Утепление деревянного дома снаружи: способы и особенности утепления, выбор оптимального материала

Не навреди. Особенности утепления деревянного дома

Деревянные дома чаще других нуждаются в утеплении, и их же повсеместно утепляю неправильно, а потом пытаются бороться с возникшими проблемами. Учитывая характерные особенности древесины, «платить» за ошибки в прямом и переносном смысле приходится довольно быстро и довольно много. Тогда как избежать таких «бонусов», как плесень и гниль, достаточно просто, а если продумать конструктив еще на этапе проектирования, может, и утеплять не придется. Узнаем, реально ли в наших климатических условиях обойтись без утепления «деревяшек» и как это делать правильно, если уж делать надо.

  1. Из чего строят деревянные дома?
  2. Какой деревянный дом можно не утеплять?
  3. Почему лохматый брус не может без утепления?
  4. А профилированный брус можно оставить так?
  5. Как утеплить деревянный дом?
  6. Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?
  7. Толщину утеплителя как узнать?
  8. Какую обрешетку использовать?
  9. А пленки нужны?

1 . Из чего строят деревянные дома?

Хотя деревянными иногда называют каркасные дома, с остовом из доски, бруса или бревна, все же – это несколько другая «история», а мы рассмотрим цельнодеревянные срубы. Наиболее востребованными материалами для возведения деревянных домов являются бревно и брус. Но и они бывают разными.

  • Бревно ручной рубки – без машинной обработки, окоренное вручную, благодаря чему сохраняется верхний, самый плотный слой, но разнится диаметр. Причем не только у разных венцов, но и у одного бревна может быть приличный перепад.
  • Оцилиндрованное бревно – обрабатывается машинным способом, что повышает проницаемость древесины, но на выходе дает «карандаш» с хорошей геометрией.
  • Лохматый брус – без профиля, сразу из-под пилорамы, практически всегда естественной влажности. Самый дешевый, но и самый проблемный материал, нуждающийся в тотальной доводке.
  • Профилированный брус – и классом и ценой повыше, геометрия лучше, но и «вертолеты» и горбыли, данность, от которой никуда не деться, если естественной влажности. Камерная сушка штука отличная, но еще солидный плюс к цене. Сборка на шип-паз устраняет некоторые проблемы, но не все и без доводки придется туго.
  • Клееный брус – был бы идеальным материалом для деревянных домов, если бы не стоил так дорого, а в условиях тотального повышения цен, этот эксклюзив стал по карману даже не сотням и десяткам, а единицам. Но если бюджет позволяет, самый простой и быстрый в сборке и беспроблемный в эксплуатации.

Деревянные дома не каменные, и не каркасные, и при любом конструктиве нуждаются в дополнительных мероприятиях, но больше всего придется поработать с бревном ручной рубки и лохматым брусом.

2 . Какой деревянный дом можно не утеплять?

Правильно собранный сруб, с «теплыми» углами, проложенным, где надо утеплителем, из бревна или клееного бруса достаточного сечения можно оставить без утепления даже в холодных регионах. Другое дело, что за материал с таким сечением придется очень хорошо заплатить, и на круг может быть выгоднее коробка со стенами потоньше, утепленная и облицованная имитацией. Не рассматривая косячную сборку, когда сифонит не только из каждого угла, но и по стыкам, сечение бревна для теплого дома постоянного проживания должно быть не меньше 400 мм. Если брать клееный брус, это значение сокращается до 240 мм. Однако если отопление газовое, перекрытия утеплены достаточным слоем изоляции, окна и двери герметичные, как и перерубы со стыками, бревно может быть и 300 мм, а брус – 200 мм. Если же отапливаться предстоит электричеством, на сечении лучше не экономить, иначе или счета будут астрономические, или спустя пару сезонов замерзающей в миске у кошки воды, встанет вопрос о наружном утеплении.

3 . Почему лохматый брус не может без утепления?

Лохматый брус в принципе черновой материал, который не может похвастаться ни презентабельностью, ни готовностью. Собранная из него коробка очень сильно усаживается, даже если строили мастера с руками откуда надо. Поэтому все стыки придется конопатить или заделывать более современным способом, а это и трудоемкий, и затратный даже в плане расходников, не говоря о работе, процесс. Да и вид у коробки из лохматого бруса и после шлифовки далек от притягательного. Из него обычно собирают коробку под дальнейшее утепление и обшивку имитацией древесины или чем-то другим. Редко, но встречаются оригиналы, облицовывающие брусовые срубы кирпичом.

4 . А профилированный брус можно оставить так?

Можно, если толщина наружных стен не меньше 200, а лучше 240 мм, брус был камерной сушки или естественной влажности, но до сборки правильно хранился в проветриваемом помещении и подсох. При сборке делали «теплый» угол, нагели использовали деревянные, а в межвенцовые швы и чаши укладывали специализированный утеплитель. Усадка все равно будет и брус потрескается «по телу», но стыки и углы останутся герметичными, а если где и разойдутся, герметик в помощь. Плюс, после шлифовки и обработки защитно-декоративными составами дом будет смотреться достаточно презентабельно. Но когда толщина бруса в наружных стенах 145 мм, дом никак не будет теплым, позволить подобный конструктив могут только жители южных областей, и то, переплатить за отопление придется. А когда еще и со сборкой особо не заморачивались, и в приоритете была скорость и минимальный бюджет, тепло держаться не будет не только из-за недопустимо тонких стен, но и из-за огромного количества щелей. И тут не спасут ни энергоэффективные окна, ни утепленные перекрытия.

5 . Как утеплить деревянный дом?

Как и дом из любых других стеновых материалов – только снаружи, специализированными материалами. Чаще всего утепляют по технологии навесного вентилируемого фасада. Утепление изнутри делают исключительно в случае жесткой необходимости, когда по каким-либо причинам наружное выполнить невозможно. Фасад может быть и не навесным, реально, есть примеры облицовки кирпичом поверх утеплителя, но это, то исключение, которое только подтверждает правило. СФТК или системы фасадные теплоизоляционные композитные, с декоративной штукатуркой в качестве финишной отделки, на деревянных домах делать не принято даже на базе паропроницаемой минеральной ваты, не говоря о пенополистироле. Кроме визуальной составляющей, слишком сложно спрогнозировать поведение штукатурки на таком нестатичном основании, которое постоянно «гуляет», подстраиваясь под влажность воздуха и другие внешние факторы.

6 . Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?

Главное правило утепления – паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри, наружу. Древесина отлично пропускает пар и охотно набирает влагу из воздуха, поэтому используемый утеплитель должен быть тоже с высокой паропроницаемостью. По деревянным основаниям не рекомендуют применять даже пенополистирол (ПСБ, белые плиты из шариков), но «профессионалы» далеким от стройки заказчикам умудряются впаривать и экструзию (ЭППС, однородные гладкие плиты оранжевого, розового, серого цвета). ЭППС вообще не пропускает пар и под такой «шубой» деревянный дом однозначно, сгниет. Насколько скоро, зависит от эффективности системы вентиляции и климатической зоны. Запирать влагу в дереве нельзя, и затруднять ей проход тоже не стоит, ввиду чего в качестве утеплителя используют преимущественно каменную вату, реже минеральную. Еще реже задувают или засыпают эковату, но тут уже дело вкуса и цены.

Читайте также:
Есть ли польза от системы выравнивания плитки. Плюсы и минусы, отзывы, правила применения СВП

7 . Толщину утеплителя как узнать?

Это расчетная величина для каждого региона и конкретных условий: из чего построен дом, какой толщины стены, сезонное или постоянное проживание. Существует масса конструкторов-калькуляторов, в которых можно подобрать оптимальную толщину, чтобы влага выводилась на поверхность утеплителя и выветривалась, а не оставалась внутри него, или, еще хуже, внутри стены. В результате утепления, у ограждающих конструкций должно получиться сопротивление теплопотерям, соответствующее нормативному для региона проживания. С учетом остальных факторов где-то достаточно и 100 мм утеплителя, а где-то и 150 мм будет мало. Что касается количества слоев, то по результатам исследований, при соблюдении технологии монтажа (вплотную к основанию, вплотную к обрешетке, без зазоров) эффективность однослойного и двухслойного утепления примерно одинакова.

8 . Какую обрешетку использовать?

Облицовка, будь то натуральная имитация бруса, вагонка, планкен или обрезная доска, как и в ситуации с любым другим типом основания, фиксируется не к стенам, а на подсистему. Чаще всего для ее устройства используют деревянный брус, подбирая сечение с учетом толщины утеплителя. Если планируется два слоя с перехлестом стыков или один, но толстый, поверх обрешетки монтируют контробрешетку. При обшивке сайдингом популярна фиксация утеплителя посредством подвесов:

  • на стены прикручивают П-образные подвесы, чем толще металл, тем лучше;
  • на подвесы нанизывают утеплитель;
  • поверх утеплителя монтируют сайдинг (обязательно через вентзазор).

Металлическая подсистема дороже, да и материалы неоднородные, из-за чего основная масса домовладельцев все же выбирает деревянную обрешетку. Появившаяся сравнительно недавно полимерная подсистема широкого распространения пока не получила, но при обшивке полимерными панелями, а не сайдингом, производители рекомендуют именно такой вариант.

9 . А пленки нужны?

Пленки – ни в коем случае. А вот диффузионные паропропускаемые мембраны применяют для защиты утеплителя от ветра и влаги из вне. Любой навесной экран, будь он из дерева, сайдинга или панелей, негерметичен и осадки может задувать внутрь или они будут где-то затекать. Если речь про металлический сайдинг, на нем с внутренней стороны может образовываться конденсат, что тоже не есть хорошо для утеплителя. Гнить каменная вата не гниет, но находится в прямом контакте с деревом, полюс, во влажном состоянии сильнее проводит тепло. Следовательно, чтобы дом простоял как можно дальше и счета были как можно меньше, утеплитель всегда должен оставаться сухим. Пирог вентилируемого фасада по деревянным основаниям, как и по другим, включает влаговетрозащитную мембрану. Исключение составляют случаи, когда утепление выполняют плотной минватой, от 70 кг/м³, но и тут лучше бы подстраховаться. Выдуть из нее может ничего и не выдует, но при протечке, промокнуть ей плотность не помешает, а вентзазор хоть и обеспечивает проветривание, но на это нужно время.

Что касается каких-либо мембран между древесиной и утеплителем, в них нет никакой необходимости, в качестве подготовки достаточно обработать поверхность антисептиком глубокого проникновения, но многие обходятся и без него.

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

  • хорошие теплотехнические показатели;
  • обеспечение в здании комфортного микроклимата;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

  • горючесть;
  • низкая прочность;
  • неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Читайте также:
Как сделать армопояс в доме из газобетона: все способы изготовления

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

  • высокую энергоэффективность;
  • простоту монтажа;
  • легкость обработки;
  • безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме — это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

    Каменной (самый распространенный вариант — базальтовая). Выпускается в плитах и обладает самой высокой жесткостью по сравнению с другими видами. Работать с таким видом утеплителя достаточно удобно. Он безопасен и легко режется.

Каменная вата
Стеклянной. Выпускается в рулонах (матах). Ее жесткость не так высока. У недостаткам можно отнести неудобства при монтаже. Стеклянные волокна могут доставить множество неудобств рабочим: они проникают в легкие и попадают на кожу, вызывая при этом сильный зуд и раздражения. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Стеклянная вата

  • Шлаковой. Самый дешевый и нежелательный вариант. Теплоизоляция такого типа изготавливается из отходов промышленности. Некачественная вата или подделка будет представлять реальный вред для здоровья и жизни обитателей дома, поскольку может содержать опасные вещества. Такой утеплитель наружных стен деревянного дома стоит покупать только у проверенных ответственных поставщиков, которые отвечают за качество своей продукции.
  • Шлаковата

    Пароизоляция и гидроизоляция

    Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

    Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

    Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

    Грамотное утепление деревянного дома снаружи: делаем самостоятельно

    Время чтения: 7 минут Нет времени?

    Отправим материал вам на e-mail

    Теплоизоляция домов осуществляется не только для снижения затрат на отопление и уменьшения теплопотерь. Качественно выполненное утепление деревянного дома снаружи позволяет сохранять в жару комфортную прохладу в помещениях. Это снижает потребность в кондиционерах и, соответственно, расход электроэнергии. Доказано, что наружная теплоизоляция, значительно эффективнее внутренней.

    Деревянные дома также нуждаются в утеплени и

    Решаем, как и чем утеплить деревянный дом

    Утепление деревянного строения можно осуществить двумя способами:

    • создать экран, способный защитить от ветра;
    • использовать дополнительный слой утеплителя.

    Учитывая высокую стоимость, использование вагонки нецелесообразно

    Применение первого варианта позволяет существенно снизить затраты в период отопления. Для этого часто используется вагонка, соединение элементов которой, создаёт целостное полотно. Но такой материал подвержен растрескиванию и деформации. Помимо того, он сложен в монтаже, а также отличается достаточно высокой стоимостью.

    Добавление утеплителя увеличивает функциональность сайдинга

    К наиболее распространённым вариантам теплоизоляции дома, защищающей от холодов и непогоды, является сайдинг, оснащённый дополнительной основой для утепления. Эффективность материала значительно возрастёт, если под него будет подложена прослойка утеплителя.

    Дополнительная основа улучшает качество теплоизоляции

    Обзор качественных утеплителей для дома: как правильно выбрать утеплитель

    Современные производители предлагают огромный выбор всевозможных материалов, позволяющих утеплять наружные стены:

    • сыпучие утеплители;
    • стекловолоконная вата;
    • базальтовая вата;
    • пенистые полимеры, такие как пенополистирол, пеноизол, пенопласт.
    Читайте также:
    Конструктивные особенности вентилируемого фасада + технология сборки

    Утеплители для наружных стен дома могут быть разными

    Статья по теме:

    Утепление пола в деревянном доме снизу: технология и выбор материала. В статье рассмотрим какие бывают материалы для теплоизоляции, какой лучше выбрать, принцип проведения монтажных работ.

    Сыпучие теплоизоляторы для утепления деревянного дома снаружи

    Являются экологически чистыми, так как не способны выделять токсичные вещества при эксплуатации и производятся из естественных материалов:

    • вермикулит – образуется при обработке горных пород, имеет вид пористых гранул с воздушными прослойками;
    • керамзит – обожжённая глина, имеющая различную фракцию зерна;
    • перлитовый щебень – пористые гранулы вулканического стекла, с плотностью достигающей 100 кг на кубометр.

    С характеристиками этих материалов для утепления деревянных домов снаружи, можно ознакомиться в представленной ниже таблице.

    Таблица 1. Характеристики материалов для утепления деревянных домов

    Изображение Вид утеплителя Паропроницаемость, Мг/(м*ч*Па) Теплопроводность, Вт/(м*С) Плотность насыпания, кг/м3
    Вермикулитовый щебень 0,28 0,16 251
    Керамзитовый гравий 0,28 0,13 200
    0,22 0,22 801
    Вермикулитовый песок 0,4 0,09 101
    Перлитовый щебень 0,28 0,13 200

    Как видите, теплопроводность сыпучих теплоизоляторов, практически одинаковая, разница между ними только в цене. Все они обладают отличной паропроводностью, способствующей свободному выходу влаги из стен. Помимо паропроводности и высокой экологичности данным материалам присущи следующие качества:

    • стойкость к высоким температурам, достигающим 1100 градусов;
    • долговечность материалов приравнивается к сроку эксплуатации самого здания;
    • не привлекательны для грызунов;
    • устойчивы к влаге;
    • не слёживаются от времени.

    Недостатком сыпучих материалов является слабая теплопроводность, что предусматривает утепление домов в регионах с тёплым климатом.

    Минеральная вата

    Материал является результатом переработки отходов металлургии либо горных пород, таких как доломит или же базальт. Он отличается:

    • экологичностью;
    • долговечностью эксплуатации;
    • негорючестью;
    • высокой прочностью;
    • звукопоглощением;
    • эластичностью;
    • лёгкостью монтажа;
    • доступностью по цене.

    Эффективность минеральной ваты возрастёт в сочетании с сайдингом

    Для теплоизоляции используется рулонный материал либо базальтовые плиты. Подобный утеплитель идеально подходит как для кирпичных, газо- и пенобетонных, а также деревянных строений.

    Плитную минеральную вату использовать для наружных стен значительно удобнее, чем рулонную

    Работать с материалом можно при любых температурах, что очень удобно для утепления наружных стен. Наиболее распространённым применением является утепление деревянных домов снаружи минватой под сайдинг.

    Заделывание швов минеральной ватой приводит к повышению влажности

    К сведению! Практика показывает, что отделка минеральной ватой швов способна спровоцировать образование конденсата из-за циркуляции тёплого воздуха.

    Пенопласт (пенополистирол)

    Относится к современным полимерным утеплителям, и имеет широкое применение в строительстве. Этому материалу свойственны:

    • низкая теплопроводность, составляющая не более 0.051 Вт на м2;
    • слабое водопоглощение;
    • высокие ветрозащитные и звукоизоляционные показатели;
    • долговечностью, его эксплуатационный период более 50 лет;
    • экологической чистотой.

    Теплоизоляционные качества пенополистирола зависят от его плотности

    Также стоит отметить малый вес материала, что снижает транспортные расходы и стоимость монтажа. Благодаря этому качеству стены не испытывают нагрузки, что исключает необходимость укрепления фундамента.

    Лёгкость пенопласта позволяет выполнять работы самостоятельно

    Ещё одним преимуществом материала является низкая стоимость, позволяющая утеплять наружные стены. На этом видео утепление дома снаружи пенопластом своими руками осуществляет один человек благодаря лёгкости материала:

    Экструдированный пенополистирол

    Инновационный теплоизолирующий материал, в изготовлении которого используются нано частицы графита, способствующие повышению энергосбережения и прочности изделия. Теплопроводность пенополистирола составляет 0.029-0.032 Вт на каждый м2.

    Характеристики пенополистирола говорят сами за себя

    Помимо этого, материал устойчив к химическим препаратам и плесени, обладает высокой звукоизоляцией и не боится грызунов. Эти качества позволяют использовать пеноплекс для наружного утепления деревянного дома.

    Грамотно выполненная работа гарантирует качественную теплоизоляцию

    Обратите внимание! При теплоизоляции деревянных домов сайдингом предусматривают использование материала, обладающего воздухопропускными способностями. Это исключает дополнительную защиту уплотнителя от влаги.

    Статья по теме:

    Пеноплекс: технические характеристики. Подобрав плиты подходящей толщины, можно обеспечить достаточный уровень теплоизоляции стен, пола, потолка. Поговорим об этом утеплителе подробнее в нашем обзоре.

    Пенополиуретан

    Материал имеет ячеистую пенистую структуру, наполненную воздухом. Это значительно снижает коэффициент теплопроводности, составляющий максимум 0.042 Вт на м2.

    Утепление пенополиуретаном требует специальных навыков

    Благодаря высокой адгезии материала с любыми поверхностями, образуется герметичное покрытие, гарантирующее отменные гидро- и пароизоляции. Высокая эластичность, сочетающаяся с бесшовной технологией, делают его незаменимым в утеплении каркасных стен и задувной теплоизоляции, а также для сложных конфигураций. Утеплитель наносится при любых температурах, а долговечность достигает 30 лет.

    Утеплитель плотно забивает все щели, но без специального оборудования здесь не обойтись

    К недостаткам относится слишком высокая стоимость пенополиуретана, а также необходимость применения специального оборудования.

    Рассчитываем толщину утепления

    Чтобы утепление деревянного дома снаружи было эффективным, нужно не только подобрать теплоизолирующий материал, но и грамотно просчитать необходимую толщину, которая будет зависеть от способности сопротивляться теплу.

    Рекомендуемая толщина утеплителя, с учётом зимних температур

    Это прямо противоположный показатель теплопроводности, коэффициент которой указывается производителем на упаковках. Чтобы высчитать коэффициент сопротивления теплопередаче, существует формула:

    R=d/k, где

    d – соответствует толщине материала, а k – его теплопроводности. Чем больше будет полученное значение, тем выше будет эффективность теплоизоляции.

    Наружная теплоизоляция стен значительно снижает потери тепла

    Утепление позволяет сократить потери энергии тепла сквозь полы, стены, кровлю. Недостаточность толщины утеплителя способна привести к смещению внутрь помещения точки росы, что приводит к образованию конденсата, провоцирующего появление грибков, а также сырости. Слишком большой слой материала не способен привести к значительным температурным изменениям, однако вынуждает к значительным финансовым расходам, что является нерациональным. Чтобы сэкономить средства, обеспечив оптимальные условия, необходимо грамотно просчитать толщину утепления.

    Утепление фундамента поможет уменьшить теплопотери

    Полезный совет! Помимо утепления стен, можно провести теплоизоляцию фундамента, что позволит предотвратить промерзание подвала.

    Калькулятор расчета толщины утепления стен деревянного дома

    Карта-схема для определения требуемого значения сопротивления теплопередаче

    Статья по теме:

    Утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше и как выбрать? В статье рассмотрим требования, которые предъявляются к утеплителям, обзор производителей и средние цены, пошаговый процесс утепления пола.

    Вывод

    Решать, чем лучше утеплить стены дома снаружи, вы должны самостоятельно. Однако при выборе теплоизолирующих материалов, обязательно стоит учитывать следующие факторы:

    • устойчивость материала к влаге, так как фасад подвержен атмосферным воздействиям;
    • негорючесть – выбирать материал, содержащий антипирены, которые препятствуют распространению огня;
    • простота монтажа, является важным качеством, позволяющим работы выполнять самостоятельно;
    • высокая паропроницаемость;
    • степень теплоёмкости;
    • ценовой показатель также имеет не последнее значение.

    Теплоизоляционные показатели пенополиуретана приравниваются к свойствам кирпичной стены, толщинй 1 метр

    Все материалы отличаются разными характеристиками, что не позволяет дать чёткий ответ, какой из них лучше. Выбор будет зависеть от особенностей здания, а также качества и толщины стен. Каждый из перечисленных утеплителей имеет право на существование, и способен дать эффект при грамотном применении.

    Видео: деревянный дом — чем обшить и как утеплить

    Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

    Утеплитель для стен деревянного дома снаружи под сайдинг — выбор лучшего варианта

    В данной статье мы разберем какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг. Из-за особенностей деревянных домов количество вариантов теплоизоляционных материалов для них ограничено – не каждый утеплитель можно использовать для их наружного утепления.

    Какими свойствами должен обладать утеплитель для деревянного дома

    Дома из бруса аккуратно выглядят, они красивы даже без наружной отделки. Но если перед домовладельцем стоит задача снизить потери тепла, сделать здание теплоэффективным, то нужно утеплять сруб снаружи. Особенно актуально этот вопрос стоит в условиях российского климата. Утеплитель, который подходит для решения этой задачи, должен обладать следующими свойствами:

    • Быть паропроницаемым. Этот показатель у изолятора не должен быть меньше, чем у бруса, из которого построен дом.
    • Хорошо сохранять тепло.
    • Не впитывать влагу, так как при намокании теплоизоляционные свойства утеплителя ухудшаются.
    • Быть негорючим.

    При всем обилии теплоизоляционных материалов на строительном рынке для утепления деревянных домов подходят лишь несколько видов. К утеплителю, который используется для теплоизоляции деревянных домов, предъявляют особые требования. Материал должен обладать такими свойствами, чтобы по всем техническим параметрам жилой дом из дерева соответствовал строительным нормам, принятым в РФ – СНиП 31-02-2001.

    Теплопроводность

    Коэффициент теплопроводности показывает, сколько тепловой энергии способен пропускать материал за определенный промежуток времени. Чем ниже этот показатель у утеплителя, тем лучше, так как теплопотери здания будут ниже. Нормативы теплопроводности утеплителя для деревянных домов регулируются СНиП 23-02-2003. Изоляцию следует подбирать с учетом теплопроводности, а толщина утепляющего слоя зависит от региона, в котором строится дом.

    Паропроницаемость

    Дерево – паропроницаемый стройматериал. Это означает, что при разнице температур на улице и в доме создается перепад давления, в результате которого влажные пары перемещаются через стены изнутри наружу. Чтобы обеспечивался выход влаги из строительных конструкций, используемый утеплитель должен обладать такими же свойствами паропроницаемости, как и дерево.

    В этом случае вся влага из дома будет выходить наружу, обеспечивая естественное просушивание строительных конструкций. Если установить по контуру деревянного дома непаропроницаемый материал, то вода будет накапливаться в брусе или бревнах, вызывая их ускоренное гниение.

    Пожаробезопасность

    Пожароустойчивость – один из наиболее важных параметров при выборе материалов для изоляции и отделки стен деревянного дома. Сам сруб поставлен из горючего материала, поэтому в строительстве делается все возможное, чтобы уменьшить возможность возгорания деревянных конструкций.

    В нормативной документации принято классифицировать стройматериалы по степени горючести на несколько видов: от негорючих (НГ) до воспламеняемых с классом горения от Г1 до Г4. Утеплитель под сайдинг для домов из бруса или оцилиндрованного бревна должен быть негорючим НГ. По этому параметру подходит базальтовая вата – сделанная из каменных пород, она выдерживает нагрев до 1000 градусов по Цельсию.

    Усадка утеплителя

    Теплоизоляционный материал должен быть формостабильным – сохранять свою форму на протяжении всего срока эксплуатации здания, не усаживаться. В противном случае между отдельными элементами утепляющего слоя (плитами, матами, рулонами) появляются щели, через которые тепло уходит. В результате количество теплопотерь увеличивается, эффективность теплоизоляции здания снижается.

    Водопоглощение

    При впитывании влажных паров из окружающей среды любой утеплитель теряет свои теплосохраняющие свойства. Вода лучше воздуха проводит тепло, замерзает при понижении температуры ниже нуля, превращая теплоизолятор в кусок льда. Чтобы теплосохраняющие свойства стен не уменьшались в процессе эксплуатации, проводить наружное утепление нужно утеплителем с низким коэффициентом водопоглощения.

    Водопоглощение материала указывается в процентах – это то количество воды, которое он впитывает при полном погружении. Чем ниже коэффициент водопоглощения, тем лучше.

    Все технические параметры утепляющего материала указывается производителями на упаковке.

    Какие утеплители лучше подходят для стен деревянного дома

    Основное требование, которое предъявляется к утеплителю для стен деревянного дома снаружи – паропроницаемость материала. Этот параметр измеряют в мг/(м*ч*Па). Паропроницаемость применяемого для наружного утепления деревянного дома теплоизолятора должна быть не ниже, чем этот показатель у дерева, из которого построено здание.

    В брусовом домостроительстве чаще всего используется древесина хвойных пород – ель, сосна, лиственница, кедр, паропроницаемость которых составляет около 0,32 мг/(м*ч*Па).

    Для сравнения коэффициентов паропропускной способности разных материалов ниже приведена таблица:

    Утеплитель Коэффициент паропроницаемости, в мг/(м*ч*Па)
    Пенополистирол экструдированный (ЭППС) 0,013
    Пенополистирол вспененный 0,05
    Пенополиуретан ППУ 0,05
    Пенопласт ПВХ 0,23
    Эковата 0,32
    Минвата плотностью 200 кг/куб. м 0,49
    Минвата плотностью 50 кг/куб. м 0,6

    Из таблицы видно, что по показателям паропроницаемости, для теплоизоляции стен деревянного дома подходят только минвата и эковата. У них паропроницаемость больше, чем у дерева, или такая же. Все остальные теплоизоляционные материалы синтетического происхождения (пенополистирол, пенополиуретан и т. п.) применять для утепления строений из дерева нельзя.

    Любые паронепроницаемые стройматериалы, которые не впитывают влагу, приведут к избыточному скоплению влажных паров в деревянных конструкциях. Это вызовет быстрое гниение дерева, приведет к полному разрушению сруба. В результате дом через 2–3 года после сдачи в эксплуатацию придет в негодность.

    Поэтому теплоизолируют деревянные строения только паропроницаемыми утеплителями: минватой, эковатой. Под сайдинг удобнее монтировать жесткие плиты каменной ваты, технические параметры которой также выигрывают у конкурентов.

    Минераловатные утеплители

    В группу минераловатных утеплителей входят несколько разновидностей волокнистых материалов, отличающихся по составу входящих в них компонентов:

    • Базальтовая минвата. Делается из каменных горных пород вулканического происхождения.
    • Стекловата. Производится из тех же компонентов, что и стекло, только после плавления и застывания массы формируются мельчайшие тонкие волокна.
    • Шлаковата. Делается из отходов коксохимической промышленности.

    Каменная вата применяется для теплоизоляции частных домов чаще. Она используется для наружного утепления фасадов под штукатурку, под сайдинг, в навесных вентфасадах. Стекловата менее используемый материал. Она сильно усаживается, поэтому больше подходит для изоляции закрытых горизонтальных поверхностей – потолочных, межэтажных перекрытий. От применения дешевой и неэкологичной шлаковаты в жилом домостроении сегодня все отказались.

    Базальтовая (каменная) вата

    Базальтовая минвата делается в промышленных условиях из горных пород вулканического происхождения. Камень расплавляется для получения волокнистой массы, в которую добавляется синтетическое связующее. Термин «базальтовая» используется как общий для всех видов каменно-волокнистых утеплителей, хотя в состав могут входить разные горные породы – диабаз, порфирит, доломит, известняк, базальт. Кроме каменного волокна, полученного методом расплавления, в состав минваты входит полимерное связующее.


    Волокна каменной ваты.

    Теплоизоляционный эффект достигается за счет большого количества воздуха между волокнами, который считается отличным теплоизолятором. При этом каменная вата обладает химической и биологи­ческой стойкостью, не гигроскопична, экологична, чрезвычайно устойчива к температурным деформациям, способна выдерживать, не плавясь, температуру до 1000°С.

    Качественная каменная вата сохраняет свои геометрические размеры на протяжении всего срока эксплуатации и не подвержена усадкам. Благодаря этому не образуются мостики холода. Кроме этого, благодаря гидрофобным добавкам влаге сложно проникать внутрь утеплителя, что положительно сказывается на теплоизоляционных свойствах. При этом влага в виде пара, попавшая внутрь утеплителя, способна легко испарится.


    Плиты каменной ваты.

    Стекловата

    Компонентами для производства стекловаты служат те же материалы, из которых делают стекло – кварцевый песок, бура. Легкий материал имеет рыхлую структуру и небольшую плотность – всего 20 кг/кв. м, выпускается в мягких рулонах. Из-за короткой длины стеклянного волокна стекловата «сыпется». Вдыхать ее небезопасно, а при попадании на кожу мелкие стеклянные волокна вызывают зуд и раздражение. Поэтому применяется этот материал реже, ему предпочитают более экологичную и простую в монтаже базальтовую вату.


    Волокна стекловаты.

    Стекловата дает большую усадку, чем каменная вата, поэтому с точки зрения формостабильности последний вариант предпочтительнее для внешнего утепления стен деревянного здания под сайдинг. Стекловату лучше использовать для теплоизоляции горизонтальных конструкций – потолочных перекрытий, а не вертикальных стен.


    Рулон стекловаты.

    Шлаковата

    Делается из отходов металлургической промышленности – доменного шлака – с использованием формальдегидных связующих полимеров старого образца. Шлаковатная изоляция впитывает влагу, так как в нее не добавляют водоотталкивающие добавки. Материал отличается повышенной ломкостью, хрупкостью, усаживается, его форма после механического воздействия не восстанавливается. Из-за вредных испарений формальдегида, невысоких потребительских свойств шлаковаты от ее использования в современном домостроительстве отказались, хотя она дешевая и неплохо сохраняет тепло.


    Рулон шлаковаты.

    Эковата

    Эковата – экологически чистый продукт, получаемый в результате переработки целлюлозы. 80 % ее состава – это целлюлозные волокна, а 20 % – борная кислота, антисептики, антипирены (бура). Эковата делается из вторсырья – макулатуры или отходов целлюлозно-бумажной индустрии – брака, который возникают при производстве бумаги, картона. Сегодня доля этого утеплителя на рынке растет, спрос на него увеличивается.


    Эковата.

    Есть разные технологии нанесения эковаты:

    • сухим методом;
    • мокрым;
    • клеевым.

    Нанесение сухим способом

    Сухой метод утепления эковатой предполагает засыпку или задувку рыхлой массой вертикальных или горизонтальных конструкций дома: стен, кровельных скатов, потолочных или межэтажных перекрытий. Для этого предварительно формируют полость, в которую при помощи насоса и шланга задувается мягкий рыхлый утеплитель. Эковата нанесенная данным способом подвержена усадкам, а произвести сухую задувку эковаты в случае отделки дома сайдингом, затруднительно, поэтому от данного способа лучше отказаться.


    Задувка эковаты сухим способом.

    Нанесение мокрым способом

    При мокром методе в состав эковаты добавляется вода. После высыхания на поверхности образуется плотный теплоизоляционный слой, который нужно маскировать обшивкой. При таком способе нанесения эковата не подвержена сильным усадкам, а во время нанесения не создается много пыли.


    Мокрый способ нанесения эковаты.


    Снятие излишек эковаты.


    Эковата со снятыми излишками, готовая к монтажу мембраны и зашивке сайдингом.

    Нанесение клеевым способом

    При добавлении в эковату вместо воды клея адгезирующие свойства утеплителя повышаются. Клеевой метод чаще используется для изоляции железобетонных и металлических поверхностей, чем деревянных.

    При утеплении эковатой важно выбрать хорошую фирму, имеющую современное оборудование по нанесению эковаты. При этом лучше отказаться от сухой задувки, так как высока вероятность просадки утеплителя и образования мостиков холода.

    Ключевой момент в выборе утеплителя — если есть возможность доверить утепление эковатой исполнителю, который сможет сделать это качественно и не допустит усадки материала, то стоит задуматься, что использовать — эковату или базальтовую вату. Если нет уверенности в качестве проведения утепления эковатой, то лучше отдать преимущество базальтовой вате.

    Эковата, является новым материалом, относительно каменной вате, которая применяется уже давно, а технология утепления давно обкатана. Поэтому лучше всего производить утепление дома из дерева каменной ватой – это практичный, простой и удобный в монтаже материал.


    Утепление деревянного дома каменной ватой.

    Особенности навесного вентилируемого фасада

    Важным требованием к проведению работ по теплоизоляции деревянного дома является организация вентиляции утеплителя. Нельзя просто так прикрепить к стене из бруса каменную вату, а заем вплотную к утеплителю прикрепить сайдинг. Необходимо обеспечить вентилируемый зазор между утеплителем и сайдингом, порядка 40 – 50 мм.

    Необходимо это для того, чтобы влага попавшая в утеплитель изнутри помещения, могла беспрепятственно удалятся из утеплителя. При этом снаружи утеплитель необходимо защитить паропроницаемой влаговетрозащитной мембраной, которая не будет препятствовать выходу пара на “улицу”, но при этом будет препятствовать проникновению атмосферной влаги снаружи внутрь утеплителя. Достигается это за счет того, что молекулы водяного пара и воды имеют разный размер.


    Утеплитель покрытый паропроницаемой мембраной.

    Поверх минваты с гидрозащитной мембраной устанавливается декоративно-защитная обшивка в виде сайдинга или стеновых панелей, при этом соблюдается вентзазор.

    Устройство навесного вентилируемого фасада

    1. Стена дома из бруса.
    2. Стойки обрешетки.
    3. Каменная вата.

    4. Контробрешетка.
    5. Вентиляционный зазор.

    6. Паропроницаемая мембрана.
    7. Наружная отделка (сайдинг, стеновые панели и т. д.)

    Зная, как ведут себя разные материалы, какими свойствами они обладают, вам будет легче подобрать нужный утеплитель для наружных стен деревянного дома. Теплоэффективные, паропроницаемые, негорючие материалы позволят сохранить тепло в доме, создадут благоприятный микроклимат, обеспечат безопасность жильцов.

    Утепление деревянного дома снаружи: способы и особенности утепления, выбор оптимального материала

    Введенный в действие с 2003 г. новый СНиП по тепловой защите, предъявляет жесткие требования к теплоизоляции деревянных стен. Если раньше дом из бруса толщиной 200 мм или оцилиндрованного бревна диаметром 280 мм «вписывался» в нормативы, то сейчас они уже не соответствуют новому стандарту. Конечно, владельцы уже существующих зданий могут ничего не предпринимать, но надо учитывать, что инвестиции в утепление деревянного дома это дешево, по сравнению со счетами за несколько лет на отопление и кондиционирование. Рассмотрим как и чем утеплить снаружи деревянный дом, чтобы это было качественно, а дом не потерял своих экологических свойств.

    Утепление деревянных стен Источник drev-dekor.ru

    Способы утепления

    Соответственно действующим нормативам существуют три типа конструкций внешних стен по количеству слоев.

    Однослойные. Несущие и теплоизоляционные свойства совмещены на уровне строительного материала ограждающей конструкции. Для каменных домов можно привести пример поризованного крупноформатного керамического блока или пенобетонного блока. Для каркасных деревянных домов – это СИП панели.

    При толщине пенополистирола в СИП панелях от 20 см в доме будет тепло в любые морозы Источник quickhouse.com.ua

    Трехслойные. Стены, у которых внешним слоем относительно утеплителя служат конструкционные материалы толщиной не менее 50 мм, зафиксированные к основе точечными связями. Классический пример – утепленный дом, облицованный кирпичом. Можно найти такие примеры конструкций ограждающих стен для деревянных домов. И в этом случае речь идет именно об облицовке кирпичом, так как обшивка имитацией бруса или блок-хаусом по определению не подходят из-за толщины внешнего слоя.

    Двухслойные с наружной теплоизоляцией. Это наиболее распространенный способ утепления деревянного дома. Причем такая конструкция может быть без воздушной прослойки или с вентилируемой воздушной прослойкой.

    Классическая схема утепления минеральной ватой с облицовкой деревянным сайдингом Источник repair-need.ru

    Можно говорить о четырех вариантах как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

    В нормативах указан еще один тип конструкции – с невентилируемой воздушной прослойкой. Но такое утепление деревянного дома не рекомендовано из-за особенностей самого материала.

    Особенности дерева как материала стен

    Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:

    теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;

    доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;

    расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.

    Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.

    Видео описание

    Еще один вариант защиты дерева от влаги на видео:

    Защита от паров воды, проникающих изнутри дома, обеспечивается соответствующими паронепроницаемыми мембранами, которые не мешают деревянным стенам «дышать», но задерживают более крупные молекулы воды, находящиеся в теплом воздухе отапливаемого помещения. И здесь есть некоторое противоречие с требованием по расположению слоев, которое должно обеспечивать выветривание паров воды из конструкции.

    Дерево необычный строительный материал – оно легко поглощает атмосферную влагу и так же легко отдает ее. Но если снаружи стены закрепить паронепроницаемую мембрану, то нарушится естественный влагоперенос, а это плохо для деревянных конструкций, которые при намокании начинают гнить. Поэтому многие специалисты советуют для деревянных стен не использовать снаружи в качестве гидроизоляции пленки (только мембраны), а от паронепроницаемых мембран отказаться вообще, чтобы не мешать парам воды выветриваться из стены и утеплителя в обоих направлениях.

    Заводские фасадные системы не предусматривают паронепроницаемую мембрану между стеной и утеплителем Источник derevyannyydom.com

    И эти же требования по высыханию конструкции накладывают ограничения на выбор утеплителя.

    Выбор утеплителя для стен деревянного дома

    Ни в одном нормативном документе нет прямого запрета на использовании пенопласта. Более того, пенополистирол указан в качестве утеплителя для деревянного дома во всех допустимых видах конструкций. Но его паропроницаемость намного меньше, чем у дерева поперек волокон (не говоря о направлении вдоль волокон). И если его использовать в качестве теплоизоляции, он полностью заблокирует выветривание паров воды из деревянной стены наружу.

    Видео описание

    Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

    Пеноплекс, он же экструдированный пенополистирол, отличается от обычного только технологией производства, а паропроницаемость у него такая же низкая. Поэтому и этот популярный теплоизоляционный материал «мокрого фасада» не подходит для двухслойного утепления деревянных стен.

    Те же самые аргументы «работают» против использования напыляемого ППУ. И если при монтаже пенополистирола есть какие-то швы и щели, то бесшовная «скорлупа» паронепроницаемой теплоизоляции полностью исключит возможность выветривания наружу избыточной влаги.

    Такой способ утепления исключает возможность естественного вентилирования деревянных стен Источник remontik.org

    Минеральная вата лучше всего отвечает условиям «высыхания конструкции». Если говорить о пожаробезопасности, то и по этому параметру она более всего подходит для утепления деревянного дома. А из трех видов минеральной ваты обычно используют каменную. Со стекловатой сложнее работать – при подгонке и монтаже из обломков стекловолокна образуется мелкая крошка, опасная для кожи и дыхательных путей. А шлаковату не рекомендуют для утепления жилых домов из-за низких экологических качеств.

    Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на стены.

    Так выглядит технология утепления эко-ватой (мокрый способ) Источник remontik.org

    Подготовительный этап

    Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

    Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

    Утепление деревянного дома не исключает необходимости конопатки межвенцовых соединений Источник tiu.ru

    Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду. Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.

    Обработка антисептиком – обязательный этап перед утеплением и обшивкой фасадными панелями деревянных стен Источник ultra-term.ru

    Особенности «мокрого фасада»

    При креплении минеральной ваты к стене в системе «мокрый фасад» используют клеевой раствор и механический крепеж. Причем клей играет главную роль, так как количество металлических теплопроводных включений в теплоизоляцию должно быть ограниченным. И чтобы плиты жестких матов каменной ваты можно было надежно зафиксировать, стена должна быть достаточно ровной или иметь незначительные перепады «рельефа» по высоте, которые можно исправить слоем клеящего раствора. Этому условию отвечают только дома из бруса.

    Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

    Используют «мокрый фасад» для дополнительного утепления каркасных домов. И если в качестве внутреннего утеплителя тонколистовой конструкции ограждающих поверхностей использовали один из видов полимерных материалов, то для наружного утепления можно использовать пенопласт – он не ухудшит паропроницаемость стен.

    Утеплять каркасный дом можно и пенопластом Источник stroyew.ru

    Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

    В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

    По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.

    Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².

    При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.

    Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.

    Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.

    Поверх сетки опять наносят слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнивают поверхность, а после высыхания – шлифуют.

    Штукатурят и красят фасад.

    Видео описание

    Наглядно про мокрый фасад на видео:

    Как утеплить пенопластом деревянный дом

    При желании можно найти примеры использования пенопласта, чтобы утеплить деревянный дом снаружи. Причем есть технология, не ухудшающая «дышащих» свойств стен и уровня комфорта, который обеспечивается за счет естественного газообмена между помещениями и улицей. Это достигается путем создания вентилируемого зазора между утеплителем и стеной. Причем в этом случае не имеет значения из чего сделаны стены – из бруса или бревна.

    Чтобы не ухудшить «дышащие» свойства деревянного дома, между пенопластом и стеной надо создать вентилируемый зазор Источник bouw.ru

    Видео описание

    В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

    В разрезе конструкция выглядит так:

    обрешетка из бруса высотой не менее 60 мм (минимальный размер для вентилируемого зазора);

    крепление утеплителя к обрешетке (пенополистирола, ЭППС);

    отделка фасадными панелями или слоем штукатурки, армированной стекловолоконной сеткой.

    Но еще раз надо подчеркнуть, что такой способ утепления будет не дешевле вентилируемого фасада. К тому же, он нарушает рекомендации нормативов, где указано, что воздушную прослойку следует располагать между утеплителем и наружным слоем.

    Видео описание

    Что происходит, если утеплять полистиролом неправильно – на видео:

    Особенности навесного фасада

    В этом случае требования к прочности поверхности утеплителя на отрыв не такие высокие, как у «мокрого фасада», поэтому плотность матов может быть меньше 125 кг/м³, но выше чем 80 кг/м³.

    Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом. Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен. Как правило, эти системы предназначены для домов из кирпича или строительных блоков, а в качестве облицовки используют алюминиевые сэндвич панели, искусственный камень, керамогранит.

    Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.

    При желании изменить декоративные качества деревянного дома, при обшивке можно использовать фасадные панели из искусственного камня Источник stroyfora.ru

    Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».

    Деревянная обрешетка самый простой вариант Источник otopleniehouse.ru

    Единственный недостаток деревянных конструкций – низкая устойчивость к влажности. Поэтому и элементы обрешетки, и отделочные панели из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать антисептиком.

    Как итог — какие еще можно рассмотреть варианты

    В статье были описаны только два наиболее распространенных способа, как провести утепление деревянного дома снаружи. Чем лучше будет в вашем случае и другие варианты нужно обсуждать с застройщиком, который знает местные условия. Использование эко-ваты еще не приобрело массовый характер, хотя технология довольно простая – монтаж обрешетки к стене, нанесение на поверхность с помощью специального оборудования утеплителя в «мокром» виде (смешанного с клеем), обшивка фасадными панелями по обрешетке. Облицовка кирпичом на гибких связях проходит по тем же правилам, что и для каменного дома, с единственным ограничением по выбору утеплителя – использования только минеральной ваты.

    Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, при монтаже любого вида утеплителя есть достаточное количество подводных камней, которые надо обязательно учитывать, чтобы вся работа не была проделана зря. Если нет опыта, то всегда лучше пригласить профессионала, тем более, что уважающие себя застройщики все работы выполняют по договору и дают гарантию.

    Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

    Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, технология работ, ошибки при утеплении.Секреты правильного утепления. Несмотря на высокие показатели энергосбережения древесины дома из этого материала нуждаются в дополнительном утеплении. В частности, такая потребность возникает при нарушении норм СНиП «Тепловая защита зданий» и закладке изначально тонких стен из бруса или бревен (менее 30-40 см в южных и центральных регионах, 40-54 см – в северных). При правильном подходе деревянные дома утепляются комплексно – с закрытием фасада и проблемных цокольных участков.

    Содержание

    Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, материалы для утепления фасада деревянного дома

    Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал

    Внимание! Утеплять дом лучше всего снаружи, что бы точка росы при образовании, стремилась ближе к улице, что позволит при вентилируемом фасаде вывести влагу и сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и в ваших стенах не происходило накопление влаги. Если, по каким то причинам, вы решили утеплять его изнутри, то особое внимание уделите организации правильной вентиляции.

    Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, выбор утеплителей для монтажа на наружные стены деревянных домов ограничен рядом условий, включая:

    • Возможную неровность стен из круглых бревен.
    • Потребность в одновременном сохранении «дышащих» свойств древесины, защиты конструкций от наружной влаги и вывода внутреннего пара и конденсата.
    • Требования пожарной и санитарной безопасности. Закрытие деревянных стен горючими и паронепроницаемыми, но способными к накоплению влаги при неблагоприятных условиях утеплителями типа обычного пенопласта не приветствуется даже при условии отсечки проемов и других участков невозгораемыми материалами.
    • Запрет на использование рыхлых рулонных материалов из-за рисков сползания вниз по фасаду.

    Современные вспененные утеплители с закрытой структурой ячеек (напыляемый ППУ, уплотненный пенополистирол) данным требованиям соответствуют лишь частично. Из-за низкой паропроницаемости они могут использоваться для утепления фасада лишь при условии достаточной вентиляции деревянного дома, обеспечении защиты конструкций от внутренних паров и свободного вывода конденсата.

    Эковата, мягкие стекловоконные маты, пеноизол для самостоятельной изоляции фасадов деревянных домов (в отличие от внутренних конструкций) не подходят из-за высокой гигроскопичности и потребности в дополнительном оборудовании.

    В итоге подходящими характеристиками обладают лишь жесткие или полужесткие плиты минеральной ваты, используемыми в комплексе с паро- и гидрозащитными пленками в системах «мокрого» и вентилируемого фасада. Первый способ редко используется при утеплении срубов из-за подвижности и неровности деревянного основания, исключение делается лишь для стен из профбруса или хорошо отшлифованных и прошедших этапы основной усадки конструкций. Технология вентилируемого фасада, наоборот, считается оптимальной для стен из одного ряда пиломатериалов и реализуется чаще остальных.

    Вывод!! Для качественного утепления дома используйте минеральную или каменную вату нужной плотности.

    Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ

    Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.

    К обязательным условиям технологии относят:

    • Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков.
    • Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии.
    • Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами.
    • Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.

    Утепление деревянного дома

    Этапы работ

    К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:

    1. Оценку состояния и подготовку поверхностей стен (очистку от пыли и грязи, заделку трещин, обработку поверхностей антисептиками и сушку).
    2. Настил и крепление скобами пароизоляционной мембраны с обязательными нахлестами и проклейкой стыков специальным скотчем.
    3. Монтаж обрешетки их пропитанных антисептиков брусков с размерами, соответствующими толщине минваты. Брусья размещаются с интервалом, равном ширине плит за вычетом 3-5 см.
    4. Закрепление утеплителя в обрешетке. На этом этапе плиты слегка сжимаются по краям, устанавливаются внутри каркаса (при необходимости – в 2 слоя со смещением стыков или подрезкой ножом). При высоком риске выпадания утеплитель придерживают контробрешеткой и окончательно фиксируют тарельчатыми дюбелями с гибкими связями. При работе с пружинистыми плитами минваты для вентфасадов и правильном расчете шага обрешетки в таких сложностях нет необходимости.
    5. Настил и крепление гидро- и ветрозащитной мембраны. Работы ведутся на тех же условиях – помимо уточнения стороны мембраны укладываются с нахлестом и проклеиваются на стыках скотчем. Внимание! Размещайте пленки правильной стороной к утеплителю, как указывает производитель.
    6. Крепление контрообрешетки – деревянных брусьев или нержавеющего профиля, обеспечивающих зазор между изоляционными слоями пирога и внешней обшивкой.
    7. Крепление облицовки, монтаж дополнительных элементов (водостоков, светильников, отливов).

    Совет! Лучше всего утеплять при утеплении деревянного дома делать скользящий каркас, так как это позволит вашему срубу постоянно садиться и расширяться.

    Ошибки при утеплении деревянного дома

    К основным ошибкам утепления фасада деревянных домов относят:

    • Закрытие утеплителем влажных или пораженных грибком стен.
    • Отсутствующий или недостаточный зазор между утеплителем и обшивкой.
    • Утепление вертикальных стен мягкими рулонными материалами.
    • Нарушение условий хранения минваты (ранняя распаковка, промокание под дождем).
    • Игнорирование потребности в теплотехническом расчете при выборе толщины утепляющей прослойки.
    • Ошибки при работе с паро- и гидроизоляционными мембранами (монтаж неправильной стороной, отказ от нахлеста, экономия на соединительном скотче).

    Во избежание ошибок рабочие характеристики и правила монтажа утеплителя и мембран уточняются заранее. К работам приступают после проверки сухости стен.

    Материалы для утепления цоколя и отмостки деревянного дома

    Сравнительно низкие требования к несущим способностям и устойчивости оснований деревянных домов имеют обратную сторону: малозаглубленные облеченные ленты и пространство под ростверками свайных или столбчатых фундаментов продуваются или быстро промерзают.

    Утепление полов решает проблему лишь частично, в северных регионах или на часто подтопляемых участках холодные цоколь и отмостка приносят в дом сырость и теплопотери. При правильном подходе они утепляются еще на стадии заложения фундамента с помощью следующих материалов:

    • Напыляемого пенополиуретана с плотностью от 50 кг/м3, характеризующего повышенными показателями адгезии, стойкости к влаге, промерзанию и гниению. Использование ППУ позволяет упростить этап подготовки и гидроизоляции поверхности, напыляемая теплоизоляция не имеет швов и успешно удерживается на любых вертикальных и наклонных основаниях. К минусам ППУ относят лишь дороговизну и потребность в специальном оборудовании для приготовления и подачи пены на стенки цоколя.

    • Жестких плит гидрофобизированной минваты, используемых в комплексе с гидро- и пароизоляционными мембранами или паропроницаемыми штукатурками. Для утепления отмостки и закрываемых грунтом участков минвата по понятным причинам не подходит, этот вид утеплителя выбирается лишь при необходимости защиты от потерь тепла высоких цоколей деревянных домов.

    • Керамзита с закрытыми гранулами средней фракции, засыпаемого по сторонам ленты, вокруг опор или под всей площадью деревянного дома. При всех преимуществах (простота засыпки, соответствие требованиям пожарной безопасности, стойкость к гниению, сравнительно низкая теплопроводность) этот вид утеплителя нет смысла использовать на часто затапливаемых участках без дренажа. Это же относится к засыпке под фундамент керамзита низкого качества, раздробленные или рассортированные гранулы обожженной глины вместо защиты от тепла будут накапливать влагу, промерзая в зимнее время.

    • Плит обычного или уплотненного пенополистирола. Последние имеют лучшие характеристики прочности, влагостойкости и долговечности и признаны оптимальным материалом для самостоятельного утепления цоколя и периметра отмостки жилых домов из дерева. Обычные виды пенопласта при всех плюсах (дешевизна, простота монтажа, легкость) уступают экструдированным маркам по всем показателям, кроме цены.

    Приведенные утеплители комбинируются с рулонной или обмазочной гидроизоляцией и насыпными материалами для обустройства отмостки. Толщина изолирующей прослойки обосновывается расчетом с учетом климатических и геологических особенностей участка.

    Совет! Лучше всего утеплять фундамент и отмостку ЭППС

    Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ

    Порядок действий зависит от типа фундамента (ленточного или столбчатого) и времени проведения работ (на этапе строительства или после ввода деревянного дома в эксплуатацию).

    В простейшем варианте цокольная лента утепляется на этапе бетонирования с помощью несъемной опалубки или листов уплотненного пенополистирола, закладываемых внутрь съемных щитов из досок или фанеры. В остальных случаях работы проводятся после снятия опалубки или откидывания части грунта от фундамента по простой схеме:

    1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью угловых шлифмашинок.

    2. Чистое и сухое основание закрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале – комбинируемыми. Материалы укладываются без пропусков, с 10 см нахлестом и промазкой стыков.

    3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.

    4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см. Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.

    5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание укрепляется сетками.

    При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.

    Совет! Утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

    Ошибки при утеплении цоколя

    К нарушениям технологии утепления цоколя и отмостки относят:

    • Крепление плит ЭППС к конструкциям дюбелями и другие действия, приводящие к нарушению целостности утеплителя, скрываемого грунтом.
    • Слабое уплотнение грунта, песка или щебня при проведении обратной засыпки или закладке подушки.
    • Засыпку утепленного фундамента кусками крупного строительного мусора, способными повредить листы ЭППС.
    • Жесткое соединение ленты фундамента и отмостки.
    • Отказ от использования водосточных лотков или их укладка с уклоном менее 15%.
    • Полное закрытие утеплителем или забирками пространства под полом. При соблюдении всех правил пространство под полом вентилируется через заранее оставленные продухи (не менее 4 штук, на каждой стороне дома).

    Итоговые рекомендации

    Приведенные схемы подходят для утепления как новых, так и старых срубов при условии обязательной проверки состояния и влажности конструкций и поверхностей. Для выявления проблемных мест в ходе проверки стоит использовать тепловизор, лазерный уровень и гигрометр. С целью продления срока службы утепленные конструкции периодически осматриваются вместе с остальными частями деревянного дома, любые дефекты устраняют без промедлений и экономии на материалах.

    • Фасад деревянного дома утепляйте минеральной или каменной ватой
    • Цоколь лучше всего утеплить ЭППС.
    • Не забудьте утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности

    Теперь вы знаете чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал.

    Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

    Строительство начинается с проекта. Даже небольшие сооружения рекомендуется предварительно зарисовать на бумаге, чтобы можно было наглядно увидеть пропорции и прикинуть расход материалов. Для серьезных строений нужна проектно-сметная документация, выполненная профессионалами, но, при возведении частного дома, дачи, забора или гаража, можно обойтись онлайн калькуляторами или готовыми решениями. Важнейшим вопросом при возведении конструкций является устройство надежного фундамента, а потому вопрос того, как рассчитать количество бетона на фундамент, является первостепенным.

    Рассчитать бетон на фундамент несложно, если присутствует определенность с размерами и типом сооружения. Тип фундамента и его габариты должен определить опытный строитель, исходя из характеристик строящегося здания, типа грунта и глубины его промерзания в данной местности.

    Ленточный

    Наиболее популярным основанием для возведения частного дома считают ленточный фундамент. Он представляет собой своего рода замкнутую ленту из бетона, проходящую под всеми несущими стенами здания.

    Как посчитать, сколько кубов бетона надо на фундамент? Калькуляторы, помогающие определить расход цементно-песчаного раствора для заливки, имеются на многих сайтах со строительной тематикой, один из таких представлен в конце данного материала. Чтобы вычислить объем в кубометрах, необходимо знать линейные размеры сооружения: высоту, ширину и общую длину основания.

    Бетонирование ленточного основания происходит путем заливки готового цементно-песчаной смеси в деревянную опалубку с предварительно установленной арматурной сеткой. В раствор добавляют крупные фракции (гравий, щебень) для приобретения более высоких прочностных характеристик фундамента.

    Размеры основания зависят от габаритов здания, которое планируется возводить. Обычно ширина фундаментной ленты имеет размер не менее 300 мм, высота наземной части — от 400 мм, а глубина может достигать 1500-2500 мм в зависимости от наличия грунтовых вод, глубины промерзания и желания оборудовать подвал. Ленточные фундаменты не рекомендуется устанавливать на пучинистых грунтах, если заглубление опалубки производится менее глубины промерзания.

    Для средней полосы, при возведении небольших частных домов и бань, достаточно выполнить заглубление в пределах 1500 мм с высотой наземной части до 400 мм.

    Длина фундамента будет равняться суммарной длине всех наружных стен, включая внутреннюю несущую стену, под которой также устанавливается основание. В итоге, получив все требуемые значения, можно рассчитать объем бетона для фундамента. Калькулятор в данном случае может и не потребоваться — достаточно перемножить все показатели в метрах и получить искомое число в кубических метрах.

    Формула расчета выглядит так:

    V=h*b*l, где:

    • V – объем раствора в м 3 ;
    • h – высота в м;
    • b – ширина в м;
    • l – длина ленты в м.

    Например, для здания размером 6х6 м и одной внутренней несущей стеной, при высоте фундамента в 2 м и ширине 0,4 м, объем раствора для заливки получится: V=2*0,4*30=24 м 3 . При той же ширине и высоте фундамента, для дома размером 10х10 и двумя несущими внутренними стенами, вычисление будет выглядеть так: V=2*0,4*60=48 м 3 .

    Данный расчет позволяет высчитывать почти точную кубатуру раствора, но следует помнить, что при транспортировке часть бетона теряется, а также при неплотной опалубке часть бетонного раствора может вытечь, но при этом существует дополнительный внутренний объем, занимаемый арматурным каркасом. Поэтому правильно будет ввести корректирующий коэффициент в сторону увеличения расчетного значения на 2%.

    В итоге получаем более точную формулу расчета объема бетона для ленточного фундамента:

    V=h*b*l + 0,02*(h*b*l)

    Полученное значение округляется до целого числа. Для наших примеров уточненное вычисление будет выглядеть так: для дома 6х6 V=24+0,02*24=24,48 (25) м 3 , для дома 10х10 V=48+0,02*48=48,96 (49) м 3 .

    Плитный

    Плитный фундамент представляет собой сплошное монолитное основание под пятном застройки. Для его устройства используют бетон марки не ниже М100. Рассчитывают объем этого монолита довольно просто — достаточно перемножить длину, ширину и высоту плиты.

    Заливка раствора из цемента и песка с добавлением крупных фракций для монолитной плиты производится на высоту не менее 100 мм. Таким образом, для плиты толщиной 100 мм получают следующие объемы бетона:

    • для дома 10х8 – 8 м 3 ;
    • для дома 9х9 – 8,1 м 3 ;
    • для дома 18х8 – 14,4 м 3 .

    Этот расчет подходит для полностью ровных плит, но для придания основанию более высоких прочностных характеристик, часто устраивают дополнительные ребра жесткости в виде трапециевидных продольных балок. Поэтому правильный расчет плиточного фундамента должен содержать и объем заливки ребер жесткости.

    Как посчитать кубы бетона на фундамент? Калькуляторы онлайн помогут бесплатно выполнить данные расчеты, можно обратиться к специальным таблицам, ну или самостоятельно посчитать требуемый объем бетона не сложно.

    К уже полученному объему плиты необходимо добавить объем ребер жесткости, для чего используют формулу площади трапеции. Объем плитного фундамента с ребрами жесткости находят следующим образом:

    1. Вычисляют объем своей плиты: V=h*b*l.
    2. Находят площадь трапеции: S=h1*(a+c)/2, где h1 – высота ребра трапеции, а и с — длины оснований трапеции.
    3. Находят объем ребра жесткости и умножают на количество ребер: V1=S*l*n, где n – количество ребер жесткости.
    4. Полученные объемы складывают и получают общий объем требуемого бетона: Vобщ=V+V1.

    Обычно усиление располагают в нижней части основания с шагом в 3000 мм. Они могут выполняться как исключительно продольные усилители, так и с пересечением, образуя квадраты. Обычно соотношение широкой части трапеции ребра жесткости относится к узкой части, направленной вниз, как 1,5:1. Для расчета плитного фундамента также предусматривают корректировку объема с коэффициентом погрешности в 2%.

    (function(w, d, n, s, t) <
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() <
    Ya.Context.AdvManager.render( <
    blockId: «R-A-510923-1»,
    renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
    async: true
    >);
    >);
    t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
    s = d.createElement(«script»);
    s.type = «text/javascript»;
    s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    >)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

    Столбчатый

    Данный тип фундамента представляет своего рода свайное поле, только опорные столбы не забиваются сваебоем, а заливают в подготовленные шурфы. Столбчатый фундамент позволяет получить надежное основание при минимальном расходе материала. Столбы могут иметь круглое и квадратное сечение, располагают их по периметру пятна застройки и в местах сочленения стен.

    Заглубление столбчатого фундамента обычно превышает глубину промерзания для данного района, а наземная часть имеет высоту 400-500 мм. Конструкция здания может устанавливаться непосредственно на опорные столбы, но чаще всего по периметру устанавливают ростверк, который соединяет столбы в единое целое.

    Чтобы посчитать требуемый для заливки столбчатого фундамента объем бетона, необходимо знать длину столба, площадь его сечения и количество столбов. Если предусматривается ростверк, потребуются его линейные размеры, расчет объема ростверка ведется таким же образом, как в варианте с ленточным фундаментом.

    Чтобы высчитать объем столбов с квадратным или прямоугольным сечением, нужно использовать следующую формулу:

    V=a*b*l*n, где a и b – стороны сечения столба, l – длина столба, n – количество столбов в фундаменте.

    Для вычисления объема бетона для заливки столбов с круглым сечением, понадобится формула нахождения площади круга: S=3,14*R*R, где R – радиус. Получаем формулу вычисления объема столбов с круглым сечением:

    V=S*L*n

    Для получения общего объема бетона, требуемого для заливки столбов и ростверка, необходимо сложить уже полученные показатели, не забывая про коэффициент погрешности в 2%.

    Расчет цемента на фундамент.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
    • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

    –>

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: