Усиление деревянных балок перекрытия своими руками: основные способы и методика

Усиление деревянных балок перекрытия своими руками: основные способы и методика

Деревянные балки чаще всего используются в конструкции крыши. Оно и неудивительно: монтаж относительно прост, вес вполне терпим, по цене элементы доступны, нагрузки выдерживают значительные, стены не деформируют. Кроме того, не оставлена в стороне и эстетическая сторона вопроса: при соблюдении правил установки и некоторой, не слишком затратной, отделке деревянные балки можно оставить в открытом доступе: они только придадут определенный шарм помещению. Стили шале или фахверк никогда не утратят своей популярности. Однако есть и определенное затруднение: при больших габаритах строения требуется усиление деревянных балок перекрытия. Ширина пролета не должна превышать 5-6 метров, иначе элементы со временем начинают проседать, что грозит обрушением кровли.

В принципе, можно обойтись и без усиления деревянных балок перекрытия: надежность конструкции обеспечивается установкой дополнительных опор либо увеличением сечения самих балок из древесины. Однако такие шаги ведут не только к перерасходу материалов (а значит, и себестоимости строения), но и к потере полезной площади помещения. Смотрите видео:

Необходимые уточнения

При всех своих положительных качествах древесина все же имеет ряд негативных параметров. Из самых основных:

  • относительно невысокая выносливость как балок перекрытия, так и всей конструкции в целом. Максимальная нагрузка – 500 кг/м2, а в большинстве случаев она не превышает 200-300 кг/м2. Стало быть, прогиб весьма вероятен;
  • низкие звукоизоляционные показатели, которые характерны для всех деревянных перекрытий. Они пропускают весь диапазон звуков, от воздушно-шумовых (разговор, музыка, журчание воды) до ударных, возникающих во время ремонта, передвижения мебели и даже шагов;
  • огнеопасность, для борьбы с которой возникает необходимость обработки деревянных балок специальными составами;
  • беззащитность перед биоатаками. Древесина подвержена гниению и поражению древоточцами, так что деревянные балки нуждаются в дополнительной пропитке не только от огня, но и от естественных врагов.

Несмотря на все недостатки, деревянные конструкции не теряют своих позиций. Даже тогда, когда усиление перекрытий признано жизненно необходимым. И эта необходимость может возникнуть по разным причинам. Смотрите видео:

Усиление балок перекрытия: когда оно необходимо

Основой любого строительства является точный и скрупулезный расчет. Он гарантирует стабильно успешную эксплуатацию здания, максимально длительный срок службы любых деревянных, металлических и бетонных элементов, комфортное проживание в стенах дома его обитателей. Но жизнь, как известно, непредсказуема и любит вносить в наши планы собственные коррективы. В результате мы сталкиваемся с тем, что насущно необходимым становится усиление перекрытий. Самыми распространенными поводами для такого шага признаны следующие моменты.

  • Деревянная конструкция перекрытия утратила свои качества. Проще говоря, износилась. Влажность оказалась нерасчетной, времени прошло достаточно много, вредители проявили повышенную активность, стены и прочие составляющие подверглись неожиданным температурным перепадам – вариантов может быть множество. Частный случай – изначально не слишком качественная древесина, пошедшая на изготовление балок. К сожалению, этот вариант не так уж редок. Результат один: несущая способность конструкции снижается, и строение нуждается в усилении деревянных балок перекрытия. Проверка на срочность манипуляций проста: если балка при длине в 2,5 метра прогнулась под собственным весом на 1 сантиметр – это норма. Если прогиб превышает этот показатель, элемент конструкции нужно усилить.
  • Балка из древесины нуждается в усилении по «личным» требованиям. К примеру, вы решили из чердака сделать мансарду или даже полноценную жилую комнату. Нагрузки на перекрытие второго этажа обязательно возрастут. А значит, требуется изменение сечения удерживающих его деревянных балок.

Отдельно отметим: даже если перепланировка в ваших ближайших планах не значится, проверять состояние всех несущих конструкций из древесины в доме нужно ежегодно. И перекрытия в этом списке должны стоять первым пунктом. Если, конечно, вы не согласны с тем, что когда-нибудь верхний этаж просто обвалится на нижний.

Усиление балочной конструкции можно произвести разными способами. Ознакомимся с самыми распространенными.

«Малой кровью»

Большинство домовладельцев предпочтут провести усиление перекрытий таким образом, чтобы сохранялась возможность проживания в стенах здания. В большинстве случае это действительно реально. Если древесина несущей балки повреждена, но в труху она еще не рассыпалась и основные характеристики сохраняет, на элемент можно установить своего рода протезы. Причем из разных материалов.

  • Прогиб балок может быть устранен наложением деревянных протезов. Накладки максимально плотно фиксируются с двух сторон от поврежденного элемента, либо с двух боков, либо сверху и снизу. Максимальное усиление балок перекрытия достигается креплением накладки по всей ее длине. При этом важно и протез, и укрепляемый элемент обработать противогрибковым составом.

  • Надежное усиление перекрытия может быть достигнуто при использовании металлических накладок либо прутковых протезов. Пластины из стали используются по тому же принципу, что и накладки из древесины, только обрабатываются не противобактериальными, а антикоррозийными препаратами.

  • Усиление балок перекрытия углепластиком в последнее время гораздо популярнее деревянных накладок и металлических протезов. Углеволокно выпускается в виде лент, тканей, пластин и жгутов, так что нетрудно выбрать вариант, с которым удобнее всего работать в конкретных условиях. Материал наклеивается в несколько слоев, пока не будет достигнута нужная степень усиления. Работать с углепластиком просто: он легок, пластичен, крепится на клей, что значительно облегчает монтаж, негорюч, что повышает противопожарные характеристики деревянных балок и прочих элементов конструкции из древесины. Особенно актуальным углеволокно становится в условиях стесненности помещений, где особой свободы движений не наблюдается.
Читайте также:
Выравнивание пола под ламинат: выбор оптимального способа и советы специалистов

Отметим, что усиление балок перекрытия перечисленными способами имеет смысл только в том случае, если прогиб элементов конструкции не сопровождается ее значительными деформациями. Укрепление таким образом балок, имеющих существенные механические повреждения, годится только как временная мера.

Дополнительные опоры

Если балки перекрытия в целом находятся в хорошем состоянии, но треснули – например, под воздействием обильного снегопада – лучшим вариантом усиления и восстановления их функциональности будет установка подпорок по обе стороны от перелома. Разумеется, если речь идет о чердаке и прочих подсобных помещениях. Впрочем, балка, снабженная дополнительной опорой, вполне может вписаться и в жилое помещение, если будет оформлена дизайнерски. Опору можно установить как деревянную, так и металлическую.

Порядок работ по усилению можно свести к следующим пунктам.

  • Сведение концов поврежденной балки. Потребуется аналог домкрата, который позволит соединить осколки. Или слаженная и неторопливая работа бригады из трех-четырех человек.
  • Крепление разлома. Можно воспользоваться любым вариантом протезов и накладок: до установки опор они расколотую часть удержат.
  • Расчет места установки опоры. Вполне вероятно, им станет места раскола. Но может статься, что опор понадобится две, в тех местах, где на деревянную балку приходится максимум нагрузки. Это особенно вероятно, если балка имеет большое сечение.

Остальное – дело техники. Единственное, что потребуется от ремонтера – четко выверить перпендикулярность опоры, иначе усиление перекрытия точно не удастся.

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

плохое состояние балочной конструкции. Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;

снижение несущей способности. Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;

необходимость увеличения несущей способности балки. Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия (ремонт, реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Читайте также:
Технология утепления кирпичных стен изнутри с помощью минваты и пенопласта

Усиление балок углеволокном

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

h

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.

Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.

Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)

Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.

Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Усиление балок шпренгельными затяжками

Тип усиление с изменением услой работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов

Тип изменение условий работы конструкций

h

Изменение схемы работы

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

Укрепление чердачного перекрытия – способы усиления деревянных балок

Устройство мансарды в значительной степени увеличивает жилую площадь дома. Практически, в доме появляется еще один эксплуатируемый этаж. Но для его полноценного использования необходимо выполнять укрепление чердачного перекрытия, так как нагрузки на конструкцию существенно возрастают. Прежде всего, это касается деревянных балок, чаще всего применяемых при возведении частных строений.

Специфика деревянных балок перекрытия

Популярность использования прогонов из дерева в чердачных перекрытиях связана с их легким весом по сравнению со стальными и железобетонными аналогами. К тому же, древесина обладает низкой теплопроводностью и малой звукопроницаемостью. Но натуральный материал, к сожалению, имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать. Это:

  • отсутствие устойчивости к действию плесени, грызунов и насекомых;
  • высокая пожароопасность;
  • слабая прочность балок малого сечения.

С первыми двумя недостатками можно справиться путем обработки деревянных балок антисептиками и антипиренами. Последнюю же проблему решают путем использования пиломатериалов большего сечения или посредством укрепления несущих элементов перекрытия.

Балки чердачного перекрытия несут меньшие нагрузки по отношению к аналогичным межэтажным конструкциям.

При устройстве мансарды требуется усиление несущих деревянных элементов перекрытия. Если мероприятия не будут выполнены, то прогоны под увеличенной нагрузкой станут прогибаться и со временем безвозвратно деформируются. Это в лучшем случае, а в худшем – произойдет их растрескивание и, как результат, разлом. Но не стоит отчаиваться и думать, что столь желанное увеличение эксплуатируемой площади останется только в мечтах. Вариантов укрепления чердачных перекрытий существует достаточно много для того, чтобы выбрать единственно правильное решение, исходя из конкретных условий эксплуатации.

Когда требуется усиление

Следует отметить, что укреплять балочные конструкции требуется не только при сооружении мансарды, но и по другим веским причинам. А именно – при снижении несущих характеристик деревянных балок вследствие плохого состояния древесины, произошедшего в результате:

  • неверных расчетов;
  • повышенной влажности;
  • случайного повреждения;
  • жизнедеятельности насекомых-вредителей или грызунов;
  • появления недопустимых прогибов;
  • растрескивания;
  • периодического воздействия непредусмотренных проектом временных нагрузок.

Профессионалы не рекомендуют надолго откладывать восстановительные работы. Несвоевременное решение проблемы может привести к печальным последствиям и даже трагедии. Для грамотной оценки предстоящих мероприятий разумнее будет пригласить специалиста.

Распространенные способы усиления деревянных балок

Диаметр бревен или сечение бруса для чердачного и межэтажного перекрытия выбирают с учетом нагрузок, приходящихся на квадратный метр площади пола или потолка в плане. При этом учитывается:

  • ширина пролета;
  • шаг деревянных балок.

В представленной ниже таблице можно увидеть оптимальные значения сечения бревен и пиломатериалов.

Укрепление чердачного перекрытия производится без изменения или с изменением условий работы балочной конструкции, с применением типовых или нестандартных решений. Выбор зависит от степени деформации древесины и конкретных требований по усилению прочностных характеристик прогонов и настила в целом. Наиболее распространенные варианты укрепления балок предусматривают использование:

  • деревянных накладок;
  • металлических пластин;
  • прутковых протезов;
  • углеволокна, называемого, также, углепластиком;
  • подпоров в виде столбов.
Читайте также:
Популярные марки холодной сварки для склеивания линолеума

Деревянные накладки и металлические пластины могут устанавливаться как в пролетной части деревянных балок, так и в местах их стыков с опорной стеной. Усиливающие элементы фиксируются с обоих боков или снизу и сверху ремонтируемого прогона. При этом накладки крепко стягиваются посредством болтов, пропущенных сквозь балки. Деревянные детали предварительно обрабатывают противогрибковыми составами и антипиренами. Металлические пластины окрашивают или наносят на их поверхность специальные средства, препятствующие ржавлению материала. Кроме того, древесину от металла отделяют слоем гидроизоляции.

Для обеспечения надежности балочной конструкции, накладки рекомендуется устанавливать по всей длине прогона.

Торцевые усиливающие элементы монтируют на участках, опирающихся на стены. В этом случае подгнившие концы балки обрезают, а удаленные куски заменяют:

  • двойными деревянными накладками с установленными на уровне опорной части стены вкладышами, соответствующими толщине укрепляемой балки;
  • концевыми металлическими протезами, выполненными из швеллера;
  • металлическими полосами с хомутами;
  • арматурными стержнями, скрепленными швеллерной обвязкой.

Список можно продолжить еще несколькими способами, в том числе передвижными протезами, сдвоенными системами и т.д., но они относятся к более сложным вариантам укрепления балок. Торцевое усиление имеет свою характерную особенность. Она заключается в устройстве временного подпора ремонтируемой балки столбом. После окончания работ он демонтируется.

Прутковые протезы представляют собой систему, состоящую из металлических хомутов, наложенных в нескольких местах поврежденной балки, и соединительных элементов. Последние изготавливаются из прочного стального профиля или нескольких арматурных прутьев, переплетенных между собой по «правилу треугольника». В этом случае система остается стабильной, без каких-либо пространственных подвижек. Вариант монтажа прутковых протезов зависит от степени требуемого усиления балочного перекрытия.

Армирование углеволокном относится к современным способам укрепления деревянных балок. Композитный материал пока еще не имеет широкого распространения, но технология, несомненно, относится к передовым методам. С нижней стороны прогона укладывается усиливающая конструкцию арматура. Далее углепластик в несколько слоев наклеивается на частично укрепленную балку, образуя корытообразный хомут. Легкость углеволокна, удобство в работе и отсутствие в конструкции малоэстетичных накладок являются несомненными преимуществами современного материала.

В случае неисправимых деформаций, поврежденный участок балки лучше будет удалить во избежание бесполезных затрат.

Простое решение

Наверное, самым востребованным должен быть наиболее простой вариант усиления чердачного перекрытия, а именно – установка столба, подпирающего проблемную балку. Этот незатейливый способ решает вопрос принятия нагрузок вертикальной опорой. Работы, в данном случае, сводятся лишь к монтажу столба. В результате, основная проблема исчезает, но на ее месте появляются две другие.

Один недостаток сводится к образованию точечной нагрузки, воздействующей на пол. Второй – связан с эстетической стороной вопроса. Дело в том, что столб, установленный посреди комнаты, будет смотреться нелепо. Но если его оригинально украсить, то опора может превратиться в интересный элемент декора, к тому же – функциональный.

Существует еще один способ укрепления чердачного перекрытия. Но его использование оказывается эффективным лишь в тех случаях, когда потолочные балки не имеют деформаций. Несущую способность конструкции увеличивают за счет установки дополнительных прогонов с обязательной обмоткой их торцов рубероидом. Защитные меры позволяют избежать механических повреждений и помогают противостоять воздействиям влаги.

Укрепление чердачного настила

Если усиление балок выполняется с целью дальнейшего устройства мансарды, то подумать об обновлении напольного настила все-таки придется. Опытные мастера рекомендуют воспользоваться плитами OSP. Их укладывают по черновому полу. В дальнейшем производят отделочные работы.

Как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба и лаги пола в деревянном доме

Необходимость в решении такой задачи, как усилить деревянные балки перекрытия от прогиба, может возникнуть как в старом, так и в новом доме. Какие факторы вызывают эту необходимость и как их не допустить, должен знать каждый домовладелец. Как и о том, что делать, если полы первого или перекрытия второго этажа потеряли изначальную прочность. Изучив все описанные в статье способы их укрепления, вы сможете выбрать тот, который больше других подойдет вам по технологическому решению, стоимости и трудоемкости.

Из-за чего прогибаются балки

Причины прогибания балок могут быть первичными и вторичными.

Первичные причины

К первичным факторам, из-за которых опорные элементы перекрытий начинают нуждаться в укреплении, относят неправильный расчет их несущей способности. То есть, когда проектировщик не учел длину пролета и расстояние между балками, не соизмерил эти величины с их сечением и предполагаемой нагрузкой. Иными словами, если изначально для устройства перекрытий был использован брус недостаточной высоты и толщины.

Ещё одна причина – использование некачественного материала: с сучками, трещинами, следами гнили. И невыполнение требований по его предварительной обработке антисептиками.

Проконтролировать соответствие сечения балок длине пролета можно по таблице:

Длина пролета, м Шаг между балками, м
0,6 1
2 100х70 120х80
3 140х90 160х110
4 160х120 200х120
5 160х120 220х160
6 220х140 250х180
Читайте также:
Как утеплить входную железную дверь: пошаговая инструкция, выбираем утеплитель, особенности утепления

Эти значения определены для нагрузки 400 кг/м2 перекрываемой площади, их можно менять только в большую сторону. В идеале для каждого дома все эти параметры определяются индивидуальными расчетами. Например, если проектом предусмотрен утеплитель для межэтажных перекрытий, какой выбрать шаг между лагами, зависит от его ширины.

Вторичные причины

Даже изначально качественные и достаточно мощные балки со временем могут ослабнуть по следующим причинам:

  • повреждение древесины вследствие старения, воздействия высокой влажности, порчи насекомыми;
  • увеличение нагрузки на перекрытия, например, при установке тяжелой мебели, оборудования;
  • превращение нежилого помещения над перекрытиями в жилое: их утепление, звукоизоляция и монтаж напольного покрытия также создают дополнительную нагрузку.

В последнем случае перед тем, как правильно утеплить межэтажное перекрытие по деревянным балкам и настелить на них пол, необходимо выполнить расчеты и при необходимости увеличить их несущую способность.

И в любом случае из перечисленных желательно периодически проверять состояние балок по горизонтальному уровню. При наличии провисания более чем на 1/250 от их общей длины, требуется усиление.

Видео описание

Прежде чем рассказать о том, как усилить деревянную балку перекрытия, предлагаем вам посмотреть обучающее видео по использованию онлайн-калькулятора для расчета её сечения:

  • Расчет деревянных балок перекрытий. Строй и Живи

    Способы укрепления перекрытий

    Увеличить несущую способность балок межэтажных перекрытий можно двумя путями: усилив или разгрузив их.

    Усиление балок

    Способов, как усилить балки перекрытия второго этажа, несколько.

    • Увеличение сечения деревянными накладками.

    Наиболее эффективным решением станет наращивание сечения балок по нижней горизонтальной плоскости с обязательным условием создания опоры для накладок. Для этого нужно либо углубить опорные гнезда в несущих стенах, либо использовать специальные стальные крепления или уголки. Доски расчетной толщины прибиваются к нижней грани бруса по всей его длине.

    При незначительном прогибе возможно наращивание сечения путем установки на балку боковых накладок толщиной 50 мм. Перед этим под точку её максимального прогиба устанавливают подпорку и поднимают её домкратом до выравнивания бруса. Затем фиксируют его в этом положении, установив с обеих сторон доски и стянув их шпильками.

    Видео описание

    Как выполняется усиление стальным швеллером, показано в видеоролике:

  • Укрепление деревянных балок стальным швеллером

    • Армирование углепластиком.

    Полотно из этого современного композитного материала, наклеенное в несколько слоев, позволяет очень качественно решить задачу, как усилить балку перекрытия из дерева. Приклеивают углепластик эпоксидным клеем, перекрывая стыки полос поперечными слоями. После застывания клея он превращается в прочный и жесткий каркас, практически не уступающий металлу и отлично противостоящий нагрузкам.

    Достоинство этого способа в простоте монтажа и отсутствии необходимости в монтажных инструментах.

    Этот способ больше подходит для тех случаев, когда у балок повреждены торцы, что часто происходит при их некачественной гидроизоляции в опорных гнездах. Их заменяют протезами из спаренных ферм, изготовленных из стальной арматуры сечением не менее 10 мм.

    Перед тем как укрепить потолок в доме с деревянными перекрытиями, под поврежденную балку устанавливают временную поддерживающую опору и разбирают перекрытия снизу и сверху на 1,5 метра от стены.

    Сгнивший торец срезают, а в проем вертикально вводят протез. Затем его разворачивают, устанавливая в горизонтальное положение и надвигая на балку, после чего свободный конец задвигают в опорное гнездо в стене. Скрепляют протез с балкой гвоздями.

    Перераспределение нагрузки

    Уменьшить нагрузку на несущие лаги можно, установив под них опоры либо смонтировав под перекрытием дополнительные балки.

    • Монтаж промежуточных опор или подкосов.

    При этом способе нагрузка через опоры частично передается на нижележащие перекрытия или боковые стены, поэтому предварительно нужно убедиться в том, что они её выдержат. Он редко используется для укрепления перекрытий второго этажа, так как стойки и подкосы трудно вписать в интерьер первого этажа, к тому же они создают неудобства для передвижения по комнате. Но это лучшее решение, как усилить лаги пола от прогиба в деревянном доме.

    Чем больше лаг, на которых лежит перекрытие, тем меньшая нагрузка приходится на каждую из них. Установив дополнительные брусы подходящего сечения между существующими, можно не только снять с них лишнюю нагрузку, но и увеличить общий вес перекрытия. Который складывается из веса утеплителя, напольного и потолочного покрытия, мебели, техники и находящихся на этаже людей.

    Чем можно усилить лаги второго этажа

    Для современных технологий строительства и ремонта малоэтажных построек использование приемов усиления конструкций второго этажа применяется довольно часто. Благодаря накопленному опыту и использованию новых материалов и технологий многие работы, в том числе и усиление лаг второго этажа, стали одной из ординарных операций ремонтно-восстановительных работ. Однако и при этой, казалось бы, вырисовывающейся простоте процесс требует детальной проработки и просчета буквально всех параметров и операций и выбора оптимального метода проведения работ.

    Читайте также:
    Как правильно крепить пеноплекс к бетону: обзор методов и материалов для крепления листов пеноплекса на стену из бетона

    Оглавление:

    Балки и лаги: что общего и в чем отличия этих понятий

    В частном малоэтажном домостроении двухэтажные дома имеют довольно широкое распространение. Как правило, это дома отдельных двух- и трехэтажных проектов и постройки, переоборудованные путем обустройства мансардного этажа. В любом случае, в таких домах оборудуется и межэтажное перекрытие, и делается настил полов второго этажа.

    Для домов, построенных с применением и каркасно-щитовой технологии, да, собственно ,и всех остальных построек, кроме тех, где в качестве межэтажного перекрытия используются железобетонные плиты, основу конструкции составляют балки и лаги полов.

    Балки используются в качестве несущих конструкций потолка, самого перекрытия и основы для установки лаг пола. А вот лаги — это не что иное, как балки уменьшенного размера, на которые крепится дощатый настил пола и сам чистовой пол второго этажа или мансарды.

    Отличия балок и лаг

    Балки перекрытия обычно устанавливаются перпендикулярно внутренней несущей стене, опорами балок служат наружная несущая стена дома и внутренняя несущая стена или простенок.

    Лаги второго этажа укладываются перпендикулярно балкам межэтажного перекрытия. Они могут укладываться непосредственно на балки или иметь дополнительную конструкцию, образующую дополнительный объем межэтажного перекрытия.

    В качестве балок обычно используются:

    • Деревянные цельные балки;
    • Деревянные наборные балки;
    • Металлические балки из тавра, швеллера, труб или двутавра;
    • Металлические балки в виде составных ферм;
    • Железобетонные балки из конструкций разного профиля;

    В качестве лаг пола обычно используются:

    • Деревянные балки;
    • Балки из клееных конструкций;
    • Комбинированные конструкции из металла и дерева;

    Таким образом, несмотря на общее сходство и одинаковый принцип использования в конструкции здания, балки и лаги имеют разное назначение, размеры и, соответственно, разные, хотя и во многом сходные методы усиления.

    Деформация балок и лаг

    В классическом случае применения балок межэтажного перекрытия и лаг полов второго этажа, конструкция будет иметь следующий вид:

    1. Балки перекрытия из цельного дерева, прямоугольной формы, без сочленений (сечение зависит от длины пролета – ширины комнаты) являются основой конструкции межэтажного перекрытия;
    2. Торцы балок закреплены в массив противоположных несущих стен и зафиксированы при помощи металлических шпилек или на саморезах и металлических перфорированных крепежных элементах;
    3. Поверх балок установлены лаги пола второго этажа. Они установлены перпендикулярно балкам на одинаковом расстоянии и имеют форму и сечение, обеспечивающие надежное крепление досок чистового пола;
    4. Пространство между балками и лагами заполнено утеплителем для шумо- и теплоизоляции помещений.

    Конструкция межэтажного перекрытия

    В такой конструкции, рассчитанной на полезную нагрузку в 400-450 кг на 1 квадратный метр, естественным считается деформация на прогиб в 1/300 длины балки. Проще говоря, при длине балки в 6 метров прогиб балки максимально может иметь величину около 2 см. Если балка прогнулась на большее значение, конструкция требует дополнительного усиления и укрепления.

    Сами балки выдерживают на себе два вида нагрузки: первая – это статическая нагрузка от веса остальных элементов перекрытия и установленных предметов мебели и оборудования на них. Вторая — динамическая нагрузка — возникает от перемещения по поверхности пола второго этажа людей и временной установки мебели в центральной части, когда балки и лаги имеют наибольшую нагрузку.

    Выдерживать различные виды нагрузок и не поддаваться деформации конструкции межэтажного перекрытия помогают правильно подобранные материалы, их качество, и метод установки, в том числе расстояние между балками и лагами.

    Зависимость (в милиметрах) сечений лаг и шагов между ними от толщины половых досок

    Оптимальным считается двутавровая форма составных лаг для пола и составная форма балок для межэтажного перекрытия. При этом, для любых видов лаг и балок, основным видом деформации, влияющим на всю конструкцию дома, выступает прогиб в центральной части. И именно поэтому чаще всего осуществляется усиление балок и лаг, расположенных в центре.

    Когда необходимо усилить лаги

    В строительной практике усиление лаг второго этажа применяется в нескольких случаях, чаще всего на этапе строительства и реконструкции здания. На этапе строительства усиление сделать проще и удобнее, тем более, что для этого можно применить несколько методов, выбрав из них самый подходящий. При реконструкции усиление можно сделать после полного или частичного демонтажа покрытия пола и утеплителя, при этом методов установки дополнительных конструкций совсем немного.

    Работы по усилению обычно проводятся:

    • Для предупреждения деформации межэтажных балок и полов второго этажа на этапе строительства;
    • Для исправления дефектов, допущенных в процессе строительства и выявленных в процессе постройки здания;
    • Для замены деформированных или пораженных естественными вредителями деревянных конструкций здания или конструкций из других материалов в результате воздействия сторонних факторов.
    • Для усиления лаг при ремонте пола.

    Методы и способы усиления конструкции в таких случаях выбираются в зависимости от объема работ и степени деформации пола и самого межэтажного перекрытия. В некоторых случаях простое усиление лаг не будет иметь должного эффекта без значительных по объему работ по восстановлению балок, ведь, выровняв пол второго этажа, рано или поздно придется выравнивать и потолок первого этажа.

    Читайте также:
    Принципы выполнения горизонтальной гидроизоляции всех типов фундаментов

    Проводя оценку пола, нужно объективно оценить его состояние, ведь во многих случаях требуется замена деформированных досок пола или их выравнивание, а не усиление лаг.

    Усиление конструкции дополнительными лагами

    Данный метод применим для усиления конструкции пола второго этажа, когда балки не имеют прогиба, а сами лаги, исходя из расчетов, могут выдержать расчетную нагрузку. Суть этого метода заключается в установке дополнительных лаг в центральной части помещения, обеспечивая таким образом распределение нагрузки более равномерно, на большее количество опор.

    Установка дополнительной балки для усиления перекрытия второго этажа

    Чаще всего установка дополнительных лаг осуществляется по центру помещения путем уменьшения расстояния между лагами на 25-30%. Так, при необходимости установить лаги через 0,5 метра, в центральной части расстояние уменьшают до 0,4 — 0,35 метра.

    Для усиления используются стандартные лаги, применяемые в конструкции. Для прочности между лагами устанавливаются дополнительные распорки из сплошных отрезков досок или металлических прутковых протезов, установленных крест-накрест.

    Прутковые металлические протезы для укрепления лаг

    Усиление деревянных лаг дополнительными накладками

    Метод установки дополнительных накладок и усиления лаг возможен как на стадии строительства, так и при проведении ремонтных работ. Для лаг из бруса чаще всего применяется усиление при помощи деревянных накладок и накладок из фанеры или ОСБ плит.

    Деревянные накладки используются:

    • Для усиления механически поврежденных участков лаг;
    • Для усиления места стыка или сростка лаг;
    • Для создания дополнительной прочности по всей длине лаги.

    а, б, в — усиление лаг деревянными накладками на болтах, г — усиление прутковым протезом

    Накладки из ОСБ плит и фанеры в основном применяются на местах стыковки отрезков между собой и в местах, где видны дефекты или имеются незначительные механические повреждения.

    Металлические пластины могут накладываться на места повреждений и сростков как метод локального решения проблемы.

    Полное усиление накладками

    Установка накладок на лаги по всей длине осуществляется с помощью болтового соединения через тело накладок и лаг, при помощи саморезов по всей длине или при помощи связки несколькими жгутами монтажной проволоки.

    Установка накладок осуществляется поочередно с временной фиксацией накладок при помощи струбцин или саморезов к телу лаги.

    Усиление лаги саморезами с шайбами с двух сторон

    Сверление отверстий осуществляется по одной линии. Расстояние между отверстиями для соединения обычно не меньше, чем ¼ длины лаги. Отверстия сверлятся так: одно по центру, а с краев на расстоянии 1/3 высоты лаги от краев лаг. Такое расположение отверстий не даст возможности расколоться балкам и лагам по длине. Болты обязательно должны иметь шайбы с обеих сторон — и под головкой болта и под гайкой. Стягивание осуществляется постепенно, до значительного сопротивления дерева, а окончательная затяжка делается поочередно, начиная с крайних болтов. При этом затяжка делается равномерно на ¼ оборота.

    Усиление лаги в её полную длину

    В случае, если лаги имеют фиксацию краев в кирпичной стене, обязательно проделывается отверстие для того, чтобы края балок также были зафиксированы в стене. Обработка дополнительных балок антисептиком осуществляется до установки на лаги.

    При необходимости выпрямить прогнувшиеся лаги, используют деревянные клинья или обычный автомобильный гидравлический домкрат, поджимая лагу до нужного уровня.

    Частичное усиление лаг деревянными накладками

    Локальное усиление конструкций лаг применяется, в основном, в местах сочленений или сростков лаг. Для укрепления этих участков используется метод установки накладок с одной стороны либо установки накладок с двух сторон балок. Для одностороннего метода используется дерево без сучков и видимых повреждений, в таком случае ширина и высота дополнительного элемента должны равняться ширине и высоте самой лаги.

    Частичное усиление лаг (с двух сторон) в местах соединений лаг

    Фиксация осуществляется при помощи болтов, саморезов и гвоздей. Длина элемента должна быть не меньше расстояния между двумя балками межэтажного перекрытия. Болтовые соединения делаются насквозь, шайбы при этом должны быть шире гайки и головки болта в 3 раза.

    Укрепление лаги деревянной накладкой

    Для фиксации стыка лаг двусторонними накладками допускается применение бруса более узкого, чем лага. Обычно для этого используются доски шириной в 1/2 ширины лаги. Длина накладок обычно берется не менее 1 метра. Стяжка делается также при помощи болтов или саморезов.

    Усиление лаг при помощи накладок из фанеры или ОСП плит

    Для лаг из клееного материла или конструкционного деревянного двутавра чаще всего применяются накладки из фанеры или ОСП плит. Такие накладки устанавливаются также в виде двусторонних накладок или одностороннего усиления лаг. Фиксация такого соединения осуществляется при помощи саморезов. Толщина фанерного элемента или элемента из ОСП плиты должна быть не меньше, чем 10-12 мм. Размер накладки для конструкционного двутавра должен соответствовать высоте центральной части.

    Читайте также:
    Как правильно обрезать потолочный плинтус в углах в домашних условиях без стусла +Видео и Фото

    Укрепление лаг фанерой

    Фиксация саморезами делается с двух сторон накладок. Важно, чтобы саморезы проходили через толщину всех скрепляемых элементов.

    Усиление лаг металлическими накладками

    Металлические накладки, применяемые для усиления лаг домов второго этажа, могут быть:

    • Штучными элементами из перфорированного листового металла толщиной не менее 5 мм;
    • Изготовленными из металлической полосы различной ширины толщиной не менее 5 мм;
    • Из фасонной трубы квадратного или прямоугольного сечения с перфорацией или приваренными элементами крепежа;
    • Из уголка или тавра.

    Штучные элементы из листового металла используются для усиления стыков лаг. Размеры таких накладок могут иметь как стандартные показатели, так и подобранные в зависимости от конкретного случая соединения. Фиксация для стыков балок небольшой высоты осуществляется при помощи саморезов, а если лаги имеют высоту больше 10 м, то и при помощи болтового соединения. Металлические накладки применяются для двусторонней установки.

    Усиление лаг стальными листами

    Металлическая полоса обычно усиливает лаги большой длины, при этом, если ширина полосы, применяемой для установки, больше или равна 50 мм, то фиксация может быть как при помощи саморезов так и при помощи болтов.

    Усиление лаг металлическими полосами и швеллерами с двух сторон

    Для лаг, которые необходимо укреплять по всей длине, в качестве элементов конструкции применяются фасонные металлические трубы квадратного или прямоугольного сечения. Местом установки таких элементов являются центральные лаги помещений, там, где наиболее ярко проявляются дефекты. Трубы просто фиксируются к лагам по всей длине с одной или двух сторон. Болты применяются для стяжки усиления лаги высотой 80 и более миллиметров. Для лаг меньшего размера фиксация осуществляется при помощи саморезов.

    Фасонные металлические трубы можно использовать для усиления деревянных лаг

    Уголки чаще всего применяются для установки в нижней части лаги, усиливая ее от прогиба с нижней стороны. Для этого уголки размером 30*30, 45*45 или 60*60 мм заводятся под лаги снизу и скрепляются при помощи саморезов в отверстия, просверленные в уголке.

    Усиление лагов уголками

    Тавр различного размера может быть прикреплен как с боковой стороны, так и снизу лаги. Метод крепления зависит от ширины и высоты лаги.

    Тавр также можно использовать для усиления лаг

    Усиление металлических лаг

    Применение металла для установки лаг нашло свое применение относительно недавно. В основном металлические конструкции в малоэтажном строительстве используются в качестве балок межэтажных перекрытий. Вместе с тем, тавр, швеллер и двутавр довольно часто используются в качестве основания для крепления деревянных элементов и служат отличными лагами для чистового пола.

    Характер изменений и деформаций в таких конструкциях, как правило, не отличается от деревянных лаг – прогиб в центральной части помещения характерен и для металлических элементов.

    Методы усиления таких конструкций зависят от того, какое пространство можно использовать для установки дополнительных элементов. Если под металлическими лагами имеются балки межэтажного перекрытия, то, в таком случае, возможно применение следующих методов:

    • Установка дополнительных конструкций в виде ферм;
    • Поднятие прогнувшегося участка и установка под него дополнительной поддерживающей стойки;
    • Установка дополнительных лаг из более устойчивой формы металлопроката.

    Установка дополнительной конструкции в виде ферм из труб, уголков или арматуры позволит обеспечить жесткость и надежность лаг. Для этого используют фермы треугольной или прямоугольной фермы с диагональными ребрами жесткости.

    Для укрепления металлических лаг можно использовать фермы из труб

    В случае, если есть возможность усилить место деформации подставкой под место наибольшего прогиба дополнительной стойки с опорой на балку межэтажного перекрытия, то такой метод обеспечит самый простой и результативный метод усиления. Правда, при этом нужно иметь в виду, что балки перекрытия должны выдержать нагрузки от такого усиления.

    Установка дополнительных лаг осуществляется в центральной части, там, где вероятность деформации из-за большой нагрузки наиболее вероятна. При этом используется жесткие формы металла проката, такие как двутавровая балка или швеллер, поставленный на ребро.

    При усилении металлических лаг установкой дополнительных элементов, балки обязательно должны быть зафиксирована в стенах помещения.

    Как усилить деревянную балку перекрытия своими руками

    В случае неправильного подбора строительных материалов или ошибок в конструкции может возникнуть необходимость в усилении потолочных балок и защите их от провисания и прогибов. Я хотел бы поделиться опытом того, как подобная проблема возникла у меня, а главное, каким способом удалось ее ликвидировать.

    При строительстве собственного дома в одной из комнат возникла необходимость в потолочных креплениях длиной 5 м. Для их возведения я воспользовался балками большей длины (7 м), так как из них одновременно можно будет сделать выпуск для крыши, защищающий стены и фундамент дома от подмывания снегом и дождем.

    В этой статье я расскажу, как укрепить балки перекрытия металлическим уголком.

    Читайте также:
    Рамные строительные леса: преимущества различных конструкций и типоразмеров

    Усиление деревянных балок перекрытия: материалы и инструменты

    • Уголок металлический 75×75 мм
    • Металлическая полоса толщиной 5мм и шириной 75мм
    • Болты и гайки Ф12мм
    • Дрель, сверло Д12, гаечные ключи

    Усиление деревянных балок перекрытия металлическим уголком. Процесс работы

    В центре комнаты установил два швеллера высотой в 14 см, прикреплённых друг к другу плоской частью в виде двутавра. Далее купил 4 м балки сечением 70×100 мм (в чём и была моя ошибка, так как удобней было бы использовать балки с сечением 100×150 мм) и закрепил их в швеллере и на несущей стене.

    После монтажа крыши (использовал подпорки для стропил, которые опирались на эти балки), появился небольшой прогиб балок. Чтобы избежать дельнейшей деформации, решил усилить их уголком размерами 75×75 мм с одной стороны балки, а с другой, закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75 мм.

    Для стягивания уголка и полосы к балке использовал болты Ф12 длиной 100 мм, которые крепил на расстоянии 400 мм друг от друга





    Вот таким образом усилил балки.






    Если есть необходимость дополнительно укрепить балки с сечением 50×200 мм при ширине пролета 5 м, могу порекомендовать для усиления конструкции закрепить металлическую полосу толщиной 5 мм и шириной 75-80 мм по диагонали к центру с обеих сторон балки.

    При этом сначала вдоль всей длины балки надо закрепить шнурок, и при помощи домкрата, посередине приподнять балку выше уровня шнурка и после крепить металлическую полосу.

    Если в продаже не оказалось металлической полосы с нужными размерами, можно нарезать на гильотине полосы длиной 1,5 м, и сварить их между собой, получив необходимую длину.

    В случае, если необходимо добавить дополнительные балки для усиления потолка в случаях его провисания и прогиба. Для этого необходимо подобрать балку соответствующего сечения, стянуть её уголком и прикрепим торцевой частью к стене.

    Также возможно при помощи тарлена устранить провисание и прогиб балок, закрепив его на коньковой части крыши и самой балке. При таком креплении тарлена нагрузка будет перераспределяться на стропильную часть крыши. Однако этот метод применяется только в крайних случаях, если нет возможности добавить дополнительные балки.

    Устройство и особенности раздвижных межкомнатных дверей

    Вы думаете, что раздвижные системы – это новинка современного мира? На самом деле их история началась еще до нашей эры. Японцы использовали в своей архитектуре движущиеся по рельсам створки для разделения большого помещения на маленькие зоны. Это изобретение дожило до наших дней и не утратило актуальности. Раздвижные межкомнатные двери применяются в интерьере не только с эстетической, но и с практической точки зрения: они позволяют экономить пространство.

    Принципы устройства раздвижных систем

    Исходя из особенностей конструкции, выделяют два больших класса раздвижных систем:

    1. раздвижно-складная;
    2. параллельно-сдвижная.

    Раздвижно-складная конструкция напоминает книгу или гармошку: при открытии створка не перемещается вдоль вертикальной поверхности, а отходит в сторону. Различают одностворчатые и двустворчатые модели. Одно полотно образуют 2 и более вертикальных секций, которые соединены между собой шарнирным креплением.

    Конструкция раздвижно-складной двери напоминает книгу

    Недостаток устройства: оно не препятствует проникновению запахов, звуков. Поэтому раздвижные двери используются преимущественно как элемент декора и для условного деления жилого помещения на зоны.

    Параллельно-сдвижная конструкция представлена одной либо несколькими створками. Они двигаются на роликах по рельсам вдоль либо внутрь стены. Такое устройство обеспечивает высокую степень звукоизоляции и отличается длительным сроком эксплуатации. Оно идеально подойдет для купейных шкафов и для межкомнатных дверей.

    Створки параллельно-сдвижной двери двигаются вдоль или внутрь стены

    Параллельно-сдвижные системы имеют несколько разновидностей, которые отличаются друг от друга количеством створок и по способу открытия.

    Двери-купе

    Они могут состоять из одной или двух створок. Работают они по единой схеме: двигаются вдоль вертикальной поверхности. Разница лишь в том, что у двустворчатых дверей полотна расходятся в разные стороны. Стоит отметить, что данная модель экономит пространство, украшает ваш интерьер. Она идеально подойдет для гостиной, детской, кухни, гардеробной.

    Двери-купе экономят жилое пространство

    Кассетные двери

    Эта модель отличается от предыдущей наличием ниши в стене, куда полотна заезжают при открытии двери. Нишу покупают готовой в комплекте с откатной системой или делают самостоятельно из гипсокартона либо других стройматериалов.

    Створки кассетной двери заезжают в нишу в стене

    Радиусные двери

    Радиусная модель – это нестандартное дизайнерское решение. Отличается от других моделей она тем, что не призвана экономить пространство, а скорее наоборот. Поэтому этот тип дверей предназначен для помещений больших размеров: супермаркетов, офисов, загородных домов, а иногда квартир.

    Радиусная дверь отличается полукруглой формой

    Что касается особенностей конструкции, то радиусная модель схожа с традиционными раздвижными решениями. Основная разница – полукруглая форма изделий.

    Каскадные двери

    Этот вариант раздвижной системы устроен так же, как традиционный. Но не похож на другие конструкции тем, что каждое полотно движется по отдельному рельсу.

    Читайте также:
    Фундамент под кирпичный дом, разновидности и принципы выбора

    В каскадной системе каждая створка движется по своему рельсу

    Такую систему применяют как перегородку между помещениями или собирают все створки с любой стороны стены и закрывают комнату только на ширину одной из них.

    Внутрипроемные двери

    Они устроены так, что вся конструкция находится внутри проема. Полотна перемещаются навстречу друг другу, оставляя при этом для прохода ½ часть проема.

    Такая конфигурация позволяет менять расположение открытой для прохода части проема

    Различие по раздвижным механизмам

    Механизмы, образующие основу функционирования сдвижных систем, бывают двух видов:

    1. Скрытый или внутристенный. Название уже говорит за себя: устройством предусмотрено движение полотна внутрь стены. Данную конструкцию необходимо планировать еще на этапе возведения стены, так как внутри ее оборудуется пенал для двери. Она расширяется за счет уменьшения полезной площади, однако при этом освобождается место вдоль вертикальной поверхности. Сюда можно поставить мебель, повесить картины.
    2. Открытый или внешний. Данная система не требует специальных строительных работ, поэтому может быть установлена в любое время. Раздвижная конструкция устроена так, что створки перемещаются по рельсам вдоль вертикальной поверхности. Поэтому место с одной или с двух сторон стены следует оставить свободным.

    Если сравнивать эти два вида между собой, то открытый механизм дает больше свободы действий. Можно выбрать конструкцию из четырех полотен, которая особенно хорошо подходит для широких проемов.

    С двумя направляющими

    Полотна перемещаются на колесиках по направляющим, которые находятся внизу на полу или вверху. За счет такого устройства створки при эксплуатации не перекашиваются.

    Минусом конструкции является регулярное загрязнение желоба нижнего рельса.

    Створки дверей с двумя направляющими не перекашиваются

    С одной направляющей

    Этот тип механизма предполагает, что основные части конструкции будут двигаться только по верхнему рельсу. Данный вариант называют «подвесной», так как полотно находится в подвешенном состоянии.

    Монтаж системы с одной направляющей выполняется только к крепким стенам. В состав устройства входят: профиль из алюминия, набор для установки рамы, роликовые механизмы, стопоры.

    Качество конструкции во многом зависит от роликов. Откажитесь от пластиковых колесиков без подшипников, так как они отрицательно влияют на срок эксплуатации, общую работоспособность устройства. Выбирайте ролики с силиконовыми или резиновыми шинами. Их количество определяется из расчета: 1 комплект на 70 кг веса дверного полотна.

    Чтобы створки не сошли с верхних рельсов, при монтаже используют стопоры. А появлению зазоров препятствуют специальные флажки. Основными достоинствами такого механизма являются: мягкое и тихое движение створок и высокопрочная система.

    Стопоры предотвращают сход створок с рельсов

    Выбор типа механизма направляющих зависит от вида изделия. Так, при монтаже каскадной двери на каждую створку ставят по два роликовых механизма и направляющие с 2 желобами, а для стеклянной оборудуют верхний и нижний рельсы.

    Стандартные и нестандартные размеры дверных полотен

    Стандартные

    Что касается размера полотен, у каждого государства есть свои стандарты. В России обычно высота равняется двум метрам (черновая высота проема 210 см), а ширина одностворчатых изделий – от 0,6 до 0,9 м.

    В этом же размерном диапазоне предприятия-производители изготавливают раздвижные конструкции. Поэтому подобрать нужный вариант изделия под стандартный проем не составит труда.

    Нестандартные

    Учитывая то, что нестандартные варианты выполняют под индивидуальный заказ, стоить они будут недешево. При изготовлении продукции чаще выбирают такие материалы, как стекло, зеркало.

    Стеклянные устройства придают интерьеру легкость, невесомость, а зеркальные делают помещение визуально большим. Не меньшей популярностью пользуются глухие изделия из различных древесных пород.

    Вариантом нестандартной раздвижной конструкции служит дверь из стекла

    Если вы хотите заказать изделия, ширина которых больше или меньше общепринятых стандартов, убедитесь, достаточно ли у вас места для полного открывания створок. Для этого измерьте ширину вертикальной поверхности. Она должна быть больше или ровняться ширине полотна.

    На заказ можно сделать также нестандартные изделия по высоте. Это, например, модели с арками или с фрамугами.

    Ручные и автоматические раздвижные двери

    Есть два способа открытия и закрытия сдвижных моделей: ручной и автоматический. Под первым понимается приложение человеком физического усилия для того, чтобы раскрыть створки.

    Автоматические конструкции оснащены специальными датчиками. Они излучают инфракрасные лучи, которые реагируют на движение человека. Такое устройство очень удобно при использовании, так как оно практичное и легкое в управлении.

    Автоматические двери в домашних условиях устанавливать экономически не выгодно

    Ручную сдвижную систему при желании можно также сделать автоматизированной. Для этого необходимо купить соответствующий набор оборудования, стоимость которого составляет приблизительно 700 долларов.

    Автоматические устройства, несмотря на все свои преимущества, не пользуются достаточной популярностью в домашних условиях, так как их цена порой непосильна для семейного бюджета. Зато их часто можно увидеть в офисах, магазинах, административных зданиях.

    Читайте также:
    Как сделать крышу из камыша своими руками: Пошагово с нуля дешево +Видео

    Самостоятельная установка раздвижных межкомнатных дверей-купе

    Монтаж межкомнатных дверей-купе своими руками требует немало усилий и ответственного подхода. Однако с этой задачей вполне реально справиться, если пошагово следовать инструкции.

    Инструкция по монтажу раздвижной двери Схема установки раздвижной двери

    Однако прежде чем начать работу, проследите за тем, чтобы у вас под рукой было все необходимое:

    • Двери, коробка, обналичка;
    • Фурнитура (замок, ручка, полозья, ролики);
    • Брус 0,5х0,3м;
    • Крепление;
    • Инструменты: дрель, стамеска, уровень, мелкозубчатая ножовка, рулетка.

    Если вес изделия составляет свыше 27 кг, то для конструкции понадобятся четыре ролика. Подумайте также о скрытых вариантах замков, ручек. При эксплуатации сдвижной системы они не испортят вам обои и стену.

    Вооружившись всем необходимым, приступайте к первому этапу.

    Подготовка

    Первым делом следует определиться с местом установки, количеством створок. Продумайте, как они будут открываться, взаимодействовать между собой. Решите, каким образом будет крепиться изделие: повесите откатные изделия на верхнюю направляющую или спрячете их внутри пенала.

    Демонтируйте старую дверную конструкцию и убедитесь, что проем находится в нужном состоянии. Дверную коробку монтируют таким образом, чтобы зазор между полотном и полом в жилых комнатах был 1 см.

    Межкомнатный дверной проем

    1. Замеряйте ширину и высоту проема. Специалисты советуют для большей точности снимать размеры в трех местах: сверху, посередине и внизу. Кроме того, важно определить высоту полотна в закрытом и открытом виде. Это позволит принять во внимание возможную кривизну пола.
    2. Прикрепите деревянный брус. Для этого отмеряйте от верхней части коробки ширину рельса, проведите ровную линию, на уровне которой будет установлен брус. Его середина должна находиться над той частью коробки, в сторону которой будет ездить полотно. Ширина жерди должна быть такой, чтобы после отделки устройство беспрепятственно закрывалось.
    3. Установите верхние направляющие. Рельсы крепятся к брусу метизами. С помощью роликов можно проверить, насколько правильно все установлено. Если они скользят свободно, переходите к следующему пункту. В противном случае все придется переделывать заново.

    Монтаж рельсов выполняют с помощью метизов

  • Установите нижние полозья одним из следующих способов:
    • Направляющая, по которой будут ездить ролики, заводится в черновой пол.
    • Рельсы устанавливают на чистовой пол и дополнительно делают порог, чтобы защитить их от разрушения.
    • Монтаж пакетного ножа, функция которого заключается в регулировке движения полотна в заданном направлении.
  • Установка беспороговой сдвижной модели хороша тем, что не требуется разрушения чистового пола. В основе механизма – каретки с роликами на шариковых подшипниках, которые ездят по полозьям. Рельсы над проемом маскируются под декоративной планкой.

    Сборка раздвижных дверей

    На этом этапе роликовый механизм ставится на верхний торец двери. Затем опускаемся вниз к нижнему торцу. С двух его сторон на расстоянии 1,5 см от краев просверливаем отверстия, а потом делаем между ними паз шириной 2 мм, глубиной около 10-18 мм (высота ножа).

    Свободные от паза участки на торце будут выполнять функцию ограничителя хода полотен.

    Установка фурнитуры для раздвижных дверей

    Это достаточно трудоемкий процесс, поэтому по возможности доверьтесь мастеру. Если же вы решили выполнить работу самостоятельно, то будьте предельно внимательны и аккуратны и следуйте прилагаемой инструкции. Иначе по неопытности или неосторожности можете повредить изделие.

    Установка раздвижной межкомнатной двери

    Створки ставят в полозья и проверяют, как они двигаются. Если не возникло проблем, в направляющие устанавливают резиновые амортизаторы, которые выступают в роли ограничителей. Они не позволяют изделиям сойти с рельсов в ходе движения, а также делают их остановку мягкой, бесшумной.

    Декоративное оформление раздвижных дверей

    Чтобы проем выглядел эстетично, необходимо скрыть все элементы конструкции. Воспользуйтесь для этого накладными планками. Установите декоративные элементы на коробку и верхние рельсы.

    Однако есть случаи, когда нет необходимости в использовании отделки. Иногда элементы конструкции являются частью дизайнерского решения. Это характерно для интерьеров стиля модерн или хай-тек.

    Пройдя по порядку все этапы, вы можете насладиться плодами своего труда. В идеале раздвижные двери должны выглядеть в разрезе так, как на чертеже:

    Установить раздвижную систему – это только полдела, вторая половина – это правильная ее эксплуатация. Поэтому соблюдайте следующие правила:

    • Удаляйте с направляющих мусор, иначе это приведет к тому, что устройство перестанет работать.
    • Закрывайте и открывайте створки плавными движениями. Небрежная эксплуатация приведет к скорейшему изнашиванию роликового механизма или выпаду ограничителя.
    • Регулярно проверяйте состояние фурнитуры. Вовремя заменяйте изношенные ролики, чтобы не деформировались рельсы.
    • При уходе за полотнами, стеклами и другими составляющими покупайте специальные средства.

    Выбирая раздвижные изделия, вы получаете двойную выгоду: практичность и красоту.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: