней. Сверху форму накрывают пленкой, чтобы не допустить попадания пыли или другого сора. Когда слой полностью затвердеет, повторяют заливку и сушку, пока не сформируется нужная толщина.

Полная полимеризация эпоксидной смолы происходит приблизительно за 24 часа. Это зависит от толщины слоя и свойств отвердителя. Поэтому поэтапная заливка занимает много времени.

Далее переходят к шлифовке, чтобы избавиться от неровностей. Хотя некоторые производители выпускают продукты, которые после застывания можно не обрабатывать (это должно быть указано в инструкции производителя).

Шлифуют застывшую смолу водостойким наждаком с крупным зерном, в конце — с самым мелким напылением. Рекомендуемые номера шкурки — от 80 до 2000. Плиту все время поливают водой. Затем проводят чистовую обработку абразивными пастами.

Читайте также:
Видео журналНарисованная батарейка. Как нарисовать работающую батарейку

Следующий этап — финишная отделка. На древесину наносят типовые покрытия — защитные пропитки, воски, лаки. Часть столешницы, сформированную эпоксидной смолой, нужно накрыть пленкой или монтажной лентой.

Особенности работы со смолой

  • При работе с эпоксидной смолой нужно строго придерживаться указанных производителем пропорций компонентов.
  • В помещении должно быть сухо. Не допускают попадания влаги в смолу, чтобы не испортить изделие. Оптимальная температура для проведения работ — +22 °С. При резком снижении температуры в заливке появляются белые хлопья. Поэтому надо избегать перепадов температуры, пока смола полностью не высохнет. Нельзя работать с материалом при низких температурах, поскольку смола может расслоиться.
  • Чем холоднее в комнате, тем гуще и тем сложнее материал в работе. Чем выше температура в помещении, тем быстрее твердеет смола.
  • Смешивают отвердитель со смолой медленно и аккуратно. Активное мешание чревато тем, что в толще образуются пузырьки воздуха, от которых сложно избавиться.
  • Соединять компоненты нужно тщательно. Если масса будет неоднородной, потом на столешнице образуются плохо застывающие участки, липкие пятна. Чтобы этого не произошло, мастера рекомендуют несколько раз перелить смолу из одной емкости в другую. При этом нужно перемешивать массу в толще, стараясь не поднимать инструмент к поверхности.

  • Если пузырьки все же появились, то них можно избавиться. Пока смола не затвердела, проблемный участок нагревают строительным феном.
  • Помутнения тоже можно ликвидировать. Так, мастера утверждают, что масса становится снова прозрачной, стоит лишь прогреть ее до температуры 60 °С.
  • Специалисты рекомендуют одновременно замешивать не больше 1–5 кг смолы (в зависимости от величины стола). Большой объем рабочего раствора может затвердеть прямо в ведре за считанные минуты. Рекомендуется использовать только современные отвердители типа Этал-45М.

Еще одна опасность неиспользованной эпоксидной смолы — возможность ее возгорания при хранении толстым слоем. По этой причине рекомендуется заливать смолу тонкими слоями. Такая технология имеет свой плюс: можно создать стереоэффект, если дополнительно декорировать каждый слой.

Правила безопасности при работе со смолой

При работе с эпоксидной смолой придерживаются таких правил безопасности:

  • Используют средства индивидуальной защиты — перчатки, респиратор, очки. Если масса попадет на кожу, в глаза или слизистые, возможны химические ожоги. При длительном вдыхании паров возникает отравление.
  • Нельзя допускать в рабочую комнату маленьких детей или животных.
  • Инструмент, посуду очищают ацетоном — жидкость хорошо растворяет продукт, или выбрасывают.
  • Запрещается проводить работы рядом с открытым источником огня.

С изготовлением стола из эпоксидной смолы справится даже новичок. Но есть условие: нужно выполнять все указания производителя материала и прислушиваться к рекомендациям мастеров. Иначе материал будет испорчен. А при несоблюдении правил техники безопасности можно еще и навредить здоровью.

Видео-советы, как сделать стол из эпоксидной смолы

Особенности монтажа светодиодной подсветки для витражей

Всем своим великолепием витражи обязаны эффектам игры света в цветных стеклах. Изначально витражными делались окна, и свет, проходя сквозь них с улицы в помещение, создавал те красочные эффекты, на которые и рассчитано это искусство. Однако сегодня существует масса способов применения витражей, где невозможно естественное освещение: витражи в нишах, витражные картины и панно, витражные потолки, витражи в качестве украшения мебели и т.п. В этих случаях подсветка витражей осуществляться различными техническими средствами. Долгое время в ходу у дизайнеров студии “Стеклосфера” были люминесцентные лампы и неоновые трубки.

Новым словом в данной сфере стала светодиодная подсветка для витражей, которая сменила старые методы освещения. Сегодня освещение витражей представлено светодиодной лентой и модулями.

Преимущества светодиодной подсветки для витражей

Технические средства, которые используются для подсветки витражей, должны обладать рядом свойств. Светодиоды как будто специально созданы для этих целей, так как они полностью отвечают следующим требованиям:

  • Долговечность. Светодиоды практически никогда не перегорают. Их удобно использовать для подсветки на большой высоте.
  • Компактность и простота монтажа. Светодиоды не занимают много места, могут быть размещены даже в небольших коробах или нишах.
  • Возможность настройки цвета и яркости. Изменение цвета светодиодной подсветки для витражей доступно не всем типам LED-устройств. Если вы хотите пользоваться данным преимуществом, то необходимо приобретать RGB-ленту. Однако, для классических витражей рекомендуется пользоваться бесцветным вариантом.
  • Равномерная подсветка по всему периметру витража. Равномерность освещения необходима для того, чтобы максимально раскрыть все декоративные свойства цветного стекла.

Светодиодная лента и модули имеют ряд отличий. Первая представляет собой тонкую полоску с расположенными по всей ее длине светодиодами. Лента фиксируется на клейкой основе. Однако, чем ближе лента к витражному стеклу, тем выше вероятность того, что она будет видна в виде светящихся точек. Без ленты просто не обойтись, если витражная ниша имеет малую глубину и если ниши малы по площади. Лента будет фиксироваться на боковых стенках, поэтому светодиоды не будут заметны.

Для крепления светодиодов в модулях используются пластиковые держатели, которые объединяют по три-четыре элемента. В результате свет распределяется равномерно и точки диодов не видны, как в ленте.

Правила монтажа светодиодной подсветки витражей

Можно выделить два способа монтажа витражей с подсветкой – это витраж в нише и в раме на коробе. Первый способ подходит для оформления витражных потолков или фальш-окон, а второй будет работать с картинами, панно или двусторонними витражными перегородками, зонирующими пространство. Короб в этом случае используется именно для размещения светодиодной подсветки.

В нише монтаж витража производится либо с помощью подвесной системы типа «байкал», либо посредством крепежей «пеликанов». По мнению специалистов компании “Стеклосфера”, глубина ниши должна быть от 15 сантиметров, но если конструкция не позволяет выдержать рекомендуемую глубину, то можно пойти на компромисс и уменьшить ее. Однако 7 сантиметров – это тот минимум, который вы обязаны обеспечить. Внутри нишу следует покрасить белой краской, это позволит добиться чистого цвета витражных рисунков.

При монтаже светодиодной подсветки для витражей важно установить ленту на оптимальном расстоянии от цветного стекла. Она крепится параллельными рядами по всей поверхности стены за витражом. Разумеется, чем дальше будет стена, то есть чем глубже ниша, тем больше вероятность того, что отдельные точки диодов не будут видны. Если вы сделали расстояние от витража до стены меньше рекомендуемого, то расположите ряды светодиодной ленты ближе друг к другу. И чем меньше будет глубина ниши, тем сильнее должны быть сближены ряды лент. Кроме того, выберите светодиоды с меньшей мощностью. Так свет будет распределен внутри ниши более равномерно, и отдельные диоды не будут сильно выделяться на общем фоне.

Читайте также:
Светильники для натяжных потолков: обзор подходящих ламп и установка своими руками (110 фото-идей)

Если вы можете позволить себе витражную нишу глубиной лишь в 7 см и даже менее, то неплохим выходом будет расположение светодиодной ленты на торцевых сторонах по периметру объекта. В этом случае освещение будет равномерным, хоть и чуть более рассеянным.

Если в витраж состоит из прозрачного стекла, между подсветкой и стеклом размещается экран из оргстекла. Обычно молочного цвета в 3-4 мм толщиной. Его назначение – рассеивать свет и делать его более равномерным. Есть мнение, что рассеивающий экран стоит использовать в любом случае. Так вы добьетесь стопроцентной гарантии того, что за витражом не будут просматриваться отдельные светодиоды.

Слабое место в светодиодной подсветке для витражей – блоки управления и питания. Они требуют ремонта или замены гораздо чаще, чем сами светодиоды. В связи с этим важно продумать, где будут они размещены. Дело в том, что прятать их в витражную нишу не разумно, ведь при выходе их из строя придется демонтировать весь витраж, а это сложный, трудозатратный процесс. Напрашивается решение: вынести их за пределы витража. Но в этом случае вы столкнетесь с трудностями по маскировке этих устройств. Если вы обратитесь к специалистам студии “Стеклосфера”, то они подберут наименее громоздкий блок управления, который можно будет спрятать, например, под потолочным плинтусом или в другом легкодоступном, и хорошем для маскировки блока месте.

Особенности работы над витражом со светодиодной подсветкой

Важно заранее решить, будете ли вы использовать подсветку, поскольку многие этапы работы над таким витражом будут иметь определенные особенности. Так, профессиональный дизайнер всегда ориентируется на конечный результат. Одни и те же стекла под разным освещением будут давать разные оттенки. Поэтому стекла или пленка подбираются художником не самостоятельно, а посредством прикладывания к витражному столу с включенной подсветкой. Такой подход позволяет добиться идеальной цветовой гаммы, которая сделает работу гармоничной.

Есть мнение, что не стоит использовать в витраже со светодиодной подсветкой бесцветные пленки с объемными эффектами. Рифление не будет видно при включенной подсветке, элемент будет выглядеть просто белым. Но при этом сквозь такое стекло будут просвечивать светодиоды, что потребует обязательного монтажа экрана из оргстекла. Если вы готовы пойти на установку экрана, то сможете наслаждаться видом красивых бликов от такого рифленого стекла на стенах и потолке при естественном освещении.

Если вы планируете использовать витраж еще и в качестве светильника, то следует оставлять от 70% площади объекта прозрачной. Например, рисунок может располагаться в самом центре или по периметру, оставляя основное пространство свободным для прохождения света.

Кроме того, в витражах со светодиодной подсветкой должны быть заранее подготовлены специальные отверстия для пусковых блоков и розеток. Эти работы нужно завершить до того, как вы приступите к работе над самим витражом. Также важно позаботиться об изоляции электропроводки от влаги.

Весь монтаж и подключение светодиодной подсветки должны быть завершены до начала работы над самим цветным стеклом. В целом это требует большого опыта работы со светодиодным освещением, блоками питания и проводкой. В связи с этим лучше всего доверить монтаж светодиодной подсветки специалистам компании “Стеклосфера”.

Студия художественного витража и кованых изделий «Ирида»витражи на заказ

Витражное панно на стену монтируется в специальной конструкции, она может быть заподлицо с поверхностью стены либо выступать неким коробом. Обе задачи можно решить красиво и чисто.


Витраж «Девушка с флейтой». Студия «Александрия».Интерьер:*

Можно спроектировать и сделать панно в виде окна.

Свет в витражах мы стремимся приблизить к естественному, поэтому светильники выбираем чисто белые (оттенок не должен быть тёплым или холодным). Сейчас популярностью пользуются светодиоды, причём смонтированы они должны быть на стену за витражом равномерным «полем», ни в коем случае не рядами. Мощность источника света выбираем такую, чтобы через стекло не пробивался свет точечно. Это можно рассчитать опытным путём.

Особенности монтажа

Понятно, что чем меньше расстояние от витража до светодиодной ленты, тем больше вероятность, что через стекла будут видны светодиоды. Поэтому нужно помнить: чем меньше сантиметров отделяет витраж от подсветки, тем чаще должны располагаться ряды, и меньше должна быть мощность светодиодов.

Такая подсветка не потребует ремонта и замены в течение длительного времени, сопоставимого со сроком службы самого витража. Однако дополнительные устройства: блоки управления и питания вряд ли смогут выдержать такой срок. Это значит, что их лучше вынести за пределы витража, чтобы не демонтировать его при выходе из строя и замене дополнительного оборудования.

Требования к подсветке


Подсветка живописи не дань моде, а необходимость. Только при правильном освещении картины заиграют необходимыми красками, ими можно будет любоваться и воспринимать авторскую идею во всей палитре красок. Подсветка для картин, репродукций и фотографий позволит создать вокруг любимого произведения искусства особую ауру, располагающую к ее просмотру и никто не сможет равнодушно пройти мимо композиции. Это хорошо знают владельцы картинных галерей, сотрудники музеев и заядлые коллекционеры. Многие любители живописи вкладывают немалые средства в приобретение любимых картин, декоративных панно и других творений известных и неизвестных авторов и, конечно, хотят, чтобы они выделялись в интерьере помещения. И на этом не стоит экономить – надо только сделать осознанный выбор и правильно установить источник освещения.

В настоящее время купить светильники для подсветки картин и зеркал не составляет большого труда. В торговой сети огромный выбор. Необходимо только знать нюансы выбора. Они следующие:

  • подсветка должна быть безопасной для произведения искусства. Ее свет не должен влиять на краски и другие составляющие произведения искусства;
  • иметь необходимую форму;
  • иметь прекрасную цветопередачу;
  • устанавливаться на необходимом расстоянии;
  • должна иметь размер не менее две трети ширины рамки;
  • при освещении пейзажа должна устанавливать сверху картины, портрета – снизу;
  • выбираться с учетом мощности и способа питания;
  • надежной, а значит изготовленной известной торговой маркой, хорошо себя зарекомендовавшей на рынке светотехнической продукции.

Виды подсветок

Выделить картину, репродукцию, панно, зеркало или другой настенный декор можно с помощью следующих типов светильников:

  • потолочных с мощной лампой накаливания;
  • галогенных;
  • люминесцентных;
  • светодиодных ламп и лент.

Самыми безопасными из перечисленных светильников являются светодиодные изделия.


Традиционного считается, что, источники света в виде ламп накаливания, включая галогенные, наиболее подходящие, т.к. обеспечивают лучшую цветопередачу. Однако, у ламп накаливания есть существенные недостатки – они выделяют тепло и ультрафиолетовые лучи. Поэтому освещение с помощью ламп накаливания необходимо выполнять с соблюдением расстояния до освещаемого предмета (не меньше 1 м). Такое правило исходит из того, что на один метр освещаемого изделия должно приходиться не более 100 Вт.

Читайте также:
Водоснабжение из колодца – надежная схема подачи воды круглый год

Люминесцентные светильники для подсветки характеризуются тем, что у них рассеянный свет, они не создают теней и бликов, это важно когда освещаются картины которые находятся под стеклом. Еще важен следующий фактор – оттенок света. Он должен быть естественным, а таким свойством обладают источники света, излучающие теплый свет. Считается, что подсветка с люминесцентными лампами является оптимальным вариантом для освещения декора и картин. Они не оказывают вредного влияния на предметы искусства при длительном освещении, дают интенсивный свет и имеют небольшие размеры. Всегда можно подобрать изделие нужных габаритов, т.к. в торговой сети они представлены в огромном ассортименте.

Подсветка для картин светодиодная – модное и современное направление в подсветке художественных произведений. Объясняется это, прежде всего, экономичностью. Такие светильник потребляют малое количество электрической энергии. Но у них есть еще и такие достоинства:

  • компактность;
  • не излучают ультрафиолет;
  • естественная цветопередача;
  • возможность подбора по цветовой температуре;
  • возможность создания спецэффектов;
  • их размеры не ограничены, с помощью лент и ламп можно осветить предмет с любыми габаритами;
  • длительный срок службы (не менее 100000 часов).


Гипсокартонный потолок с подсветкой, который сейчас в тренде не означает, что картины со светодиодной подсветкой не стоит устанавливать. Наоборот, все будет выглядеть в едином стиле.

Такие изображения, как водопад, ночное небо, море, горы и т.д. в интерьере с помощью правильно подобранных диодов заиграют особыми красками и станут его украшением. Для освещения используют различные приемы: располагают гибкую ленту по периметру рамки картины, устанавливают с боку, сверху или снизу. Особенно красиво смотрятся модульные картины с подсветкой, при этом свечение может быть направлено в стороны или на объект или друг на друга.

Конструкция светильников для картин


Светильники для картин выпускают в различных стилях – современном, античном, модерн, хай-тек, ренессансном и т.д. Цвета корпусов – золотистый, серебристый, оттенки коричневого, белого. Многие изделия имеют броский дизайн и сами по себе являются художественными произведениями. Источники света в виде бра для подсветки картин и других конструкций выпускаются известными компаниями из Чехии, Испании, Италии, Австрии, а также отечественными производителями. Для их изготовления используют стекло, металл (нержавеющую сталь, чугун, бронзу, алюминий), пластик повышенной прочности, дерево. Обычно лампа изготавливается в виде трубки определенной длины или имеет точечную формы. В торговой сети можно купить картины с уже установленными изделиями для их освещения и оригинальные подвесные системы. Остается только правильно осуществить монтаж и подключение к источнику питания.

Сегодня придать особый комфорт интерьеру жилого помещения, а также офису, общественному помещению можно с помощью картин с подсветкой. Это не только украсит их, но и создаст уют, к которому стремиться каждый.



Некоторые профессиональные нюансы

  1. Профессиональный дизайнер, подбирая какое-либо витражное изделие на роль предмета интерьера, обязательно проверит его совместимость с различными вариантами подсветок. Ведь цветовая гамма высококачественного витража может сильно изменяться не только от яркости, но и от взаимного расположения, величины, типа источников излучения, а также от углов падения светового потока. И пока опытного мастера не удовлетворит конечный результат — эксперименты с освещением будут продолжаться на испытательном стенде столько, сколько потребуется.
  2. Если витраж выполнен в технологии «Тиффани» и поверхность его объемна — на светлых или прозрачных элементах 3D-эффекты при неправильно установленной подсветке просто нивелируются. Чтобы избежать этого и сохранить «алмазный» блеск многочисленных граней во всей красе, рассеивание света от его источников должно быть равномерным абсолютно, что без наличия промежуточного экрана невозможно. В связи с этим владельцам таких витражей на стенах и потолках нужно заранее быть готовыми к небольшим дополнительным расходам на такой способ монтажа.
  3. Желаете сделать витражными плафоны светильников или потолочных ламп? Тогда учтите, что около 75% их площади будут занимать полностью прозрачные стекла. Как не потерять при этом привлекательность витража? Оптимально — подбором витражных элементов с тонким цветным орнаментом по периметру либо рисунком по центру.
  4. Подготовка отверстий и мини-ниш для розеток, блоков питания и управляющего оборудования всегда производится заранее. То же самое относится и к изолированию электрической проводки от возможного попадания влаги. Наконец, не только до монтажа, но и до выбора самого витражного стекла необходимо выполнить весь комплекс работ по установке будущей его подсветки. Без профессионального опыта и навыков осуществить данные операции невозможно — и потому их выполнение лучше доверить мастерам «Стеклянного Дилижанса».

Виды используемых светильников

Все виды светильников подходят для организации фасадной подсветки. Однако они должны обладать другими характеристиками, чем у приборов, которые монтируются в помещениях.

Внешний вид — неброский, малозаметный на фоне здания, нейтрального цвета, с минимумом деталей. Выбирают светильники, потребляющие немного электроэнергии. Специально для архитектурного освещения выпускают точечные, акцентные, линейные и грунтовые приборы.

Типы ламп, подходящие для таких приборов:

  • металлогалогенные;
  • люминесцентные;
  • светодиодные.

Последняя разновидность считается оптимальной. Светодиодные элементы дают яркое свечение и потребляют мало энергии. Диапазон рабочих температур составляет -40…+40°C, цветовой спектр — от 2700 до 6500 K. приборы выпускаются в виде шнуров и лент прямоугольного и круглого сечения.

Нужно ли освещать предметы искусства

Все зависит от того, какую роль в интерьере выполняет картина. Это это просто предмет декора, который дополняет пространство, освещать его не нужно – мы же не освещаем обои из-за того, что они красивые. Если, напротив, само пространство строится вокруг конкретного предмета искусства, дорогой коллекционной вещи, ее можно осветить, подчеркнуть.

Впрочем, иногда подсветка картины, даже не очень ценной, может выступать интересным дизайнерским приемом. Например, если развесить картины вдоль стены в коридоре и подсветить их, такой свет может выступать в том числе основным для всего пространства. Важно не превратить квартиру в музей, но здесь достаточно руководствоваться здравым смыслом: три-четыре картины, которые обозреваются с одной точки, подсвеченные действительно будут смотреться странно.

Материал исполнения

Используется для любого типа светильников. Прост в уходе, долговечен, но если протирать его влажной тряпкой, могут остаться разводы. Цвет холодный — стальной, серебристо-голубоватый. Достаточно бюджетный вариант для тех, кто ищет лаконичный абажур, который впишется в любой интерьер. Хром не окисляется, стоек к коррозии, поэтому часто используется в помещениях с повышенной влажностью для подсветки зеркал. Ослепительный блеск покрытия уместен там, где хочется организовать светлое пространство. Материал сочетается с любым видом осветительных приборов. Если вы выбираете лампы накаливания для подсветки, присмотритесь к хромированным абажурам, потому что они жаропрочные и тугоплавкие. Они не потеряют свою форму от высокой температуры, если лампочка будет подолгу гореть.

Читайте также:
Раздвижной стол своими руками: инструкция по изготовлению


хром

Латунь

Сплав меди и цинка активно применяют в промышленности для создания абажуров. Материал выглядит и стоит дорого, в основном используется для подсветки багетов и рам в классическом интерьере. Может быть искусственно состарен, это придает изделию особый шарм. Подвержен коррозии, поэтому располагать лучше в сухих помещениях. Чем больше цинка в сплаве, тем он более пластичен и менее прочен.


латунь

Бронза

Медный сплав без цинка относится к категории драгоценных. Его выбирают настоящие ценители искусства, чтобы подсветить дорогие коллекции. Стойкая, прочная и тяжелая подсветка из бронзы подчеркнет трепетное отношение хозяина к картине и дизайну помещения.


бронза

Пластик

Современный материал, который может оживить картину или зеркало благодаря разнообразию расцветок. Из минусов можно выделить неустойчивость к высоким температурам, поэтому лампы накаливания лучше не использовать в пластиковых спотах — материал может расплавиться. При неаккуратном обращении трескается. Преимущество пластика – он прост в уходе. Достаточно протереть его влажной тряпкой, чтобы избавиться от пыли. Разводов не останется.


пластик

Нетривиально подчеркнуть ваш интерьер поможет правильно выбранная подсветка. Прислушайтесь к советам, озвученным в этой статье, чтобы дизайн вашего жилища вызывал зависть у гостей.

Общие задачи фасадного освещения

Благодаря художественным композициям из осветительных приборов улицы в темное время суток выглядят красиво, а передвигаться по ним безопасно.

На этапе проектирования коммерческих и жилых зданий продумывают расположение светильников, оттенки, яркость и направленность светового потока.

Критерии подбираются исходя из задач осветительного устройства. Помещения, в которых расположены офисы компаний, оформляют подсветкой, чтобы они привлекали внимание целевой аудитории и вписывались в окружение, не создавая дисгармонии.

Благодаря применению уличной подсветки здание выглядит привлекательнее, чем в неосвещенном состоянии. Это повышает ценность в глазах клиентов, потенциальных покупателей или арендаторов. Светодизайн востребован и в частном строительстве. Грамотное расположение и сочетание устройств выделяют ниши, колонны, арки, барельефы, уступы и другие формы.

Особенности монтажа светодиодной подсветки для витражей

Витраж – ожившая сказка в Вашем интерьере. Витражная подсветка

В современном интерьере широко применяются витражи. Это неудивительно, ведь с их помощью в помещении можно создать поистине волшебную атмосферу. Лучи света, проходящие сквозь цветные стеклышки, преображают даже самое обыденное пространство. Витражи испокон веков устанавливались в оконных и дверных проемах, но современные дизайнеры придумывают все новые и новые варианты их размещения.

Изначально витраж являлся произведением декоративного искусства, рассчитанным на сквозное освещение. Сейчас, когда витражи размещают не только в окнах и дверях, а монтируют их в потолки, стены, (а иногда и пол), делают из них картины и предметы интерьера, украшают мебель, встает вопрос, как достигнуть этой сказочной атмосферы, ведь, если через витраж не проходит свет, то зачастую он теряет смысл, а в некоторых случаях становится и совсем невидим в интерьере. Ответ очевиден – если через витраж не проходит естественный свет, значит, нужно его обеспечить искусственное освещение.

Как заставить витраж светиться?

Существует несколько вариантов подсветки витража. Например, его можно подсветить изнутри по контуру или расположить за ним точечные источники света. Но наиболее выигрышно витраж смотрится при равномерной засветке всей его поверхности.

С течением времени способы создания такой подсветки эволюционировали и, если раньше для подобных целей широко применялись люминесцентные лампы и неоновые трубки, то самой актуальной на данный момент технологией является светодиодная подсветка. Она проста в монтаже, имеет долгий срок службы (до 10 лет) и с ее помощью можно обеспечить равномерное засвечивание поверхности. Кроме того, светодиодная лента не занимает много места и вопрос расстояния от стены или потолка до витража, заключается лишь в том, чтобы избежать просвечивания через витраж светодиодов.

Также огромный плюс светодиодной подсветки состоит в том, что вы можете сами регулировать яркость и, если необходимо, цвет подсветки витража. Но здесь стоит помнить, витраж выглядит максимально естественно, если он подсвечен лентой белого дневного цвета. Использование других цветов достаточно рискованно, т.к. искажает цвет витража, но при грамотном подходе с помощью RGB -можно добиться достаточно интересных эффектов.

Светодиодная подсветка витража: технические стороны

Общие принципы светодиодной подсветки витража схожи с устройством равномерной подсветки натяжных потолков , о которой мы писали ранее.

Для организации такой подсветки, минимальное расстояние от плоскости стены или потолка до витража должно составлять 70 мм, но оптимально, чтобы оно было 100-150 мм. Светодиодная лента наклеивается на плоскость параллельными рядами, причем расстояние между рядами должно быть равно расстоянию от стены или потолка до витража, т.е. минимум 70 мм, оптимально 100-150 мм.

Естественно, что чем ближе к плоскости стены или потолка вы хотите поместить витраж, тем больше шансов, что через него будут просвечивать ряды ленты. Следовательно, чем ближе витраж к ленте, тем меньше должна быть ее мощность и чаще ряды; чем дальше он от потолка, тем меньше будет рядов, но в этом случае лента должна быть мощнее.

Стоит также помнить, что срок службы витражей очень продолжителен и сопоставим со сроком службы светодиодов, но блоки питания и различные управляющие устройства менее долговечны. Поэтому их необходимо выносить в отдельную сервисную зону, чтобы избежать сложностей с демонтажем потолка, в случае выхода их из строя. Также многолетний опыт нашей компании показывает, что при подсветке натяжных потолков нет необходимости устраивать дополнительные отражатели света и что применение фольги (как иногда рекомендуется на просторах Интернета) в данном случае не обосновано, достаточно окрасить черновой потолок белой матовой краской.

В итоге мы получаем полную реалистичность того, что за витражом светит Солнце. Подсвеченный витраж может работать в интерьере как очень красивый светильник, а так же играть роль основного освещения.

Если же у Вас остались вопросы по организации подсветки витражей, Вы можете проконсультироваться у наших специалистов по телефону или электронной почте.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: