Устройство погружного насоса и принципы его выбора для установки дома: Обзор +Видео

Некоторые вопросы подбора погружных насосов и их эксплуатации

Планируя сделать автономное водоснабжение, домовладельцу необходимо понимать, что даже неглубокая скважина на воду – сложное гидротехническое сооружение. Чтобы она работала максимально долго и в полной мере покрывала потребности объекта в воде, нужно учесть массу нюансов, начиная от геологических особенностей участка и заканчивая приобретением правильных комплектующих. В этом деле нет мелочей, всё в такой системе взаимосвязано. Практика показывает, что много вопросов вызывает выбор технических характеристик и типоразмера насосного оборудования. О важности показателей производительности и напора мы уже говорили в одной их прошлых статей, теперь разберёмся, как на функциональность оборудования влияют диаметры погружных насосов.

Содержание

  • Особенности эксплуатации погружного насоса в скважине
  • Установка и плановый демонтаж
  • Профилактика возможных проблем
  • Каким должен быть диаметр погружного насоса
    • Взаимосвязь сечения обсадной трубы и диаметра насоса
    • Виды скважинных насосов по диаметру
  • Видео: выбор насоса


    Для каждой скважины есть свой размер насоса



    Принцип действия и конструктивные особенности

    Современная промышленность выпускает различные по конструкции и принципу действия глубинные насосы для скважин. На выбор глубинного насоса определенного типа оказывают влияние как конкретные условия его эксплуатации, так и характеристики жидкой среды, которую предстоит откачивать с помощью такого устройства.

    Корпус глубинных погружных насосов, как следует из их названия, полностью находится в толще перекачиваемой жидкой среды, а с поверхностью такой насос соединяется электрическим кабелем, обеспечивающим работу приводного электродвигателя, и трубой, по которой транспортируется откачиваемая из скважины или колодца жидкость.

    Глубинный насос, подготовленный для установки в скважину

    В стандартную комплектацию большинства моделей погружных (глубинных) насосов, как правило, входят приводной электродвигатель и встроенный фильтр, защищающий такое устройство от попадания в его внутреннюю часть твердых включений, содержащихся в составе перекачиваемой жидкой среды. Всасывание жидкой среды при помощи гидромашин данного типа может осуществляться через их нижнюю или верхнюю часть. В первом случае использование глубинного насоса позволяет качественно отфильтровать перекачиваемую жидкость от содержащихся в ее составе нерастворимых твердых включений.

    Устройство скважинного насоса

    Скважинные насосы состоят из двух основных частей:

    • приводного электродвигателя, который может быть как встроенным, так и наружным;
    • насосной части, которая, как правило, имеет многоступенчатое конструктивное исполнение.

    В том случае, если скважинный насос оснащается встроенным приводным электродвигателем, его корпус должен быть абсолютно герметичным, чтобы надежно защищать электрическую часть от попадания в нее перекачиваемой жидкости.

    Особенности эксплуатации погружного насоса в скважине ↑

    Установка и плановый демонтаж ↑

    Скважинные устройства для перекачки воды опускаются внутрь обсадной трубы и фиксируется на месте при помощи стального троса в полимерной оболочке или капронового шнура. Подъём воды на поверхность производится по жёсткой трубе или мягкому шлангу, которые через резьбовые муфты подключаются к выходному напорному патрубку. При организации полноценного водоснабжения жилого дома в систему устанавливается обратный клапан (иногда он встроен прямо в насос), который не даёт воде уходить в скважину, когда оборудование находится в режиме ожидания.

    Насосное оборудование вместе с трубой придётся периодически извлекать из скважины и снова устанавливать, чтобы контролировать состояние страховочных тросов (особенно зажимов, которые могут быстро повреждаться коррозией), а также для обслуживания насоса, клапана или самой скважины. Специалисты рекомендуют раз в год проводить плановый осмотр «хозяйства», находящегося в воде.


    На глубине значимость качественных соединений возрастает в разы

    Профилактика возможных проблем ↑

    Демонтировать скважинное нагнетающее устройство нетрудно, если источник неглубокий, а напорный трубопровод мягкий и вода не подпирается обратным клапаном. Но когда скважина глубиной свыше 30 метров, применены жёсткие трубы (и весть этот столб наполнен водой) – задача существенно усложняется. Чтобы насос не застрял в обсадной колонне, стоит воспользоваться рекомендациями опытных пользователей и специалистов-монтажников:

    • Для подъёма и опускания оборудования желательно применять ворот (как на колодцах) или лебёдку. Контролировать плавность движения, при малейшем упоре/зацепе немного сдать назад, и продолжить подъём.
    • Задействовать двух, а лучше трёх человек.
    • Напорную трубу, поставляемую бухтами, перед погружением выдержать вытянутой для естественного распрямления.
    • Не использовать вертикальный участок напорной трубы, собранный из нескольких кусков. Отказаться от сращивания тросов и кабелей.
    • Диаметр троса для погружного насоса выбрать в зависимости от массы нагнетающего устройства, применять только качественную продукцию, в том числе вспомогательные элементы, например, хомуты для изготовления петель, которые должны быть из нержавейки.
    • Правильно скрепить между собой трубу, трос и силовой кабель (последний крепят к трубе, а не к тросу), чтобы после монтажа не образовалось провисов и петель, которые могли бы попасть в зазор между насосом и обсадной трубой. Всё должно выходить на поверхность одновременно.
    • Трос и кабель на поверхности нужно очень надёжно закреплять.
    • Защитить оголовок скважины от падения внутрь посторонних предметов, способных расклинить элементы системы.
    • Не допускать длительного простоя оборудования, дабы насос не оказался в слое ила и не застрял. Существует также проблема «обратного заиливания» активно эксплуатируемого источника, когда на стенках обсадной колонны накапливаются отложения, препятствуя проходу насоса. В этом случае стоит раз в два-три сезона промывать скважину.

    Важно! Выбирать диаметр погружного насоса необходимо в зависимости от фактического внутреннего диаметра скважины. Между корпусом прибора и стенками колонны обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.

    Система с обсадными трубами разных диаметров

    Положительные и отрицательные стороны использования поверхностных насосов

    Чем же привлекательны поверхностные насосы и выгодность их установки?

    • Во-первых, изготовить поверхностный насос намного проще, их электродвигатели не нужно дополнительно защищать от проникновения в них агрессивной водной среды;
    • Дешевое производство – низкие цены на такой тип насосов;
    • Насос можно расположить в сухом, теплом подвале и на конструкцию не будут влиять внешние условия;
    • Можно в любой момент проверить работу установки и принять экстренные меры к восстановлению работоспособности насоса;
    • Легкая установка и демонтаж агрегата при разном режиме использования;
    • Мало шума при работе на правильно оборудованной поверхности;
    • Возможность использования в комплекте насосной станции с постоянным контролем параметров.

    Негативные последствия использования поверхностных насосов:

    • При неправильной установке насоса возможно появление шума и вибрации;
    • Ограничения по месту расположения насоса от источника воды и расстояния до ее поверхности, которое не должно превышать 9-ти метров от места всасывания;
    • При недостатке пополнения водных ресурсов источника возможно понижение уровня зеркала воды, что повлияет на место установки оборудования или исключит применение насоса;
    • Ограниченная возможность водоразбора воды между точками потребления;
    • При индивидуальном использовании установки без гидроаккумулятора – возможно частое включение насоса в работу при открытии новых точек потребления воды, что ведет к быстрому изнашиванию рабочих поверхностей агрегата;
    • Недостаточность запаса воды при автономном использовании установки в случае забора из искусственного ограниченного по объему источника.
    Читайте также:
    Какой выбрать ламинат: влагостойкий или водостойкий?

    Каким должен быть диаметр погружного насоса ↑

    Взаимосвязь сечения обсадной трубы и диаметра насоса ↑

    Иногда говорят, что диаметр обсадной трубы выбирают в зависимости от типоразмера используемого насосного оборудования – это в корне неверно. Всё происходит в точности до наоборот. Нередко в процессе бурения приходится принимать решения по изменению конструкции скважины. По мере проходки может выясниться, что для создания надёжной и производительной колонны нужно применить трубы разного диаметра, а это становится причиной увеличения начального диаметра трубы для погружного насоса («кондуктор») либо его уменьшения.

    Важно! Некоторые бурильщики сразу предлагают потребителям сделать узкую скважину, чтобы позиционировать свои услуги как наиболее выгодные на фоне конкурентов, а иногда домовладелец сам заказывает источник заниженного диаметра. Нельзя сказать, что такое решение всегда ошибочно, ведь чем меньше сечение скважины – тем дешевле обходится проходка. Кроме того, производительность скважины хоть и зависит от размера трубы, но в большей степени определяется характеристиками фильтрующих элементов и способностью пород отдавать воду.


    Замеры трубы нужно производить изнутри
    В любом случае важно, чтобы между корпусом насоса и телом обсадной колонны оставался технологический зазор, который обеспечивал бы беспрепятственный демонтаж насосного оборудования вместе с напорной трубой, кабелем и тросом. Обычно в «литературе» оговаривается, что насос должен быть минимум на 10 мм тоньше номинального диаметра прохода обсадной трубы. Такой запас позволяет свободно преодолевать осевые смещения, допущенные при сборке колонны, наплывы сварных швов (если труба стальная, а соединения нерезьбовые), небольшие сплющивания трубы под давлением грунта и прочие неприятности. Поэтому лучше, если зазор будет больше.

    Важно! Подбирая насос, необходимо учесть, что размер обсадных труб часто указывают по наружному диаметру, то есть отдельное внимание следует уделять толщине стенки и номинальному проходу.

    Виды скважинных насосов по диаметру ↑

    Производители бытового насосного оборудования для монтажа автономного водоснабжения предлагают продукцию двух основных типов: диаметром в 3 или 4 дюйма, 76 или 101 мм. Погружные 4-дюймовые насосы – классика, представленная широким модельным рядом. Устройства диаметром 74-78 мм – немногочисленный сегмент. Есть специальные серии тонких насосов, например, «SQ» и «SQE» от от Unipump.

    Технические характеристики 3-дюмового насоса

    Многие фирмы вообще не выпускают трёхдюймовые насосы для скважин. А, например, диаметр популярного погружного насоса Водолей с производительностью до 0,5 литров в секунду позволяет монтировать его в скважине диаметром 100 или 120 мм, но модели на 1,2 л./сек. и выше – есть только под 120-миллиметровую трубу.

    По надёжности, комплектации и техническим характеристикам тонкие насосы обычно не уступают своим аналогам диаметром около 100 мм. Они немного легче, но на 25-30 процентов длиннее. Что касается цены, то у одного и того же производителя она практически идентична для разных по диаметру насосов со схожим расходом и аналогичным напором.

    Основные разновидности

    В том случае, если глубина скважины или колодца, из которых необходимо откачивать воду, составляет более 10 метров, без погружного (глубинного) насоса просто не обойтись. Использование оборудования данного типа позволяет откачивать воду из подземных источников, глубина которых может доходить до 150 метров. Еще одним преимуществом использования глубинных насосов является почти бесшумная работа.

    Всем глубинным скважинным насосам свойственна продолговатая цилиндрическая форма, созданная для удобства установки и выемки из узкой обсадной трубы скважины

    По своему конструктивному исполнению и принципу действия глубинные насосы для скважины делятся на:

    1. центробежные насосы;
    2. устройства шнекового типа;
    3. винтовые насосы;
    4. насосные устройства штангового типа.

    Погружные насосы центробежного типа

    Электронасосы центробежного типа относятся к наиболее популярным устройствам, используемым для откачивания жидкой среды из подземных источников. Принцип работы таких устройств, которые могут эксплуатироваться в круглогодичном режиме, основан на том, что на жидкую среду, находящуюся в их внутренней камере и перемещающуюся в ней вместе с лопатками рабочего колеса, действует центробежная сила. Эта сила и выталкивает жидкость в напорную магистраль. При этом в центральной части рабочей камеры создается разрежение воздуха, что способствует всасыванию в нее новой порции перекачиваемой жидкой среды через входной патрубок.

    Наиболее производительными являются многоступенчатые центробежные насосы

    Среди наиболее значимых достоинств, которыми обладают насосы глубинные центробежного типа, следует отметить их высокую производительность, создаваемый ими хороший напор перекачиваемой среды, а также универсальность использования, которая делает обширной сферу их применения.

    Шнековые глубинные насосы

    Основным рабочим органом глубинных насосов шнекового типа, которые относятся к устройствам специализированного назначения, является шнек. Этот элемент и обеспечивает перекачивание жидкой среды, а также ее дальнейшую транспортировку по трубопроводной системе. Используют гидромашины данного типа преимущественно для того, чтобы перекачивать с их помощью жидкие среды, в составе которых содержится большое количество посторонних примесей.

    Так выглядит разобранный шнековый насос «Колибри» забитый песком

    Выбирая для скважины глубинный шнековый насос, следует иметь в виду, что диаметр его корпуса должен быть примерно на 1 см меньше размера поперечного сечения обсадной трубы. Если пренебречь этим требованием, можно столкнуться с тем, что используемый насос будет постоянно засоряться примесями, содержащимися в перекачиваемой жидкой среде.

    Глубинные насосы винтового типа

    Наиболее значимым преимуществом применения винтовых глубинных насосов является то, что даже при небольшом количестве жидкости в обслуживаемой ими скважине они способны создавать поток жидкой среды, характеризующийся хорошим напором. Перекачивание жидкой среды при использовании такого насосного оборудования осуществляется за счет вращения рабочего колеса, оснащенного большим количеством лопастей.

    Простой и недорогой вариант скважинного насоса – винтовое устройство с верхним забором воды

    Выбирая для скважины глубинные насосы винтового типа, следует иметь в виду, что эффективно работать они могут лишь в том случае, если перекачиваемая ими жидкая среда содержит очень незначительное количество нерастворимых примесей.

    Читайте также:
    8 лучших моделей бензиновых триммеров по отзывам пользователей

    Штанговые глубинные насосы

    Основными элементами конструкции штанговых глубинных насосов являются неподвижный цилиндр и плунжер, совершающий в процессе работы гидромашины возвратно-поступательные движения. Двигаясь во внутренней части цилиндра вверх, плунжер засасывает жидкую среду из скважины, а опускаясь, способствует ее подаче в напорную магистраль. Для приведения в движение плунжера используется специальный механизм (качалка), который соединен с ним специальными штангами.

    Устройство штанговых скважинных насосов

    Скважинные насосы штангового типа, которые отличаются достаточно большими габаритами, практически не используются в быту, при помощи таких устройств осуществляется добыча нефти из подземных скважин значительной глубины.

    Баня из керамзитобетонных блоков: стоит ли выбирать этот вариант?

    Отправим материал на почту

    • Что такое керамзитобетон?
    • Плюсы и минусы бани из керамзитобетона
    • Как правильно выбрать блоки?
    • Технология строительства
    • Особенности проектирования бани
    • Возведение основания объекта
    • Возведение стен
    • Создание крыши
    • Установка дверей и окон
    • Внутренняя отделка бани
    • Особенности внешней отделки
    • Заключение
    • 1 комната
    • 2 санузла
    • 62² Общая площадь
    • 10 x 10м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 1 санузел
    • 95.1² Общая площадь

    • 25² Общая площадь
    • 5 x 8м Площадь застройки

    • 214.05² Общая площадь
    • 13 x 22м Площадь застройки

    • 1 комната
    • 2 санузла
    • 84² Общая площадь
    • 10 x 7м Площадь застройки

    • 1 комната
    • 2 санузла
    • 27² Общая площадь
    • 6 x 7м Площадь застройки

    • 1 комната
    • 1 санузел
    • 30.9² Общая площадь
    • 6 x 6м Площадь застройки

    • 1 комната
    • 1 санузел
    • 12.2² Общая площадь
    • 3 x 5м Площадь застройки

    • 2 комнаты
    • 36² Общая площадь
    • 6 x 6м Площадь застройки

    • 10² Общая площадь
    • 2 x 5м Площадь застройки

    • 1 комната
    • 1 санузел
    • 38.56² Общая площадь

    • 1 комната
    • 1 санузел
    • 74² Общая площадь
    • 7 x 14м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 1 санузел
    • 61² Общая площадь
    • 6 x 8м Площадь застройки

    • 2 комнаты
    • 1 санузел
    • 50² Общая площадь
    • 4 x 4м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 2 санузла
    • 84² Общая площадь
    • 6 x 8м Площадь застройки

    • 1 комната
    • 2 санузла
    • 56² Общая площадь
    • 8 x 8м Площадь застройки

    • 2 комнаты
    • 2 санузла
    • 105² Общая площадь
    • 9 x 9м Площадь застройки

    • 53² Общая площадь

    • 1 комната
    • 15² Общая площадь
    • 4 x 4м Площадь застройки

    • 27² Общая площадь
    • 6 x 6м Площадь застройки

    Многие владельцы загородных домов и коттеджей сооружают на своем участке баню, которая зачастую является не просто роскошью – необходимостью. Ведь в ней можно расслабиться после трудного дня, снять стресс, а также улучшить самочувствие. В последнее время большой популярностью пользуется баня из керамзитобетонных блоков. Данный вариант отличается от других дешевизной и хорошими характеристиками. Ниже подробно рассмотрены все особенности, преимущества и недостатки таких пристроек.

    Что такое керамзитобетон?

    Керамзитобетоном называется разновидность строительных материалов. Он монолитный и отвердевает естественным путем. В его состав входит керамзит, цемент, песок, а также специальные воздухововлекающие добавки. От традиционного бетона он отличается легким наполнителем – керамзитом.

    Плюсы и минусы бани из керамзитобетона

    Для правильно сооруженной баня из керамзитобетонных блоков плюсы и минусы диктуются особенностями материала. При выборе керамзитобетона для строительства бани необходимо обязательно принимать во внимание все особенности, чтобы в будущем пристройка прослужила долгое время, а ее хозяин не пожалел о ранее сделанном выборе.

    К основным преимуществам объектов из этого строительного материала относятся:

    1. Монтажные работы выполняются в короткое время, потому что не требуется технологический перерыв в процессе работы над конструкцией: так, например, при использовании пено- либо газобетона необходимо ждать три-шесть месяцев.
    2. Достаточно большие параметры блоков обеспечивают удобство работы с ними. К тому же, несмотря на такие размеры, материал легкий в укладке, поэтому нет необходимости в задействовании спецтехники.
    3. Строительство бани из керамзитобетонных блоков происходит без использования специальных кладочных растворов, потому что для крепления стройматериалов готовится обычная бетонная смесь либо клей-пена.
    4. Достаточно низкая стоимость керамзитобетонных блоков.
    5. Стены конструкции получаются очень ровными. Кроме того, их поверхность легко поддается не только оштукатуриванию, но и другим способам облицовки стен.
    6. Длительный эксплуатационный срок бани.
    7. Не требуется дополнительная пароизоляция стен, что также помогает сэкономить на сооружении бани.
    8. Достаточно низкий коэффициент поглощения влаги.

    Однако, помимо преимуществ, имеется и несколько минусов, которыми не следует пренебрегать:

    1. Данный материал не стоит выбирать, если проект предусматривает возведение бани в два этажа с наличием мансарды.
    2. Блоки из керамзитобетона характеризуются повышенной хрупкостью, из-за чего могут разрушаться даже от слабого удара или механических повреждений.
    3. Также существенным недостатком многие специалисты называют необходимость в обязательной облицовке и наружных, и внутренних стен, а использование облицовочных материалов, соответственно, увеличивает затраты денежных средств на строительные работы.
    4. Нужно возвести прочный и устойчивый фундамент.

    У строения из блоков есть и плюсы, и минусы, но количество преимуществ превышает число недостатков. К тому же, благодаря правильным архитектурным решениям можно с легкостью устранить даже малейшие недочеты. По этой причине можно смело заказывать проект бани из керамзитобенных блоков, причем обратиться за такой услугой лучше к профессионалам.

    Как правильно выбрать блоки?

    Чтобы приступить к строительству объекта, нужно приобрести блоки из керамзитобетона. Ведь от качества материалов напрямую зависят эксплуатационные свойства готовой конструкции.

    Прежде всего, необходимо найти проверенного поставщика, который гарантирует высокое качество продукции, – это позволит приобрести хороший материал с подходящими эксплуатационными характеристиками. Выбирая блоки, следует тщательно проверять их на наличие сколов, микротрещин, глубоких царапин. Кроме того, нужно убедиться в их надежности и прочности, чтобы они не раскалывались даже от самого слабого удара. Немаловажным фактором является и цвет керамзитобетонных блоков, ведь, например, изделия темно-серой окраски изготовлены из смеси с большой концентрацией цемента – они более крепкие и долговечные.

    Технология строительства

    Чтобы баня, возведенная из керамзитобетонных блоков, прослужила на протяжении долгого времени, нужно строго соблюдать правила технологического процесса:

    • по углам намеченного участка устанавливаются специальные маячки;
    • между ними натягивается крепкая веревка, по периметру которой и укладываются блоки (перед этим необходимо очистить всю территорию от разного мусора, чтобы предотвратить деформирование сооружаемой конструкции);
    • остатки раствора, используемого для крепления блоков, лучше всего убирать сразу, пока он не засох;
    • через каждых два ряда следует укладывать армирующую сетку;
    • для возведения односкатной либо двускатной крыши брусья опоры скрепляются анкерными болтами, а затем стелется кровельный материал;
    • чтобы баню можно было использовать и в холодное время года, ее необходимо утеплить с помощью минеральной ваты, имеющей водоотталкивающие и теплоизоляционные свойства. Ее закрепляют изнутри здания;
    • наружная поверхность стен обкладывается гидроизоляционным, а также защитным материалом;
    • в качестве отделочного материала внутри помещения используется дерево либо кафель, а для наружной отделки чаще всего выбирают дерево.
    Читайте также:
    Чем отделать потолок в деревянном доме – обзор материалов

    Особенности проектирования бани

    Перед тем как приступать к строительным работам, как правило, составляют проект, в котором учитываются все особенности объекта и пожелания хозяина участка:

    • создается точная модель планируемой конструкции;
    • определяется площадь всего сооружения и размеры каждого помещения;
    • устанавливаются удобные параметры, а также месторасположение проемов для дверей и окон;
    • определяется количество стройматериалов.

    Даже если планируется строить баню из блоков своими руками, проект (фото размещены в статье) лучше заказать.

    Возведение основания объекта

    Под баню из керамзитобетонных блоков необходимо возводить фундамент из щебня и песка. Его толщина рассчитывается с учетом вида почвы. Работа осуществляется в следующем порядке:

    1. Полностью очищается участок от мусора.
    2. Снимается верхний слой грунта, содержащий корни растений.
    3. Выравнивается поверхность почвы.
    4. Делается разметка фундамента.
    5. Выкапывается ров, глубина которого составляет 0,5 м.
    6. Насыпается песчаная подушка, которую необходимо плотно втрамбовать ногами либо спецтехникой. При этом нужно постоянно подливать жидкость, чтобы поверхность получилась твердой и хорошо устойчивой.
    7. Создается слой гидроизоляции.

    После выполнения всех вышеуказанных этапов можно укладывать блоки. Шов между ними не должен быть тоньше 1,5 см. С целью увеличения прочности фундамента используется арматурная сетка – она предотвращает перекашивание здания.

    Возведение стен

    Стены бани из керамзитобетонных блоков возводятся по такой же схеме, что и конструкции из кирпича. Однако существует одна важная особенность: через каждые два ряда блоков укладывается арматурная сетка для повышения прочности объекта. При этом необходимо следить за тем, чтобы все элементы лежали ровно.

    Дополнительно следует позаботиться о создании в стенах вентиляционных каналов для обеспечения постоянного воздухообмена. А при укладывании верхнего ряда устанавливаются брусья, служащие опорой для стропил.

    Создание крыши

    Чтобы смонтировать крышу, на стеновые конструкции закрепляется мауэрлат и опорные столбы. Между стропилами стелется теплоизоляционный материал, который сверху покрывается пароизоляционной мембраной. В качестве кровельного материала может быть использован рубероид, шифер, профильные металлические листы и черепица. Построить баню из блоков своими руками, фото которой изображено ниже, вполне возможно, однако нужно обладать определенными навыками.

    Установка дверей и окон

    Окна и двери нужно установить после того, как будут готовы стены с крышей. Для этого на подготовительном этапе создаются проемы, под размеры которых и заказывают дверные и оконные элементы.

    Внутренняя отделка бани

    Для того чтобы пользование парилкой приносило эстетическое удовольствие, выполняется отделка внутренней поверхности стен с применением вагонки:

    1. Из брусков толщиной не менее 5 см монтируется обрешетка под вагонку.
    2. На нее укладывается огнестойкий утеплительный материал.
    3. Утеплитель покрывается фольгой.
    4. Закрепляются горизонтальные рейки таким образом, чтобы между фольгой и отделочным материалом была воздушная щель.
    5. К рейкам крепится отделочный материал.

    Видео описание

    Подробнее об утеплении бань рассказывают в этом видео:

    Особенности внешней отделки

    Чтобы готовое сооружение обрело эстетически привлекательный вид, следует выполнить отделку наружных стен. Для этого, как правило, используются различные материалы, которые обладают не только декоративными, но и защитными функциями. Достаточно часто предпочтение отдается клинкерным панелям, специальному облицовочному кирпичу, штукатурке, которая затем покрывается краской, навесным фасадам. Эти материалы красивые и доступные.

    Одним из недорогих вариантов облицовки является цементное оштукатуривание. Для него нужно приготовить раствор из цемента и песка в соотношении 1:4. Смесь наносится в один слой, а далее делается затирка, чтобы в результате получилось гладкая поверхность с однородным оттенком. Чтобы стены имели еще более привлекательный вид, рекомендуется через день после высыхания штукатурки покрыть их еще одним слоем раствора и затереть его. В конце все покрывается краской.

    Заключение

    По мнению многих специалистов, керамзитобетонные бани ничем не хуже сооружений из дерева или кирпича – они отлично держат теплый воздух внутри помещения. С этим утверждением согласны и люди, на участках которых возведены такие бани. Главное, позаботиться о приобретении высококачественных материалов, а также строго соблюдать технологию строительства данных объектов.

    Баня из керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция и лучшие проекты с 52 фото и 2 видео

    Автор: darkdreamer · Опубликовано 10.04.2018 · Обновлено 11.04.2018

    Если вы решили построить баню, то, определенно, уже задавались вопросом о том, какой материал следует выбрать. С точки зрения эксплуатационных характеристик, конечно, срубу в этом плане нет равных, но далеко не каждый хозяин может позволить себе такое дорогое строительство. В такие моменты более рационально обратить внимание на более доступные и, в целом, ничуть не менее практичные альтернативные материалы. Баня из керамзитобетонных блоков — хороший вариант обустройства недорогой и удобной парной, которой можно пользоваться круглый год. А один из плюсов выбора конкретно этого материала заключается в том, что построить ее можно и своими руками, сэкономив, тем самым, на услугах жадных подрядчиков. Пошаговая инструкция, размещенная в этом материале, поможет вам построить баню из керамзитоблоков своими руками, а представленные проекты и чертежи — определиться с оптимальным вариантом планировки.

    Плюсы и минусы материала

    Как уже можно было догадаться, в основе этих блоков — все тот же узнаваемый керамзит, который мы частенько используем для утепления. Представляет он собой небольшие гранулы из глины, которые предварительно подвергаются термической обработке. Поэтому керамзитобетонные блоки ничуть не уступают по экологичности той же древесине. Однако на этом их преимущества в качестве строительного материала не заканчиваются.

    Преимущества

    • очень простое и быстрое возведение;
    • отличная сочетаемость с любым типом финишной отделки;
    • возможность выбора блоков различной плотности и размера;
    • исключение выброса вредных веществ во время протопки;
    • эталонная теплоизоляция;
    • доступная стоимость.

    Конечно, идеального материала в природе не существует. У керамзитобетонных блоков есть и очевидные минусы. Которые, впрочем, погоды не делают.


    Недостатки

    • относительная хрупкость;
    • неказистый внешний вид — и необходимость внутренней и внешней декоративной отделки вследствие этого;
    • высокое водопоглощение, что повышает риск появления трещин при сильных заморозках;
    • самые дешевые виды блоков имеют низкий показатель прочности;
    • необходимость обеспечения надежной гидро и пароизоляции, а также утепления стен и потолка.
    Читайте также:
    Нижнее подключение радиаторов отопления — варианты, схемы, инструкции по монтажу


    Многие путают такие сооружения с банями из пеноблоков — но это принципиально разные материалы, хотя и похожие по своим характеристикам.

    Как видим, решая построить баню из керамзитоблоков своими руками, нужно принять во внимание и расходы на отделку стен и крыши, а также реализацию мер для обеспечения качественной защиты бани от холодов и влаги. Иначе вы рискуете потерять только что отстроенную баню уже буквально через несколько лет. После этой информации вы все еще не передумали? Тогда переходим к следующему этапу.

    Какие блоки выбрать?

    Отвечая на вопрос о том, какие керамзитобетонные блоки лучше подойдут для строительства бани, необходимо затронуть показатель плотности. Чем он выше, тем более прочной будет ваша конструкция. Соответственно, отдавайте предпочтение вариантам с мелкой фракцией керамзита — это позволит реализовать более высокую несущую способность.

    Что же касается влияния той или иной марки блоков на реализацию водопоглощения, то в любом случае вам придется не только утеплять, но и защищать стены от при помощи пароизоляционных материалов, так что заострять внимание на этом не следует.

    Минимальная стоимость подходящего для строительства бани плотного материала из мелких фракций — от 3,5 тысяч рублей за 1 кубический метр. Делайте выводы, господа!

    Пошаговое строительство бани

    Перед тем, как приступить к практической части, сперва полностью разберитесь с частью теоретической:

    1. выберите подходящий под ваш участок проект с максимально удобной планировкой;
    2. закупите необходимый материал;
    3. подготовьте соответствующие инструменты;
    4. дождитесь подходящих погодных условий — и в путь!

    Оформляем опорную конструкцию

    Выбор фундамента напрямую зависит от типа грунта на участке. Если он сухой и песчаный, а размер бани предполагается немаленький, то лучше предпочесть ленточное основание. Так нагрузка будет распределяться равномерно по всем углам — и конструкция получится основательнее. На фото ниже представлено, как будет выглядеть фундамент в таком случае.


    Если же на участке грунт глинистый, а площадь небольшая, то с целью сэкономить и время, и средства можно выбрать столбчатый вариант.

    1. под каждым несущим столбом формируется подушка, куда засыпается смесь из мелкого гравия и песка;
    2. чем больше баня, тем больше столбиков должно быть выставлено по периметру, приблизительно на расстоянии 2 метров друг от друга;
    3. соедините после все столбы металлическим ростверком для оптимальной надежности.

    Несколько фото для того, чтобы вы могли лучше представить себе, как баня из керамзитобетонных блоков делается своими руками.



    Монтируем стены

    1. устанавливаем маячки в каждом углу и натягиваем веревку либо проволоку;
    2. укладываем первый ряд блоков на цементный раствор, выравниваем резиновым молотком и перевязываем, если остались излишки цемента на поверхности, то просто убирайте их мастерком;
    3. как только выложили третий по счету ряд, то наложите сверху металлическую сетку и максимально вдавите в раствор;
    4. армирующую сетку выкладывайте через каждый 3 ряд;
    5. установите из блоков своего рода карманы для укладывания балок потолка и пола — обработайте их антисептическим раствором и заделайте все имеющиеся щели утеплителем;
    6. выкладывая последний ряд, используйте только полнотелые блоки;
    7. зафиксируйте на них болты анкерного типа, которые пригодятся для возведения крыши постройки.





    Встраиваем печь и обустраиваем крышу

    Для печи нужно подготовить отдельное основание. Какая печь лучше всего подойдет для такой бани? Особой разницы нет, но если вы используете железный вариант, то обложить кирпичом для сохранения тепла все же придется. Только после того, как вы сделали это, можно приступать к возведению кровли.

    1. смонтируйте опорные брусья в местах фиксации анкерных болтов и закрепите на них стропила;
    2. выложите на них подготовленную пароизоляционную пленку и забейте брусья;
    3. сформируйте обрешетку — выбирайте шаг в зависимости от того, какой кровельный материал вы выбрали для монтажа.






    Утепление бани керамзитом

    В строительстве керамзит применяют не только в виде блоков для возведения стен, но также и в качестве утеплителя. Речь идет об его исходном состоянии: мелкие и крупные гранулы смешиваются между собой и засыпаются в свободные полости.

    Утепление пола и потолка в бане керамзитом очень популярно еще и потому, что сам материал дешевый, но по своим характеристикам просто замечательный.

    Поэтому грех не воспользоваться им для решения важного вопроса утепления. Тем более, что в противном случае достичь нормальной температуры в парилке в зимний сезон не окажется возможным. А какое удовольствие может принести баня, в которой люди замерзают от холода?

    Внутренняя и внешняя отделка

    Выше мы уже упоминали, что баня из керамзитобетонных блоков нуждается в кропотливой внутренней и внешней отделке. И если снаружи стены можно красиво и недорого отделать штукатуркой, то изнутри баню лучше всего обшить вагонкой. Либо просто древесиной. Это оптимальный вариант, который поможет создать в помещении нужный порог уюта. К тому же, в воздухе будет стоять приятный и узнаваемый запах свежей древесины. Чем не прелесть?








    Полезные видео с этапами строительства



    Типовые решения с чертежами и фото

    Основа любого успешного строительства — правильно подготовленный проект. В этом плане вам очень повезло: проекты бани из керамзитобетонных блоков встречаются в свободном доступе в Сети, где вы можете легко подогнать их под особенности своего участка. Среди самых популярных размеров: 4х4, 6х6, 4х6, 5х5. В конечном итоге, характер планировки определяется форматом использования бани:

    • только летний сезон;
    • только зимний сезон;
    • внесезонность.

    Разумеется, большая площадь позволяет безболезненно интегрировать в проект не только просторную комнату для отдыха, но также и веранду. Кажется, сущий пустяк, но если так посмотреть, то нет ничего лучше, чем свежий воздух сразу же после выхода из парилки. Предлагаем вам отличную подборку уже готовых проектов и фото бань из керамзитобетонных блоков. К слову, уже разбитую по размерам. В общем, все готово для того, чтобы вы приступали к строительству своими руками. Действуйте!











    Заключение

    В среднем, баня из керамзитобетонных блоков под ключ обойдется вам в 200-250 тысяч рублей. Много это или мало? Судите сами: обычная баня из бруса потянет как минимум на сумму в 2 раза дороже. Оправданы ли эти затраты, если даже из альтернативных материалов можно добиться вполне приличного результата? Особенно, если вкладываешь в проект всю душу и сердце. В этом и заключается особая привлекательность строительства бани своими руками, ведь ни один, даже самый старательный подрядчик не сможет так идеально резонировать с порученным ему проектом, как хозяин.

    Читайте также:
    Домик для детей из дерева своими руками: Как сделать надежный и красивый? 185+ (Фото) Проектов для дачи

    Строим самостоятельно баню из блоков

    Баню можно построить, вставить туда собственноручно сделанные окна и двери, смастерить там просторную бетонную купель, сделать банную мебель. Но сначала надо грамотно поднять стены, настелить пол, зашить потолок, построить печь. Объем информации слишком велик для одной статьи, но постараемся обрисовать все аспекты хотя бы пунктирно.

    Особенности русской парилки

    Температура тела человека в любой среде не больше 40 0 . Это достигается тем, что при повышении температуры среды человек потеет и отдаёт с влагой излишек тепла в окружающий воздух. Оптимальные для здоровья параметры — сочетание температуры и влажности — могут поддерживаться только в русской бане, и только если она грамотно спроектирована и построена. «Баня — вторая мать», — написано на основании деревянной скульптурки неизвестного художника.

    Скульптура «Баня — вторая мать»

    Баня — удовольствие не самое дешёвое, и если заказывать её «под ключ», сумма может оказаться неподъемной. Поэтому мы замахнёмся на строительство бани своими руками. Это вполне доступное дело, если обладать некоторыми навыками крепкого домохозяина: уметь класть кирпич и работать с деревом, быть способным прочитать чертёж и рассчитать необходимые материалы.

    Устройство и материал бани

    Баня состоит из собственно парной, моечной — где находится купель, бадья для окатывания или душ, и предбанника. Это берёт корни из традиционной русской парной бани. Устройство это известно уже многие века и мало изменилось. Банный домик сейчас ставится на капитальный фундамент, грамотно утеплён, имеет качественную печь с дымоходом, слив в септик.

    Предбанник

    В нём раздеваются, хранят полотенца, шайки и веники, отдыхают между заходами в парную, он служит преградой холодному воздуху. Там есть окно — из соображений безопасности и для красоты.

    Предбанник блочной бани, обшитый вагонкой

    Парная

    В ней сложена каменка с ёмкостью для воды, построены полати или полок для лежания. Печь обеспечивает равномерный сильный прогрев и воздействие перегретым паром без конвективного перемешивания воздуха.

    Парная бани из блоков, обшитая вагонкой

    Моечная

    Там тепло от задней стенки печи, и мы охлаждаемся в купели или под душем, продолжая выводить шлаки и токсины из организма.

    Моечная в бане из блоков, обложенная декоративным камнем и кафелем

    Какие материалы используются

    Теперь предстоит выбрать материал для нашей будущей бани, памятуя о простоте и цене строительства. Баню сейчас можно строить из чего угодно.

    Каркасная конструкция

    Конечно, можно построить дешёвейшую баню-сэндвич из каркаса, утеплителя и прочих полуфабрикатов. Но такая баня, внешне вполне красивая, окажется совсем недолговечной, так как полностью произолировать её невозможно: внутри будет скапливаться конденсат, что приведёт к быстрому гниению конструкции.

    Парная каркасной бани, видны этапы утепления и гидроизоляции

    Дерево: брус и бревно

    Наиболее традиционный материал — дерево. Вариантов у нас два: ставить баню из бруса или бревна. Это красиво, целесообразно, тепло, но не очень долговечно, дорого и трудно для самостоятельной постройки.

    Виды бань из простого бруса и оцилиндрованного бревна

    Кирпич

    Кирпич почти не даст экономии в средствах. Он прочен, долговечен, термо- и огнестоек, красив, имеет хорошую теплоизоляцию, особенно в пустотелой модификации. Но чем качественнее кирпич, тем дороже будет баня. Строительство удорожит и более массивный фундамент, которого требует кирпичная постройка.

    Баня из красного кирпича, крыша — металлочерепица

    Блоки

    Бетонные блоки — это вспененный бетон различного состава. Они появились для того, чтобы улучшить термоизолирующие качества стен и облегчить их возведение. Были найдены специальные пенообразователи. При формовке блока в бетоне путём их добавки проходит химическая реакция — создаются пузырьки газа. Готовый блок гораздо легче сплошного блока того же состава. Поэтому они могут быть сделаны достаточно большими, что сильно ускоряет процесс строительства.

    Разные блоки с разным наполнителем

    От сорта блока зависит степень термоизоляции, вес и размер блока и конструкция необходимого фундамента.

    Примеры блоков с разным наполнителем

    • Плюсы. Из-за содержания воздуха они обладают прекрасными термоизоляционными свойствами; морозостойки; огнестойки; легко обрабатываются; безмерно долговечны; не подвержены усадке при строительстве; не нуждаются в специальном фундаменте: его можно сложить из тех же блоков.
    • Минусы. Они боятся влаги: замёрзшая в порах вода может вообще разрушить блок; поэтому требуют наружной гидроизоляционной обшивки и хорошей внутренней гидро- и термоизоляции. И они хрупкие и плохо выносят сжатие, но в нашей невысокой конструкции это несущественно.

    Блоки

    Из соображений гармоничного соотношения цены, качества и лёгкости самостоятельной постройки мы остановимся на блоках. Теперь надо выбрать вид блоков для нашей бани.

    Виды блоков: бетонные, керамзитобетонные, шлакоблоки, газоблоки и др.

    • Фундаментные бетонные блоки лишены воздуха внутри, различаются по размерам. Вес одного блока может достигать двух тонн. Без привлечения автокрана сложить из них фундамент невозможно.

    Бетонные фундаментные блоки с арматурой

    Баня из газобетонных блоков

    Керамзитные блоки полноразмерные

    Арболитовые блоки ближе по свойствам к дереву

    Поризованные керамические блоки разных типоразмеров

    Выбор типа блоков для нашей постройки

    Характеристики разных типов блоков сведём в табличку:

    Характеристики Виды бетонов
    Газобетон Пенобетон Арболит Керамзит Керамика Шлакоблок
    Прочность 20–50 кг/см 2 15–50 кг/см 2 20–50 кг/см 2 50–250 кг/см 2 35–50 кг/см 2 35–100 кг/см 2
    Плотность 300–900 кг/м 3 300–900 кг/м 3 600–900 кг/м 3 500–1800 кг/м 3 750–800 кг/м 3 500–1000 кг/м 3
    Теплопроводность 0,08–0,20 Вт/(м·°C) 0,14–0,29 Вт/(м·°C) 0,12–0,25 Вт/(м·°C) 0,16–0,85 Вт/(м·°C) 0,14–0,29 Вт/(м·°C) 0,25–0,5 Вт/(м·°C)
    Средняя морозостойкость 25 циклов 30 циклов 35 циклов 35 циклов 35 циклов 20 циклов
    Средняя цена 3800 руб/м 3 3500 руб/м 3 4500 руб/м 3 3700 руб/м 3 4500 руб/м 3 2700 руб/м 3
    Делаем выводы:
    • Мы видим, что наиболее плотные, а значит — и наименее теплоизолирующие, и наиболее тяжёлые — шлакоблоки и керамзитоблоки.
    • Следует обратить внимание и на другие качества. Именно от способа производства и производителя в первую очередь зависит качество и долговечность блока. Кустарное производство поризованных и газосиликатных блоков невозможно, они требуют дорогих поточных линий. Поэтому их качество и соответствие размерам всегда очень высокое. Чем лучше соответствие блока размерам и его геометрия, тем проще делать кладку, тем эстетичней она выглядит, тем легче её обшивать, тем меньше уйдёт раствора и тем ниже окажется теплопроводность стен — так как у раствора она гораздо выше, чем у блоков.
    • Остальные виды блоков часто выпускаются кустарным и полукустарным способом, технология страдает, добавки ингредиентов производится в неточных количествах. Часто в шлакоблоках шлак возмутительно заменяется на кирпичную крошку, крупный песок, перлит, золу и так далее. Поэтому их выбор — некоторым образом лотерея. Желательно перед покупкой сделать у пары блоков анализ на устойчивость к сжатию. Чем выше этот показатель, тем лучше морозостойкость и ниже теплопроводность у всей партии.
    • Все керамические, газо- и пено блоки довольно хрупки, поэтому для больших зданий потребуется заливка монолитных поясов из бетона в нашем маленьком банном домике это не понадобится и обязательный ленточный или плитный фундамент.
    • Долговечность блоков при соблюдении технологии очень велика. Шлакоблок — самый недолговечный, хотя и самый дешёвый. Его наполнители со временем и от нагревания разлагаются, выделяя вредные газы, и блок разрушается.
    Читайте также:
    Схема подключения водяного теплого пола: варианты исполнения и руководство по устройству

    Подготовка к строительству

    Исходя из всех показателей и нашей покупательной способности, мы выбрали на баню газобетонные блоки, имеющие коэффициент теплопроводности даже ниже, чем липа, размерами 600×200×300 мм.

    Выбор размера и проекта

    Мы решили строить маленькую недорогую баньку на одну семью из трёх-четырёх человек. Высота бани обычно определяется вашими возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 сантиметров. Размеры бани возьмём 5,5х5 метров. Рисуем примерный чертёж. Можно визуализировать его на компьютере.

    Трехмерный чертёж будущей бани в 3DMax

    Выбор места

    Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он большой, то есть шанс использовать все его плюсы. Простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться при хорошем твёрдом грунте и глубоком залегании грунтовых вод. Близкое их залегание можно опознать даже визуально: где на участке вьётся столбиком мошка, там сыро. Согласно СНиПам баня не должна стоять близко к колодцу (баня считается источником загрязнения), дому (во избежание возгорания), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое). До ближайшего дерева от бани должно быть не менее 15 метров.

    Рисунок выбора места для бани с учётом всех строений и деревьев на участке и соседского забора

    Согласование проекта будущей бани в административных органах

    Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

    1. План (поэтажный, даже если у вас один этаж), созданный по всем правилам черчения со спецификацией, разрезами и экспликацией.
    2. Примерную смету на материалы.
    3. Планируемый тип фундамента с чертежом.
    4. Согласие ближайших соседей на строительство.

    Пример листа проекта бани для согласования

    Расчёт количества блоков на строительство

    Количество материала на блочную баню при столь приблизительном руководстве, какое мы можем дать в одной-единственной статье, точно рассчитать сложно. Можно лишь дать примерную картину. В сети можно найти калькуляторы для расчёта количества блоков. Воспользуемся любым. Двери и окна примем среднего арифметического размера. Стены будем класть в полблока на клей. С учётом принятого проекта, размеров, веса и плотности блоков заполняем таблицу.

    Строительство бани из керамзитобетонных блоков своими руками — пошаговая инструкция

    Строительство бани из керамзитобетонных блоков своими руками – один из наиболее экономичных и функциональных вариантов на сегодняшний день. Сравнительно невысокая стоимость, простота в работе, способность хорошо удерживать температуру и воздействие повышенной влажности – все это делает материал идеальным выбором для возведения хозяйственных и жилых построек любых размеров, форм, конструкций.

    При возведении зданий из материала необходимо обязательно следовать всем техническим требованиям и знать некоторые нюансы, чтобы обеспечить конструкции прочность, надежность, соответствие всем стандартам и другие свойства. А материал лучше приобретать у проверенного поставщика, где выполняют заказы крупные строительные компании.

    Плюсы и минусы материала

    По эксплуатационным характеристикам керамзитобетонные блоки ничем не уступают натуральной древесине, а вот стоят значительно дешевле. Основным же плюсом является то, что возводить здания из керамзитоблоков можно самостоятельно, без привлечения дополнительной рабочей силы, спецтранспорта, особых инструментов.

    Основные преимущества материала:

    • Значительное сокращение сроков работы ввиду большой величины полноразмерных блоков, формирование идеально ровных стен
    • Хороший уровень теплоизоляции – в 2-3 раза выше, чем у кирпичной кладки
    • Небольшой вес – один человек может самостоятельно поднять деталь размером 40Х35Х24 сантиметров, к примеру
    • Кладка стен может выполняться по непрерывному циклу – всей конструкции не нужно отстаиваться определенное время до выкладывания следующих рядов или монтажа кровли, проведения отделки
    • Возможность использовать в строительстве обычный раствор из цемента и песка
    • Значительная экономия финансов – так, при условии возведения бани 5 на 5 метров выполнение всех работ обойдется на 30-50% дешевле, чем реализация аналогичных проектов из дерева
    • Фундамент для здания вполне дешевый и простой – ленточного с мелким заглублением будет достаточно
    • Длительный срок эксплуатации
    • Хорошие показатели огнеупорности, что делает строение безопасным
    • Экологичность – в составе нет химикатов и токсичных веществ, что очень важно для данного типа строительства

    Недостатки зданий из блоков:

    • Нельзя построить тяжеловесные сооружения – максимум 2 этажа
    • Материал хрупкий, рассыпается от ударов, поэтому приобретать стоит большее количество изначально
    • Обязательно придется выполнить облицовку снаружи и внутри, так как материал гигроскопичен, впитывает влагу (которая на морозе может застывать), способен пережить лишь 25-30 циклов заморозки/оттаивания. Утепление изнутри необходимо, чтобы защитить от пара и влаги, снаружи – от перепадов температур и атмосферных осадков

    Как выбрать блоки

    Блоки нужно выбирать очень тщательно. Первое требование – выбор честного и надежного поставщика, который предоставит действительно качественный материал. Пытаясь самостоятельно оценить керамзитобетонные блоки для бани, какие лучше всего подойдут для реализации задумки, внимание стоит обратить на внешний вид.

    На блоках не должно быть сколов, сам материал не должен при ударах рассыпаться и раскалываться. Цвет также способен рассказать о многом – темно-серый оттенок свидетельствует о большем проценте цемента в составе.

    Строим своими руками

    Баня из керамзитобетонных блоков своими руками – это вполне реально. Главное – все спланировать, выбрать качественные материалы, выполнить поочередно все этапы работы и не бояться дополнительных расходов на внутреннюю и внешнюю отделку (они полностью окупятся в процессе эксплуатации).

    Для реализации проекта понадобятся сами блоки, цемент, щебень, песок, вода. Из инструментов нужно запастись: стропилами, лопатой, ведром, колышками, уровнем, анкерами, мастерком, рулеткой. Вспомогательные материалы: битумная мастика, минеральная вата, теплоизоляционный материал, черепица, рубероид, облицовочный материал (керамическая плитка, вагонка, деревянные панели и т.д.), арматурная сетка.

    Основные этапы строительства:

    Планировка

    Это первый шаг в строительстве. Нужно продумать модель самого помещения, выбрать места для расположения душевых, парильных отсеков и т.д., рассчитать габариты, места для проемов окон и дверей, высчитать количество и объемы материалов, уделив особое внимание тепло- и влагоизоляции. Оптимальная величина бани составляет 9 квадратных метров, где 50% занимает комната досуга, 25% парная и около 25% выделено под помещение для мытья тела.

    Но специалисты советуют, при наличии такой возможности, выбирать двухэтажное здание, на первом этаже разместив большую парную и моечную, а на втором – комнату для досуга с дополнительными помещениями. Несмотря на то, что баня с односкатной крышей возводится легче, чем с двускатной, она не позволяет организовать полноценную мансарду, а это минус.

    Местность выравнивают, убирают мусор, выставляют маячки между угловыми блоками, натягивают веревку, все размечают.

    Фундамент

    Лучше всего выбирать на ленточном основании. Выполняя строительство бани из керамзитобетонных блоков и выбирая основу, ориентироваться нужно на свойства грунта на площадке, глубину промерзания почвы, закладывая фундамент минимум на 25-30 сантиметров ниже показателя. Также учитывают тип грунта, уровень пролегания подземных вод. Ввиду универсальности ленточная опорная конструкция является наиболее оптимальным вариантом.

    Маленькое здание можно возвести на столбчатом основании с рандбалками, но такой вариант не подойдет для вспучивающихся грунтов. Для трудных грунтов лучше выбрать винтовой фундамент, который может быть эффективным как на холмах, так и на болоте, но не подойдет для скального грунта.

    Алгоритм выполнения фундамента: на расчищенной и размеченной местности выкапывают траншею глубиной около 50 сантиметров, на дно закладывают подушку из щебня и песка, сверху 3-4 ряда керамзитных блоков, слой мастики и 2 слоя рубероида.

    Укладка блоков

    Осуществляется изолированно от фундамента. Сначала выполняется укладка основы из двух слоев рубероида, а стены располагают методом правильной перевязки, в виде половины блока. Раствор готовится из песка и цемента в пропорции 3:1, потом добавляют воду (в объеме 0.7 части) для получения пластичного плотного раствора. Можно использовать готовый клей, который продается в формате сухой смеси. Ее готовят по инструкции и используют в строительстве.

    Блоки перекладываются раствором толщиной в 20 миллиметров. Постройка стен внутри помещения (перегородок) может выполняться таким же образом или блоками меньшей толщины. Подгонять плиты можно лишь резиновым молотком – от сильных ударов другими инструментами они могут трескаться, ломаться на куски. Распиливать лучше болгаркой.

    Каждые 3-4 ряда нужно армировать блочные элементы. Также для обеспечения максимальной надежности и устойчивости дополнительно упрочняются такие элементы здания: первый ряд, нижние швы оконных проемов, опорные поверхности оконных и дверных перемычек. Армируют прутьями диаметром от 8 миллиметров, уложенными в продольные бороздки по центру блоков либо сеткой, арматурными каркасами.

    Помимо нижнего яруса, бани обычно имеют мансарду или полноценный второй этаж. Между ними выполняют перекрытие, чаще всего это деревянное межэтажное перекрытие, отличающееся легкостью, простотой выполнения, сравнительной дешевизной. Используют сухую хвойную древесину, которую пропитывают антисептиками, прокладывают рубероидом. Над помещениями с высоким уровнем влажности выполняют еще и гидроизоляцию.

    Монтаж кровли

    Выполняется из шифера, профнастила или рубероида с обязательным слоем утеплителя. Крыша может быть одно- или двускатной. Для ее строительства анкерные болты скрепляют с брусьями опоры, потом крышу зашивают и укладывают кровельные материалы. Обязательно используются маты теплозащиты, на них – пароизоляционная мембрана (лучше всего подходит фольгированная пленка).

    • Установка мауэрлата, крепление стропильной системы
    • Прокладка материала для гидроизоляции
    • Набивка обрешетки
    • И завершающий этап – монтаж финишного покрытия

    Монтаж окон и дверей

    Работы осуществляются на этапе укладки блоков в проемы. Лучше всего заранее заказывать окна и двери по спланированным размерам, чтобы в процессе строительства не терять время. Перемычки над проемами можно делать из обычного кирпича или блоков специальной формы. Но проще взять готовые рядовые перемычки, которые подойдут для выполнения на наружных и внутренних стенах.

    Количество перемычек определяют в соответствии с толщиной стены, ее функцией. Глубина их заделки зависит от ширины проема, но минимум составляет 125 миллиметров. Сначала над проемом укладываются перемычки, из блоков выпиливается часть материала по размеру и форме перемычки, выкладывается стена. Меньшей стороной перемычка кладется на цементный раствор слоем 1-2 сантиметра. Тут же прокладывается теплоизоляционный слой толщиной 80-120 миллиметров. Смонтировав все перемычки, их нужно связать вязальной проволокой.

    Отделка внутри бани и подключение парильного помещения к коммуникациям

    Обычно работы выполняют с использованием вагонки. Сначала нужно рассчитать нужное количество вагонки, потом начинать монтаж.

    • Монтаж обрешетки под вагонку толщиной брусков минимум 5 сантиметров
    • Укладка материала, который будет сохранять тепло, но обладает огнестойкостью
    • Укладка фольги на утеплитель
    • Прокладка реек горизонтально для воздушной щели между фольгой и отделочным материалом
    • Крепление отделочного материала

    Далее подключают коммуникации и делают это с соблюдением определенных правил. Мало построить баню из керамзитобетонных блоков своими руками, нужно еще и сделать ее безопасной. Электричество подводят бронированным кабелем под землей, ввод в металлической трубе рядом с рубильником. Кабель, подводящий электричество, подключают к общему автоматическому выключателю номиналом 16А или 25А, потом УЗО, за ним выключатели водонагревателя и освещения, от них – провода к каждому светильнику.

    Монтаж выполняют медным проводом достаточного сечения, с двойной изоляцией. В парилке проводки открытой быть не должно вообще, да и монтаж закрытой желательно выполнять вне помещения.

    Внешняя отделка

    Отделка снаружи не только делает строение более эстетичным, но и утепляет, защищает. Это могут быть декоративная штукатурка, сайдинг, пластиковые панели, навесные фасады, облицовочный кирпич, клинкерные панели.

    Самым простым и недорогим вариантом станет оштукатуривание. Для приготовления раствора берут цемент и песок в пропорции 1:4. Штукатурят в один слой, потом затирают, через сутки наносят еще слой и опять затирают. Штукатурку обычно сверху окрашивают специальными красками для фасадов.

    Любую отделку необходимо утеплять и делать это лучше с использованием специальных изоляционных мембран, минеральной ваты, экструдированного пенополистирола.

    Устройство печи

    При проектировании печи учитывают такие моменты: тепловая мощность, возможность ее регулирования, величина парильного отсека, толщина слоя и свойства утеплителя и т.д. Дровяные нагреватели регулируются трудно, проще с электрическими и газовыми. Важным критерием при выборе печи является время, на протяжении которого она способна сохранять помещение прогретым без поступления очередной порции топлива.

    Способы регулировки нагревания:

    • Отвод тепла наружу
    • Сдерживание доступа воздуха
    • Корректирование объема поставляемого внутрь топлива

    Каменные печи можно доверить сооружать исключительно квалифицированным печникам – самостоятельно делать их опасно. Кроме того, такие печи долго прогреваются, трудно разжигаются. Топку лучше делать вытянутой по длине и устанавливать в стене. Для воспроизведения настоящей русской печи устанавливают автономный электрический генератор пара.

    Качественная и правильно построенная печь должна прогревать до +80 С воздух под потолком, быть экономичной и выводить отработанные газы вне помещения. Каменки делают закрытыми или открытыми (предпочтительный вариант для тех, кто планирует париться часто).

    Отзывы владельцев

    Задаваясь вопросом о том, можно ли строить баню из керамзитобетонных блоков, стоит прислушаться к мнению тех, кто уже это сделал.

    Особенности, которые отмечают владельцы:

    • Обходится такое строительство гораздо дешевле, чем здание из бруса.
    • Чтобы нивелировать негативные свойства материала, нужно позаботиться о тепло-, гидроизоляции, что обеспечит длительный срок службы даже при условии активной эксплуатации.
    • В среднем на работы уходит от одного до нескольких месяцев времени. Потом в бане сразу можно париться. Все сделать можно самостоятельно, без привлечения спецтехники, рабочих.

    Строительство бани из керамзитобетона предполагает свои плюсы и минусы, но положительных свойств у такого варианта намного больше, а с недостатками можно легко и быстро справиться, соблюдая все технологические требования к выполнению работ. Работы по возведению, отделке и обустройству обходятся намного дешевле, выполняются проще, чем при строительстве деревянных конструкций. А по эксплуатационным характеристикам баня ничем не отличается от аналогичного строения из другого материала.

    Как выглядит баня из керамзитобетонных блоков?

    Наличие на участке бани давно перестало быть роскошью. Это необходимость для поддержания хорошего самочувствия и возможность быстро восстановить силы. Чтобы здание было надежным, а ее строительство своими руками не слишком затратным, стоит обратить внимание на баня из керамзитобетонных блоков. Этот материал представляет собой бетонную смесь из цемента, керамзита, песка и воздухововлекающих добавок.

    Рисунок 1. Укладка основания бани

    Плюсы и минусы — баня из керамзитобетонных блоков

    Керамзитобетон характеризуется следующими преимуществами перед другими материалами:

    • экологичность;
    • устойчивость к влаге и грибковым поражениям;
    • теплоизоляция;
    • высокая степень шумоизоляции;
    • небольшой вес;
    • отсутствие необходимости в отстаивании конструкции.

    Благодаря использованию керамзитобетонных блоков значительно сокращаются сроки выполнения работ (1 блок заменяет несколько кирпичных рядов). Качество возводимых стен значительно выше, нежели при использовании других стройматериалов. Так как блоков нужно меньше, снижается стоимость постройки. Сама конструкция не требует усиленного фундамента.

    К слабым местам керамзитобетонных блоков стоит отнести:

    • ограниченность постройки тремя этажами;
    • необходимость облицовки;
    • низкая степень устойчивости к механическим повреждениям.

    Важно! Баню из керамзитблоков выгоднее строить, чем из дерева или кирпича. Перед началом строительства бани из керамзитобетонных блоков, плюсы и минусы нужно взвесить, чтобы не пожалеть о вложенных средствах и силах.

    Какие блоки выбрать

    Для начала строительства бани своими руками необходимо приобрести точно рассчитанное количество блоков. От их качества будет зависеть долговечность постройки. Лучше всего приобретать керамзитобетонные блоки у проверенных поставщиков. На них не должно быть царапин, трещин, сколов. Можно проверить каждый из них на ударопрочность.

    Цвет керамзитобетонного блока может варьироваться от светло-серого до насыщенного серого цвета. Темно-серая окраска – признак большого количества цемента в составе, что свидетельствует о повышенной крепости и надежности блока.

    Пошаговое строительство баня из керамзитобетонных блоков

    Начинать строительство любой бани из керамзитобетонных блоков своими руками необходимо с планирования. Для начала нужно выбрать проект, максимально подходящий под участок и потребности владельца. Этот этап состоит из нескольких шагов:

    1. Выбор будущей модели постройки.
    2. Определение расположения душевых отсеков для парилки и других частей бани.
    3. Выбор и точный расчет габаритов.
    4. Решение относительно количества окон и дверей.
    5. Расчет количества строительных материалов.

    Важно! Когда проект готов, следует закупить нужное количество блоков и подготовить все необходимые инструменты для проведения работ своими руками. Начинать строительные работы лучше при хороших погодных условиях.

    Оформляем опорную конструкцию

    Так как почва может менять свои свойства, при строительстве необходимо позаботиться о качественном фундаменте. Лучшим из вариантов считается ленточный вариант. Он выводится быстро и не требует применения спецтехники. Для его организации необходимо проделать следующие операции:

    1. Очищение участка от мусора.
    2. Удаление верхнего слоя грунта.
    3. Выравнивание поверхности земли.
    4. Разметка фундамента.
    5. Подготовка рва, глубиной до полуметра.
    6. Насыпь песчаной подушки и ее утрамбовка.
    7. Организация гидроизоляционного слоя.

    В регионах с трудным грунтом можно отдать предпочтение винтовому способу организации фундамента. Единственное ограничение – несовместимость со скальным грунтом. Можно монтировать свайно-винтовой вариант фундамента для большей прочности.

    Монтируем стены

    Процесс создания стен из керамзитобетонных блоков состоит из нескольких этапов:

    1. Начинать возводить опоры своими руками нужно с установки маячков в каждом из углов и натягивания веревки. Далее укладывается первый ряд блоков, используя цементный раствор. Затем он выравнивается при помощи резинового молотка и перевязывается. Остатки цемента на поверхности кладки удаляются мастерком.
    2. Второй и третий ряд выкладывается по аналогии.
    3. На третий ряд нужно наложить металлическую сетку и максимально вдавить в раствор. Далее она выкладывается через каждые три ряда.
    4. Из керамзитобетонных блоков нужно установить так называемые «карманы» для укладки балок потолка и пола.
    5. Последний ряд выкладывается только полнотелыми блоками.

    Несущие и перегородочные стены возводятся одновременно. Кладка стен своими руками может осуществляться несколькими способами: в половину блока, в целый блок, двумя стенками, с облицовкой. Для распила блоков можно использовать болгарку.

    Рисунок 3. Неоконченная баня из керамзитобетонных блоков

    Не стоит забывать и о вентиляции. На стенах бани всегда будет образовываться конденсат, поэтому важно создать вентилируемый зазор в стенах. Вентиляция в постройке может быть двух видов: естественной и искусственной. Искусственная создается при помощи воздухопроводов и вентиляторов. С их помощью воздушные массы перемещаются внутри комнаты либо из комнаты в другую. Путем создания воздуховодов ими можно управлять по желанию хозяина.

    Естественная происходит из-за разницы температур и давления внутри помещения и за его пределами. Теплый воздух поднимается вверх, поэтому каждая из комнат должна быть оснащена двумя воздухозаборниками: для входа и выхода воздушного потока.

    Важно! Для изготовления перекрытий своими руками рекомендуется использовать просушенную хвойную древесину.

    Встраиваем печь, и обустраиваем крышу

    Для каждой бани важна печь. Главный критерий при ее выборе – тепловая мощность и возможность регулировки температуры.

    Регулировка может осуществляться несколькими способами:

    • при помощи отвода тепла наружу;
    • сдерживание доступа воздуха;
    • регулировка попадания топлива внутрь.

    Топка может быть обычной либо вытянутой в длину (для установки печи в стене). Первый вариант более дешевый, а второй менее рискован с точки зрения пожарной безопасности. Иногда воспроизводится русская печь, тогда следует приобрести автономный электрический генератор пара. При расчете прогреваемой площади необходимо учесть размеры стен, потолка и пола. Для печи готовится отдельное основание.

    Важно! Если печь железная, ее следует обложить кирпичом. Это позволит сохранять тепло.

    После изготовления печи можно переходить к этапу обустройства крыши своими руками. Ее изготовление состоит из нескольких шагов:

    1. Монтаж опорных брусьев в местах фиксации анкеров и закрепление стропил.
    2. Организация пароизоляционного слоя.
    3. Забивание брусьев.
    4. Формирование обрешетки. Ее шаг зависит от вида кровельного материала.

    Для создания кровли своими руками может использоваться:

    • шифер;
    • рубероид;
    • черепица;
    • металлические профильные листы.

    При необходимости крышу можно утеплить.

    Утепление бани керамзитом

    Керамзит применяются в строительстве бани не только в качестве основы для стройки. Его часто используют в качестве утеплителя. Он засыпается в свободные полости. Гранулы различного размера создают необходимый утепляющий слой. При этом стоимость его вполне доступна.

    Внутренняя и внешняя отделка

    Для улучшения внешнего вида необходимо позаботиться о внутренней и внешней отделке. Снаружи можно использовать штукатурку, а внутри лучшим материалом станет вагонка либо древесина. Они создают эффект уюта и тепла, а воздух наполняется приятным ароматом.

    Утепление бани из керамзитобетонных блоков своими руками при помощи вагонки осуществляется следующим образом:

    1. Вначале монтируется обрешетка из брусков толщиной 5 см.
    2. Затем на обрешетку укладывается огнестойкий утеплитель, который накрывается фольгой.
    3. Горизонтальные рейки закрепляются таким образом, чтобы между фольгой и слоем отделки образовалась воздушная щель.
    4. На рейки крепится отделочный слой.

    В качестве внешней отделки могут применяться клинкерные панели, навесные фасады, облицовочный кирпич и штукатурка с последующим окрашиванием. Все они не только эстетичны, но и доступны по стоимости. Эффектно смотрится металлический или виниловый сайдинг.

    Рисунок 5. Утепление бани

    Оштукатуривание – наиболее доступный вариант облицовки для строительства своими руками. Для него готовится цементная смесь из песка и цемента в пропорции 4:1. Затем полученный раствор наносится в один слой. После его высыхания осуществляется затирка для получения гладкой поверхности ровного оттенка. Спустя сутки после высыхания штукатурка наносится во второй слой и затирается. После окончания процесса стена покрывается краской.

    Что понадобится для строительства бани из керамоблока?

    Кроме основной коробки бани необходимо провести все коммуникации, которые позволят обеспечить бесперебойную работу всех систем. Кроме вентиляции нужны: водопровод, электрические сети, канализация. Водопровод можно подвести из централизованной сети на участке. Если таковая отсутствует, можно использовать близлежащий колодец или скважина.

    Для нагревания воды понадобится надежный и экономный газовый котел. Канализационная система должна быть автономной, не соединенной с системой стоков дома. Электроэнергию можно путем подключения к централизованной энергосистеме либо при помощи генераторов. Все коммуникации и их расположение необходимо обсуждать на этапе создания проекта.

    Перед началом строительных работ следует позаботиться о закупке всего необходимого: строительного материала и вспомогательного инвентаря.

    Для стройки своими руками нужны:

    • керамзитные блоки;
    • цемент;
    • песок;
    • щебень;
    • вода;
    • теплоизоляционный, кровельный материал;
    • облицовка;
    • битумная мастика;
    • минеральная вата.

    Из инструментов понадобятся:

    • арматурная сетка;
    • стропила;
    • лопата;
    • строительный уровень;
    • мастерок;
    • рулетка;
    • колышки и анкера;
    • ведро.

    После предварительных закупок не придется тратить время на дополнительные расчеты и закупки. Бани из керамзитных блоков отличаются надежностью, и будет долгие годы радовать семью своим теплом.

    Баня из керамзитобетонных блоков своими руками: пошаговая инструкция и лучшие проекты с 52 фото и 2 видео

    Так, какой фундамент делать, когда возводится баня своими руками из керамзитобетонных блоков?

    Знаете, что есть большая вероятность проседания земли или неглубоко залегают подземные воды — выбирайте буронабивные сваи с ростверком . Этот вариант подходит для любого нестабильного, движимого грунта: литой бетон обеспечивает равную нагрузку на сваи.

    Проблемы проседаемости нет, грунт однородный — ставьте керамзитные блоки на ленточный фундамент . Баня — легкая по весу постройка, поэтому для нее мелкозаглубленный фундамент на уровень выше замерзания грунта будет подходящим выбором. И это не потребует от вас больших финансовых затрат.

    Используйте железобетонные ФБС блоки для строений на скальных грунтах, в климате с перманентными пониженными температурами. Такой фундамент требует прибегания к специальной технике, что сказывается на кошельке хозяина, но возвести можно быстро.

    Часто в частном строительстве советуют заливать плитный фундамент . Его выбирают те, кто планирует в доме цокольный этаж, или строит многоэтажный дом, для которого нужна надежная основа. Монолитная плита выдержит и подвижки грунта на влажном песчаном грунте, и хорошо зальется на беспроблемном грунте. Однако плитный фундамент стоит дороже других.

    Важный вопрос при строительстве — укладка гидроизоляции . Это особенно важно, если почвой под баней является плохо пропускающий влагу суглинок или слишком близко к поверхности залегают подземные воды.

    Гидроизоляция бывает вертикальная и горизонтальная. Первый тип — горизонтальная — более дешевый. Отдавая ему предпочтение, сверху на фундамент вы можете уложить рулонный рубероид (желательно не в один слой) или мембраны, пропитать мастикой. Вертикальная гидроизоляция устанавливается на весь фундамент от самой основы до первого армированного пояса. Более экономично в данном случае закрепить ее до уровня досягаемости атмосферных осадков, чтобы исключить влияние дождя или снега на фундамент. Материалы для вертикальной гидроизоляции выбираются как рулонные (техноэласт, рубероид), так и обмазочные (битумная мастика).

    Утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри может отличаться от утепления с внешней стороны. Утепляют бани натуральными или синтетическими материалами. Снаружи можно использовать минвату — уложенная даже в один слой на растворные швы между керамзитными блоками, она гарантирует сохранение тепла во всех комнатах. Крепите ее на кронштейны, которые будут держать наружную отделку. Экструдированный пенополистирол очень хорошо сохраняет тепло и не представляет интереса для грызунов. Это современный утеплитель, прочно удерживающий внимание строителей.

    В комнате отдыха пирог стены должен быть следующим:

    • внешняя отделка,
    • утеплитель снаружи,
    • керамзитобетонные блоки,
    • обрешетка,
    • внутренняя обшивка.

    Как обустроить парную? Наряду с утеплением при возведении бани ведут работы по гидроизоляции и пароизоляции.

    Выбирайте минвату или стекловату в качестве утеплителя, изолируйте стены и потолок гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной Изоспан АМ, либо полиэтиленом — он был народным выбором многие десятилетия, строительным картоном или фольгой. Мембранная пароизоляция имеет высокую стоимость, но прочная и легкая в монтаже. Фольгированная или отражающая пароизоляция быстро нагревает помещение, нечувствительна к образованию конденсата и высоким температурам парной. Полиэтиленовая пленка недорогая и защищает слой утеплителя, но со временем портится от горячего пара. Крафт-бумага с металлизированным теплоизолирующим слоем очень любима любителями попариться за дешевизну и качество.

    Для гидроизоляции лучшим выбором считается применение обмазочных материалов. Это устойчивые к нагреву составы из жидких полимеров с невысокой токсичностью.

    В парной конструкция стены должна быть следующей:

    • внешняя отделка,
    • вентзазор,
    • утеплитель снаружи,
    • керамзитобетонные блоки,
    • деревянная обрешетка, в ячейки которого вставляются плиты утеплителя,
    • пароизоляция в виде мембраны с фольгированным покрытием на основе крафт-бумаги,
    • контробрешетка для обеспечения вентзазора,
    • внутренняя обшивка.

    Теплоизоляцию парной рекомендуем делать как изнутри, так и снаружи: вы сбережете свои нервы и время на хороший нагрев комнаты для мытья, а сами стены не будут впитывать капли конденсата.

    Печь для бани — значимый этап. От грамотного выбора и правильного выведения дымохода зависит, спустите вы 300 тысяч рублей в трубу или нет. Готовую металлическую печку можно купить, кирпичную печь — сложить самим. Оба варианта широко известны и эффективны. Есть ли разница?

    Печь из металла не потребует дополнительного времени для кропотливой кладки, мгновенно нагревается да и остывает так же, мерно наполняя теплом всю баню. Печь из керамических кирпичей, наоборот, прогревается медленно, но и остывает долго. Современная установка печи в парной с топкой предбаннике помогает хозяину держать парную в чистоте, не загрязнять ее копотью. Уголь или дрова поместите на хранение в комнату отдыха.

    Начнем разговор с вентиляции. Так как в бане на стенах будет часто конденсироваться влага, обустроить вентзазор необходимо. Вентилируемый зазор является частью внутристенной системы и оставляется перед началом монтажа наружней отделки. Приток свежего воздуха способствует быстрому высыханию стен и пола и хорошему самочувствию людей.

    Вентиляция в бане может быть как искусственной, так и естественной. Искусственная вентиляция создается в помещении с помощью воздухопроводов и вентиляторов, двигающих воздушные массы внутри комнаты или из комнаты в комнату. Таким потоком воздуха легко управлять — сколько и куда, решает владелец.

    Естественная вентиляция — это воздушные массы, которые направляет не человек, а сама разница в давлении и температуре между улицей и помещением с нагретым воздухом. В момент пользования сауной теплый воздух поднимается вверх, поэтому требуется оборудовать комнаты бани двумя воздухозаборниками: для входа-выхода воздушного потока.

    Кроме вентиляции любая сауна требует проведения воды, канализации и электричества. Воду можно провести от централизованной сети, из колодца на участке или ближайшей скважины. Для ее нагрева используются газовые котлы. Канализацию рекомендуем не ограничивать стоком, а обустроить автономную систему, отдельную от коттеджа. Электричество можно создать работой генератора или подключиться к централизованной энергосистеме.

    Все коммуникации бани следует обсуждать во время обсуждения проекта и обращаться к опыту технических специалистов.

    Перемычки и перекрытия отвечают за несущую функцию. Над стандартными оконными и дверными проемами часто устанавливаются готовые заводские перемычки из железобетона. Но их можно выполнить сразу на участке, выпилив из бетонного блока, отлив из бетона, собрав из кирпича или металлических уголков.

    В качестве перекрытий для небольшой бани верным решением будет приобрести брус, так как отяжелять железобетонными плитами эту конструкцию нет смысла.

    Подобной характеристикой обладает и односкатная крыша, но полезной площади для использования в таком случае будет в несколько раз меньше. Она, как правило, выбирается для бани или гаража, пристроенных к другим сооружениям, и скат не делается высоким. Плоский вариант менее универсален — такая крыша более характерна для построек в климате с небольшим количеством осадков. Она должна быть хорошо укреплена, чтобы выдержать массив снега в зимнее время.

    Разберем, как устроить стропильную систему для двускатной крыши с утеплением. Это лучший способ сделать баню пригодной для эксплуатации в любой сезон. Начать установку кровельного каркаса можно сразу после возведения стен из керамзитоблоков. На стену кладутся гидроизоляция и мауэрлат (деревянные доски или целый брус). На него опирается стропильная система.

    Система стропил состоит из множества стропильных ферм — равнобедренных треугольников — устанавливающихся на одном и том же расстоянии друг от друга. Деревянные фермы для бани следует пропитать специальными химсоставами, защищающими дерево от гнили. По длине они должны нависать над стенами примерно от 30 до 40 см, формируя карнизный свес. Фиксировать стропила к мауэрлату и верхнему коньку крыши удобно металлическими винтами.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: